Forza Styleにお招きいただき、干場義雅編集長と対談しました。講談社の昭和クラシックな応接室似て撮影。来年の春あたりの配信になるようです。
講談社のクラシックな石造りの建物とインテリア、昭和の重厚感がありますね。「原稿受付」という窓口があったりして、往年の出版文化の名残をとどめています（新社屋はモダンです）。
干場さま、スタッフのみなさま、ありがとうございました🌹
今年はプライムニュースに生出演、Be Suits 服学で5回、出演させていただいたことを契機に、Forza Style、ほか年明けにテレビ2番組にお招きいただいております。動画は苦手と思い込んでおりましたが、そうもいっていられない時代です。改善を重ねて、謹んで、お役に立てるよう努めます。
2022年から高知信用金庫でビジネスウェアの開発を手掛けてきました。地域活性化の使命も担い、信頼と親身を両立させるドレスコードを３種設定し昨日記者会見。高知のテレビ３社に大きくとりあげていただきました。職員の装いにこれだけの規模の予算と年月を投じた企業のプロジェクトは前例がありません。
高知信用金庫は「地方の信用金庫」のイメージを大きく覆す企業で、日本のアニメクリエーターの中心地として大胆なプロジェクトも次々に手掛け、各地の斬新な開発の先頭に立つクリエイティブ集団です。金融機関としての端正なスーツだけではなく、そうした事業で「ともに汗をかく」ための服装を手がけることもこの仕事の課題でした。
・月～木の接遇ビジネスカジュアル
（決して軽装化ではなく、職員が自覚を持って選ぶゆえにハードルが高い）
・金はドレスアップフライデー
（正統派の王道スーツスタイル）
・主に土日の地域貢献カジュアル
約260名の職員に毎年、春夏と秋冬（お正月には新人）に研修と実演、ひとりひとりにオーダーメイドのスーツを作るという手間暇を3年以上、重ねて、全職員が自覚的に装いと仕事に向き合えるマインドを養い、ワードローブを整えてきました。
その集大成としてのドレスコードが2026年1月より実施されます。
たかが服、制服でいいじゃんという見方もあるでしょう。ただ、それをしないで細部にいたるまで徹底的に美意識を貫き、人を大切に育て、サービスに投資するのが高知信用金庫がずばぬけている理由なのです。山崎久留実・理事長の強力なリーダーシップにより多領域にわたる事業が構想され、推進され、地域の方々を巻き込んで活性化しています。
どんな津波が来ようと顧客データを守り抜くための鉄壁の守御体制が敷かれている春野本部は、多くがイタリアの大理石で作られており、内部には世界の著名アーティストの作品がシャンデリアのもとに贅沢にふんだんに展示される、初見の誰もが驚愕するゴージャスな巨大要塞です。
各店舗も圧巻で、やはり大理石はじめ高級素材が使用されたシックなインテリアに、店舗ごとに異なるテーマのアートが飾られています。そうした店舗サービスの一環として職員のスーツを位置付け、金庫が「プロジェクト」として莫大な支援をおこなっていることが圧巻なのです。軽装化がすすむ時代に、あえて逆行する事業です。だからこそ、理事長は記者会見を開き、一金融機関を超えて地域活性化事業体となるにあたり服装が重要な項目になる、という趣旨を詳細に説明されました。
ひとりひとりのオーダーメイドスーツ制作の実現してくださっているのは、尾州の老舗、国島です。毎回、伊藤核太郎社長はじめ国島社員、そして関連企業のみなさま、時には総勢20名近いスタッフが高知に滞在し、各コンセプトにあったスーツ制作のために奔走してきました。記者会見ではそうした日々も思い出されて、感無量でした。
おそらく世界でも類例のないスーツプロジェクトに関わることができていることを幸運に思い、山崎理事長はじめ高知信用金庫の職員のみなさまに心より感謝いたします。国島はじめ関わってくださっている企業のみなさまにも感謝申し上げます。
Since 2022, I’ve been leading a business-wear project with Kochi Shinkin Bank—an unprecedented, multi-year investment in people, not uniforms.
