「若返り」を正面から掲げる美容液が登場しました。アウグスティヌス・バーダーの〈AB セラム エクセプショナル〉の発表会で衝撃を受けました。従来の「老化の遅延」ではなく、加齢サインの巻き戻しというロンジェビティ（長寿）発想に軸足を移した点が新しい。肌を身体最大の臓器（！）として扱い、再生科学の理論を化粧品に応用してきた同ブランドの「第二章」にふさわしい挑発です。解説するのは本国のグローバルディレクター、クリスティアン・ウェロンさん。

要となるのは、成分の配達と指令の最適化。ブランドの中核テクノロジーTFC8™を再設計した「アドバンストTFC8™」は、細胞間シグナルと成分デリバリーの道路網を太く速くするという考え方。従来が通常の飛行機であったとすれば、今回の新成分はコンコルドの速さで届くと言います。そこに、ゾンビ細胞（老化細胞）へのアプローチをうたうヒトペプチド・コンセントレート、コラーゲンを生み出すことにおいてレチノールの約3倍の働きを示すとされるバイオミメティック・エラスチン、オートファジー活性をねらうスペルミジン含有マリンアルゲ由来成分が合流していきます。

水分を極力削った超高濃度処方で密度を上げる設計は、価格に対する説明もしやすい。コミュニケーションも直球です。使用2時間での視覚的変化、56日で「シワ最大78％減、ハリ46％増、弾力21％増」という同社提示データは、体感までの距離をぐっと縮めます。

なぜ今、この言葉と設計が刺さるのか。平均寿命が延びていく世界では（日本では84歳）、関心は長生きから「どう健やかに生き切るか」へ移っています。ウェルネスと美容医療の境界が薄れた時代に、ABの提示するのは「修復」からさらに進んだ「再生の最適化」。

〈エクセプショナル〉の名を冠したラインは、単発の話題作で終わらせず、次弾のビタミンCセラム、2026年秋のモイスチャライザーへと世界観が拡張されるとのことです。

〈AB セラム エクセプショナル〉が、「肌の若返り」という強いメッセージにふさわしい公開データと長期追跡で実績を積み上げ続けるなら、ラグジュアリー×サイエンスの領域において、この製品は新しい「標準」になっていくはず。次元を一つ上げてきたなあ、という感慨があります。

ラグジュアリーの関心が「ウェルネス」に向かうなか、「長寿」「若返り」を謳う美容がここまでハードルを上げてきました…。

A serum that puts “rejuvenation” squarely on the label has arrived. At the launch of Augustinus Bader’s AB Exceptional Serum, the shift was striking: away from merely delaying age, toward rolling back its visible signatures through a longevity lens. Treating skin as the body’s largest organ and translating regenerative science into cosmetics, the brand signals a bold “second chapter.” The presentation was led by the company’s Global Director, Christian Veron.

The crux is optimizing delivery and signaling. Advanced TFC8™, a re-engineering of the brand’s core technology, is conceived to widen and accelerate the “road network” of intercellular signals and active transport. If the previous iteration flew at commercial speed, this one aims for Concorde. To it are joined a human-peptide concentrate targeting senescent (“zombie”) cells, biomimetic elastin said to stimulate collagen production at roughly three times retinol’s effect, and a spermidine-rich marine algae complex designed to encourage autophagy.

A deliberately water-minimized, ultra-concentrated architecture raises formula density—and clarifies the value proposition. The communication is equally direct: visible change in two hours and, at 56 days, up to −78% in lines, +46% in firmness, and +21% in elasticity (per the brand’s data), collapsing the perceived distance to results.

Why does the message resonate now? As life expectancy rises (84 in Japan), the conversation is shifting from lifespan to how fully and healthily we live. In an era when wellness and aesthetic medicine increasingly intersect, AB moves beyond “repair” to optimization of regeneration.