Three dress codes balancing trust, professionalism, and regional engagement were unveiled yesterday and widely covered by Kochi’s TV networks.
From bespoke suits for every employee to continuous training, this project reflects the bank’s belief that attire is part of human development and service culture.
The new dress code launches in January 2026.
Be Suits! 服学 第5弾です。
第４弾の「マフィアとスーツ」に22.5万ビューもいただき、ありがとうございました。熱いリクエストを受けて、マフィア映画の金字塔「ゴッドファーザー」を徹底的に解説するという内容です。
今回はアジャスタブルコスチュームの小高一樹さんにも撮影ご協力を賜りました。映画のなかのスーツを復元した貴重なレプリカ作品の数々を細部にいたるまで鮮明に見ることができます。
小高さん、ありがとうございました🌹
実に長時間にわたる撮影でしたが、濃縮した内容に編集してくださったのは、Z世代の動画撮影チームLuaazです。準備の段階から編集にいたるまできめ細かくプロフェッショナルに進めてくださいました。いつもながらの素晴らしいお仕事に感謝します。
YouTubeリンクはこちらでございます。
それにしても同じことを書いた本は3000部売るのもやっとなのに…
Men’s EX ファッション特集号でインタビューを受けた記事がウェブにも転載されました。
来年のスーツ生誕360年に向けてあちこちで動きが出てきておりますよ。私もスーツ関連の仕事が着々と増えてまいりました。全国のテーラーのみなさん。ぜひ大きな波に一緒に乗っていきましょう。
シャツやニットの上からでも着用可能なメンズきものを展開するY&Sons が表参道に店舗オープン。
きものやまとが展開する４ブランドがすべてこの近辺に揃うことになる。おめでとうございます。
きもの業界に新風を送り続ける社長の矢嶋孝行氏に関しては『「イノベーター」で読むアパレル全史増補改訂版』でも詳しく紹介していますので、ぜひお読みになってみてくださいね。消防士、ホテル業界の経験を経て家業を継ぎ、閉鎖的なきもの業界の「常識」をことごとく超えて快進撃を続けていらっしゃいます。
表参道はきらっきら✨
Y&Sons has opened a new store in Omotesando, offering men’s kimono that can be worn easily over shirts or knitwear.
With this opening, all four brands under Kimono Yamato are now located in the same area. Congratulations!
President Takayuki Yajima, who continues to bring fresh innovation to the kimono industry, is also featured in depth in The Complete History of Apparel Through “Innovators” (Revised & Expanded Edition). I highly recommend reading it. A former firefighter and hotel professional, he joined the family business and has broken through the “norms” of the traditionally closed kimono world with remarkable speed.
Omotesando is sparkling. ✨
宝塚歌劇公式スマートフォンアプリ「宝塚歌劇Pocket」のコラム［#豆知識］に、インタビュー記事が掲載されました。タイトルは「男の美学～ダンディズム誕生」。雪組公演『ボー・ブランメル～美しすぎた男～』 (宝塚大劇場2025年2025年11月1日～12月14日、東京宝塚劇場2026年1月10日～2月22日)の鑑賞に向けて、 ダンディズムの祖、ジョージ・ブランメルはどんなこだわりをもち、18世紀末～19世紀初頭のロンドン社交界と男性の服飾にどんな影響を及ぼしたのか、時代とともにダンディズムのあり方はどう変化したのかなど、ダンディズムの歴史について解説しています。
まさかダンディズムが宝塚になるとは。
宝塚歌劇Pocket (トピックス→記事→＃豆知識)
※下のURLからアプリ用のQRコードにアクセスできます。
https://kageki.hankyu.co.jp/pocket/index.html
ロゴは公式アプリからの許可を得て掲載しています。
分量のかねあいで削除されてしまったところを書いておきますね。今の日本ではあやふやになっていたり、混同されがちなダンディとジェントルマンの違いです。基本的に、別人種として扱っています。（両方の資質を兼ね備える方もいらっしゃいますが）
ジェントルマンは伝統的なイギリス社会の支配階級で、道徳的規範に基づき、礼節・秩序を守る存在です。それに対して、ダンディは個人の美学に基づく自己演出・精神的独立と自由を重視する人たちです。本質的に、ジェントルマンは社会的身分や教養の象徴で、他者への配慮や模範的な人格形成を目指す寛容で温和な紳士なのですが、ダンディはどちらかといえば、冷淡で孤高、自己の美が大切で、規範を逸脱した美学的な異端者、という位置づけです。
ダンディは現在のイギリスでは、語尾の「ディ」の語尾を上げて揶揄的に発音されることがままあります。
『御堂さん』11月号。
「装い文化の履歴書」という特集でインタビューを受け、スーツ360年の歴史について話し、読みやすい記事にしていただきました。
『御堂さん』は、浄土真宗本願寺派が発行する文化誌で、信仰・芸術・暮らしを通して人間の豊かさを考える雑誌です。
はじめてお仕事をさせていただいたのですが、特集にはほかに「お袈裟」の歴史についての専門家の解説もあったりして、学びの多い世界でした。
スーツ業界だけでなく、広く一般の方々にファッションの奥深さと面白さを知っていただきたいと願っています。
良い機会をいただき、ありがとうございました🌹
The November issue of Mido-san magazine features an interview with me for the special section “The Cultural Biography of Attire,” where I spoke about the 360-year history of the suit.
It was my first time working with the magazine, and I truly appreciated their thoughtful and insightful editorial approach.
Mido-san is a cultural magazine published by the Jodo Shinshu Hongwanji sect, exploring the richness of human life through faith, art, and everyday culture.
This issue also includes an enlightening feature on the history of Buddhist robes (kesa), making it a fascinating intersection of attire and spirituality.
I’m grateful for the opportunity and hope the article helps a wider audience discover the depth and beauty behind fashion history.
ブルネロ・クチネリ氏が来日、イタリア大使公邸でショーが披露され、クチネリ氏の情熱的なスピーチを堪能しました。
紅葉を思わせる華やかな庭園のライトアップ。雨が降らなくてほんとうによかった（一日ずれていたら大変なことに）。
ファッションビジネスは関わる人すべてに敬意を払うものでなくてはならないという変わらぬ思想が語られたのですが、それを証明するかのように、壇上にに立つ薄着のモデルたちにコートをかけるという配慮が示され（ケン・ワタナベも続いてコートを）、あたたかな気持ちになりました。
（ランウェイの向こう側には歴代Precious 表紙モデルたちが並ぶ貴重な壮観）
写真は左からクチネリジャパン社長の宮川ダビデさん、中野、ブルネロ・クチネリさん、和光社長の庭崎紀代子さんです。ありがとうございました！
日本とイタリアがファッションを通じて強くつながった素晴らしい一夜でした。
Brunello Cucinelli visited Tokyo, where a beautiful show was presented at the Italian Ambassador’s residence. His passionate speech was a true inspiration.
The illuminated garden, glowing in colors reminiscent of autumn foliage, created a stunning atmosphere — and we were all grateful that the rain held off (one day later would have been a disaster!).
True to his enduring philosophy that fashion must show respect for everyone involved, Cucinelli demonstrated his values in action by gently placing coats over the shoulders of the lightly dressed models on stage — followed by Ken Watanabe doing the same. It was a gesture of warmth and grace that touched everyone present.
It was a wonderful evening that beautifully strengthened the bond between Japan and Italy through fashion.