Crucially, Exceptional is framed not as a one-off but as a platform, with a vitamin C serum next, and a moisturizer slated for autumn 2026.

If AB Exceptional Serum continues to pair its bold promise of “rejuvenation” with open data and long-term follow-up, it has every chance of becoming a new benchmark at the nexus of luxury and science. One leaves with the sense that the brand has, quite simply, raised the game.

オイルカラーでトゥヤトゥヤにしていただきました。ヘアケアもテクノロジーで進化していますね。カキモトアームズ青山店。

セルジュ・ルタンスの紹介と新作「ルペルスヴァン」を発表する資生堂のプレゼンテーション。

セルジュ・ルタンスは、「香水のクリエイター」という枠に収まりきらない。写真家、映像作家、ディオールや資生堂のクリエイティブディレクター、何より、香りに人生のすべてを託す「語り部」として、独自の美学を貫いてきたマエストロ。

1942年、フランス北部リールで婚外子として生まれた彼は、幼少期から孤独と疎外を抱えて育った。母に置き去りにされ、いじめのような目にもあった少年時代。その痛みはやがて、優しさと同等の感覚になって、香りという形に昇華されていく。

14歳で美容師としてキャリアを始めたのち、ヴォーグ誌のビューティー部門に見出され、やがて資生堂のイメージ刷新に寄与。自身のブランドを立ち上げたのは、60歳目前という遅咲きの決断だったが、込められた緻密さと深さは群を抜いて別格だった。

そして2025年、彼が世に問うた最新作が《ルペルスヴァン》。「風を突き抜けるもの」を意味するこの名は、ルタンス自身が創り出した造語であり、一篇の詩でもある。

この香りは、人生の嵐の中で、一瞬の安息と希望を与えるものに近い。雪を破って咲くスノードロップ（雪割草）に着想を得たという名前と香りは、前例がなく、なにげないのに強い。

ムスクを基調に、果実と花が交錯し、ルタンスが独自に名づけた「モヘア」というファミリーに属するこの香りは、肌に寄り添うように変化し続ける。主張することなく惹きつけ、密やかな対話を誘うような存在感。内面と静かに響き合う香りです。

ルタンスにとって香りは、言葉では届かない感情を伝える仲介者であり、時には救済そのものだという。《ルペルスヴァン》の静かな佇まいの背景にも、彼の人生の大きな転機となったモロッコでの体験が息づいている。

1968年、カサブランカの地に降り立った若きルタンスは、オレンジの花の香りに包まれて、自らの傷と向き合う時間を過ごした。以後、モロッコは彼にとって「光と再生の国」となり、多くの香水に影響を与えてきた。

《ルペルスヴァン》は、彼のそんな人生の集大成ともいえる作品。傷つきながらも前を向くすべての人に、光を届ける。そんな祈りのような神聖な感覚のある香り。個人的にはこの夏の記憶の一部はこの香りと結び付けようと思うほど魅了されました。

Serge Lutens’s latest creation, Le Perce-Vent (a neologism meaning “that which cuts through the wind”), is inspired by the snowdrop flower that blooms through frozen earth. It is a perfume of quiet resilience. It does not conquer or seduce with force; rather, it offers solace in the eye of life’s storm—a fleeting moment of light, of breath, of grace.

At its heart: a gossamer musk, laced with hints of fruit and flower, softened by what Lutens calls his unique “Mohair accord”—a texture more than a note, evoking warmth, comfort, and gentle luxury. The fragrance clings like an invisible shawl, felt more than seen.

This serene strength also draws from Morocco, a place that transformed Lutens after a fateful visit in 1968. In the orange blossom–scented air of Casablanca, he felt, for the first time, a sense of home. Morocco became his spiritual refuge—a land of light after years of inner shadow.

Le Perce-Vent, then, is not merely a perfume. It is a breath of peace, a whisper of hope—crafted for those who seek elegance not in dominance, but in tenderness.