GQに寄稿した「スーツ、360年の自由」がウェブ公開されました。こちらからお読みいただけます。
本日、10月7日はスーツの359回目の誕生日でございますよ。サミュエル・ピープスさん、記録ありがとうございます。
YouTubeでのスーツ解説、4回分もおかげさまでご好評をいただいています。お時間ゆるすときあればぜひご覧ください。
S.T.Dupontの銀座旗艦店にご案内いただき、ブランドの商品について具体的に学ぶ機会をいただきました。
S.T. Dupont は 1872年にパリで創業したラグジュアリーメゾン。旅行用トランク／レザーグッズを起点としながら、後にライターや筆記具、そしてバッグを展開してきました。
たとえば、1953年にはオードリー・ヘプバーンのためにバッグ「Riviera（リヴィエラ）」をデザイン。底に秘密の仕切り（シークレットコンパートメント）を忍ばせた斬新な構造が特徴でした。ほかにも指摘されないとわからない小さな仕切りがいくつかあって、スパイ気分を楽しめます。
また、1973年にはジャクリーン・ケネディから、愛用していたライターに合うペンをデザインしてほしいという要望を受けて、ボールペン／筆記具の制作へと道を開きます。
こうした歴史のなかで、火（Lighter）と書く道具（Toos to Write）がブランドの核となり、レザーアートを通じてバッグという領域へ回帰していきます。
銀座7丁目にオープンした旗艦店は、パリに次ぐ世界5店目の 新コンセプトストア として、従来の旗艦店とは異なる体験を意図した設計になっています。
入口にはライター本体を思わせる リードメタルピラーが立ち、壁面や什器にはブランドの象徴的モチーフである「ダイヤモンドヘッド ギヨシェ彫り」「双炎（ツインフレーム）モチーフ」が、グラフィカルに配されています。
天井には和紙と金属を組み合わせた逆ピラミッド型のシャンデリア、空間全体にはブルーからオレンジへのグラデーションが施され、ライターの炎が瞬く火の時間を仄かに感じさせます。
デュポンのライターは、20世紀中盤から ラグジュアリーライターとして広く知られてきました。ダイヤモンドヘッドのパターンを金属表面に施す意匠が象徴的です。また、火をつけるときの、ピーンという特別な音も特徴のひとつ。
筆記具では、ジャクリーン・ケネディの要望から開発されたボールペンに始まり、今も万年筆／ローラーボールなどがラインに入り、ライターとペアで愛用されることも多いそうです。
この新旗艦店では、バッグの展開を強めている点が目を引きます。
主なモデルをご紹介すると：
Riviera（リヴィエラ）
1953年発表の初代モデルをアップデート。シークレットコンパートメントを、裏地側の隠しポーチに昇華させ、内部には ライターパドロック”をあしらうなど、オリジナルの秘密性を現代的に再解釈しています。
X-Bag（エックスバッグ）
バッグの前面に大胆に描かれた Xモチーフは、ライターのギヨシェ彫りを拡張した視覚的表現。3Dエンボス加工や立体構造を取り入れ、モチーフが浮き立つような表現を施しています。
Apex（アペックス）／ミニトランク
創業期のトランクをヒントとした「ミニトランク」は、レザー素材にファイヤーヘッドモチーフを立体的にあしらった意欲作。性別を問わず使えるユニセックス性も重視されています。
コンパクトながらS.T.Dupontの世界観がつまった旗艦店。メンズのアイテムも充実しています。バーニーズニューヨークのななめ向かい側、ブルネロクチネリのお向かい、と立地もリッチ感あり（あ、そんなつもりでは…）。
渋谷のラジオに出演させていただきました。
ナビゲーターの早川千秋さん、ありがとうございました🌹
途中2回、かかる音楽として早川さんが（私のイメージとして）選んでくださったのが、私も当日初めて知るのですが、「浪漫飛行」と「ゴッドファーザーのテーマ」。記憶の底を掘り起こされるようで、しみじみ感慨深い選曲でした。
仕事のこと、新著のこと、YouTube番組のこと、これからのラグジュアリーのことなどを語らせていただきました。
お招きに心より感謝します🌹
アーカイブも公開されました。こちらから。
EON 11月号「オヤジの本音」特集。
本音が愛される男と嫌われる男の違いについて、お題をいただきました。
秋らしい好天でございますね。
よい一日を✨
本日21日付けのNikkei The STYLEでジョルジオ・アルマーニ氏を悼む記事を書きました。紙幅が許す限りアルマーニ氏の功績を凝縮して詰め込みました。
また、短い追悼記事は、共同通信から各地方新聞に配信されております。
『アパレル全史 増補改訂版』にもアルマーニ氏の項目を詳しく書いています。これだけ世界の人々に広く影響を与えたファッションブランドの経営者は、なかなかお目にかかれない。ビジネスにおいても、デザインにおいても、生き方においても、オリジナルな変革をおこなったイノベーターでした。
あらためて、感謝と敬意を捧げます。
日本のメンズファッション、とりわけアイビールックの普及に絶大な貢献をされたイラストレーターの故・穂積和夫氏の追悼展覧会が開催中。
ファッションイラストだけでなく建築や車、飛行機のイラストも豊かな世界観で圧巻です。もともと東北大工学部出身で建築事務所で働いていらしたこともあり、ハードな構造物を描く筆致が精緻をきわめています。
お弟子さんのイラストレーター、綿谷寛氏、早乙女道春氏らが穂積氏が遺した膨大なアーカイブからお宝を発掘し、構成した貴重な展覧会です。
追悼・穂積和夫の世界展
9月20日（土）～26日（金）11:00~18:00
Gallery 5610 港区南青山5-6-10
観覧無料です。
穂積氏に関しては『アパレル全史 増補改訂版』にも詳しく紹介しています。
穂積氏は日本のスーツダンディを集めた話題の写真集、10年前の「JAPANESE DANDY」の表紙も飾った粋な方でした。人望もあつく、展覧会レセプションはメンズファッション関係者がほぼ全員集合の勢い。人を育て、人に愛されたことで作品もこうして編みなおされ、後世につながれていくのですね…。
A memorial exhibition honoring the late illustrator Kazuo Hozumi, whose work was instrumental in popularizing the Ivy Look in Japan, is now on view.
Hozumi’s universe extends far beyond fashion illustration. His renderings of architecture, automobiles, and aircraft are breathtaking in their scope and precision—no doubt shaped by his training at Tohoku University’s Faculty of Engineering and his early career in an architectural office. His line, especially with hard structures, attains a rare exactitude.
Hozumi’s disciples—illustrators Hiroshi Watatani and Michiharu Saotome—have unearthed treasures from his vast archive and curated this invaluable show.
“In Memoriam: The World of Kazuo Hozumi”
September 20 (Sat) – 26 (Fri), 11:00–18:00
Gallery 5610 — 5-6-10 Minami-Aoyama, Minato-ku
Admission: Free
I also introduce Hozumi’s work in detail in “Apparel Inovators Expanded & Revised Edition”.
A paragon of sartorial elegance, Hozumi graced the cover of the celebrated photo book JAPANESE DANDY a decade ago. Beloved and widely respected, he nurtured many in the field; the packed reception—virtually a who’s who of Japanese menswear—spoke volumes. When a life is devoted to people and to craft, the work is tenderly re-edited, newly sequenced, and carried forward to the next generation.
Men’s EX 秋号が発売です。特集「教養としてのファッション」。
スーツ360年の歴史と現在地・未来につき解説しました。3ページにわたる年表つきのわかりやすい記事としてまとめていただいております。編集部の小曽根さんありがとうございました🌹
それにしてもMen’s EXの創刊が1994年なんですね。当時はインターネットもなくて、スーツの歴史の本を書くには今のことも知っておかないと、と思って毎号買って研究させていただいていました。いつのまにか書く方に回っているという時の流れの速さよ…
Youtube 動画Be Suits 服学シリーズもあわせてご覧ください。スーツ360年の歴史と地球レベルでの広がり、ジェンダーを超える力、文化史的な面白さをぜひ。「マフィアとスーツ」は今日の時点で9.7万回ものビューをいただき感謝します。
そして全国のテーラーのみなさん、スーツ関係者のみなさん。2026年のスーツ生誕360年という貴重なチャンスを、「ヘリテージ」として最大限に活用してください。
9月4日に英国大使館で開催されたFashion＆Luxury Receptionにお招きいただきました。
伝統的な味わいをそのままに残すブランドもある一方、現代的に大胆に変革をなしとげたコットランド系のブランドが目を引きました。
とりわけナディア・アレクサンダー氏（トップ写真）が手掛けるハンコック。ハンコックといえばゴム引きの武骨な印象のあるコートのイメージが強かったのですが、ナディアはなんとそのブランドをまるごと買収。さらに工場まで買い取って、現代の女性のライフスタイルにぴったりのブランドラインを新規に立ち上げました。
服を買うのではなく、ブランドまるごと、工場まるごと買ってしまう。豪快です。イギリスでも注目の若手起業家です。
彼女自身も、スタッフの女性たちもとてもエネルギッシュで、いまのスコットランドの新しい感覚が伝わってきました。
トリッカーズのブランドロゴの上についていた、おなじみの三本羽根のマーク（チャールズ「皇太子」のマークね）、が「国王」のそれに代わっていたのも感慨深い。
ファッションはやはり地域や時代の変化を伝えてきます。
この日着ていったのは、英国ロイヤルがよく着ているコートドレスにヒントを得たテーラードスタイルのドレス（トップ写真）で、豊橋のテーラー、Shuhariさんの制作です。
On September 4, I was invited to the Fashion & Luxury Reception at the British Embassy.