フォルテさま30周年おめでとうございます。フォルテが扱う全ブランドと、新作の発表会。

フォルテさまとは、四半世紀ほど前に創業者の吉岡さまとウェブで対談したころからの長いおつきあいです。いまやニッチフレグランスを語るときには欠かせない存在になっています。

日本市場での香水文化の成熟には、こうした香りを地道に紹介し続けてきたエージェントの役割が本当に大きい。

フレグランスのエキスパート、MAHOさんによるメゾンフレグランス解説も香水愛が感じられてわかりやすく、楽しい発表会でした。

以下は試香した新作のなかでも印象に残ったフレグランスのメモです。

🌹ディファレントカンパニーのLove is Coming Chapter II

トマトから始まりラベンダーへというボタニカルな意外性。3色のボトルも想定の斜め上をいく。かつてYSLのIn Love Againという香水を愛用していた時代がありましたが、それを思い出させました（ついでにそれをつけていたころのできごとまで思い出しました笑）。
🌹エラケイ（Ella K）新作「アンバーケイ」。ハバナシガーの香りをセントトレック（空気から香りを抽出する技術）で再現。スモーキーな甘さと肌の温もりが融合。
🌹Nobile1942の新作コレクション：4種同時発表。「ザ・ドール・ルーム」「快楽の園」「砂の城」「風の色」など、寓話的なテーマが軸。素材よりもブレンドによるストーリー性が際立つ。かわいらしさから大人の色気に移る「快楽の園」が個人的には一押し。
雨の一日でしたが、しっとりとした空気にもなじむ香りばかりと感じられたのは幸運でした。

会場でお会いしたAMATAの美香さんと。

I had the pleasure of attending the launch event for new fragrances by Forte, a leading fragrance distributor in Japan. Congratulations on your 30th anniversary.

My connection with Forte dates back nearly a quarter of a century, to a time when I had the opportunity to conduct a web interview with its founder, Yasuko Yoshioka. Today, the company has become an indispensable name in the conversation around niche fragrances.

The maturation of fragrance culture in the Japanese market owes a great deal to agents like Forte—those who have patiently and consistently introduced diverse olfactory narratives to local audiences.

In Japan, the evolution of fragrance culture is not just a trend—it is becoming a cornerstone of a more nuanced, homegrown luxury.

日本古来の知恵と世界初のiPSテクノロジーを融合させた日本発のスキンケア、TEUDU発表会が12日におこなわれました。

TEUDU=手水。

防腐剤を使わないと聞いて驚きましたが、肌の菌のバランスを最大限に整える「菌との共生」に焦点をおいた美肌スパイラルを生む環境を作ると知り、なるほど、と。

エスヴィータ代表篠崎祥子さんと研究者の継国孝司博士が１０年以上かけた日本の思想と最先端テクノロジーの結晶。日本発のスキンケアはどんどん進化していますね。

さて。

菌を徹底的に除去するのではなく、ある程度残し、菌との共生に焦点を置いた環境を考えるという考え方。これって谷崎潤一郎のいう「なれ」ですよね。ぴかぴかに完璧に消毒しきるのではなく、むしろ手垢の照り？が残る艶をよしとする日本古来の美学。最初読んだときはぎょっとしてムリ、と思ったのですが、今回の発表会を聞いて、なるほど、汚れを落とし切らないことによる菌との共生か・・・とその思想の普遍性に感じ入ったのでした。

セルジュ・ルタンスの新作「La Fille Tour de Fer （鉄塔の娘）」発表会。エディション虎の門、テラススイートにて。

テラススイートのあちこちにセルジュ・ルタンスの世界観を伝えるディスプレイが飾られ、薔薇の香るおもてなしで新作香水やルタンスワールドを堪能いたしました。

広いテラスも東京のどまん中とは思えぬ、というかむしろ東京の超一等地だからこそ可能なんだろうなと思われる、静かで洗練された別世界。

「鉄塔の娘」は実は個人的にすでに今年のトップ3には入れたいと思っている香水です。

高級感と芸術感を湛えるのにすっきりと軽やかな使い心地の新感覚の薔薇（ターキッシュローズ＆ブルガリアンローズ）で、比較的、万人受けするフレグランスです。

11月21日全国発売予定（一部先行発売店舗あり）。

ELLA Kの新作ORCHID Kの発表会。調香師でブランド創設者のソニア・コンスタンによる解説。ソニアはジボタンのマスターパフューマーでもあり、数々のブランドの有名香水も手掛けている。受賞も多々。
深いブルーが印象的なボトルの新作はコモ湖のロマンティックな旅のイメージ。ブラックバニラオーキッドを中心にコモ湖の花々、教会のお香などを香水に封じ込めた。旅の記憶を香水に変えて永遠にするって素敵ですね。ソニア本人の装いも細部にいたるまでエレガントでした（かぶりつきの席で眼福）。
会場になったのは、できたてほやほやの渋谷サクラステージにあるハイアットハウス。グーグルマップも対応不可で炎暑の迷宮を延々と歩き抜けてたどりついたのですが中は未開（笑）のオアシスでした。外国人ファミリーが長期滞在するタイプのホテル。到着困難ゆえの（いったん場所がわかってしまえば早いのですが）静かな隠れ家感があります。
ORCHID Kは８月２１日発売。

発酵エイジングケアFAS の10番目の新製品発表会。

Fas The Black Daily Sheet Mask.
丹後の黒米発酵エキス、山桜から生まれたポリフェノール成分
「精密発酵ナリンゲニン」、さらに屋久島産クチナシエキスなどを配合し、活性酸素を除去しながらエイジングケアをしてくれる5分間の「発酵漬け込みマスク」。

１０月９日発売。

デビューしてもうすぐ一年になるFAS。開発チームの情熱もますます熱く、製品の原点に人がいる、ということを常に思いださせてくれる発表会。毎日のようにどこかで新製品が発表され、よい製品が過剰にあふれる時代だからこそ、携わる人間のぶれない意志と情熱が成否を決めるようなところもありますよね。PRの岡本さん、シロク専務の向山さん、ブランドマネージャーの井上さん、「Fermentation & Science Research Center」所長の伊達先生、そしてPRの田中さんはじめチームワークも絶妙です。

売り上げも好調でうめだ阪急でもカウンター常設とのこと。ますますの躍進を期待します。

バンフォードから待望のオードパルファムが発売されました。

香りのテーマは、「イギリスの移りゆく季節の中で森や草原の中で過ごす時間」。

「ウッドランドモス」はアンジェリカ、ベルガモットにローズやセージの深みが加わり、ラストはサンダルウッドで渋い森林感におちつく。

「ワイルドメドウ」は、ベルガモットオレンジの軽やかさからはじまり、ハニーサックルに移ってベチバーで明るい洗練を漂わす。

という違いはあるものの、重ねづけしても複雑な深みが増して快く深呼吸させてくれるパルファンです。ほんと、コッツウォルドの風を思わせる気持ちのよい香りです。

背景の森はコッツウォルドではなくご近所の公園です。朝の光がきれいな時間に撮影しました。

昨日は偶然のつながりから、古来の技を受け継ぐ「陰陽師」の方に出会い、お祓いをしていただきました。「あなたが人を羨まず恨まず我が道を行くというタイプであっても、他の人はそうとはかぎらない。デフェンスがあまりにもなさすぎる。人の恨みや嫉妬に警戒しなさい」というお言葉をいただきました。なるほどと真摯に受け止め、とはいえ他人の気持ちまではコントロールできないので、謹んで目の前の仕事ひとつひとつに丁寧に向き合い、感謝を伝え続けてよい循環を生み強いネットワークを作っていくことで、デフェンスにかえていくしかないかのかなとも感じます。