While some houses are preserving their heritage intact, what truly caught my eye were Scottish brands that have been boldly reimagined for today. Chief among them was Hancock under Nadia Alexander. I had long associated Hancock with rugged, rubberised coats, yet Nadia went further—she acquired the entire brand, factory and all, and launched a new line precisely tuned to the lives of modern women.
Not buying a garment, but an entire brand—and its factory. Daring, indeed. She is a young entrepreneur attracting real attention in the UK. She and her team were brimming with energy, conveying a fresh, contemporary spirit from Scotland.
It was also moving to see that the familiar three-feather badge above the Tricker’s logo—the Prince of Wales’s emblem—had been replaced by the King’s. Fashion, after all, reflects shifts in place and time.
I wore a tailored dress inspired by the coat dresses often favoured by the British royals, crafted by Shuhari, a tailor based in Toyohashi.
2019年5月に来日したアルマーニ（当時84）のお話を聞く機会がありました。60分の間、アルマーニは美しい姿勢を保って立ったまま、丁寧に話し続けました。若いスタッフが疲れて座り始めても。驚異の体力というよりも、並外れた美意識の高さ、意志の強さ、そして記者たちへの敬意が伝わってきました。
アルマーニが作り出したのは、時代が求めた男性・女性、それぞれの理想像でした。1980年代の男性に官能性を、女性に威厳を。結果として社会変化を後押ししました。さらに50年という長きにわたり、コングロマリットの傘下に納まることなく独立ブランドとして文化的にも影響力を発揮し続けました。
そんな功績はもちろん偉大なものですが、何よりも多くの人を魅了したのは彼の「あり方」だったと思います。ストイックに、エレガントに、仕事や人に向き合う姿勢。アルマーニのあり方そのものが、人間が意志と努力によって到達しうる、一つの理想像でした。感謝をこめて、ご冥福を祈ります。
In May 2019, when he was 84, I had the chance to hear Giorgio Armani speak during a visit to Japan. For a full hour he remained standing with impeccable posture, speaking with care and composure—even as younger staff, tired, began to sit down. What struck me was not so much superhuman stamina as an exceptional aesthetic discipline, a steely will, and a palpable respect for the journalists before him.
Armani created the ideal figures the times demanded—of both men and women. In the 1980s he gave men sensuality and women gravitas, helping to propel social change. For fifty years he maintained cultural influence as an independent house, never subsumed under a conglomerate.
Those achievements are immense. Yet above all, it was his way of being that captivated so many: a stoic, elegant stance toward work and toward people. Armani himself embodied one vision of what human resolve and effort can attain. With gratitude, may he rest in peace.
CFCLのデザイナー、高橋悠介さんにインタビューしました。元代々木の本社にて。
高橋さんにじっくりとインタビューするのは３度目で、『「イノベーター」で読むアパレル全史 増補改訂版』にも掲載しております。
本当に言葉が豊富で、いつも若干の反抗心があり（業界の常識や、世間の主流的な考え方に対する抵抗のようなもの）、芯のあるお話をお聞かせくださるのですが、今回はさらに新しい視点で深いお話をお伺いできたかと思います。
出していただいたお水のボトルがウィスキーボトル型で思わず写真。
「装苑」12月に掲載されます。どうぞお楽しみに。
GQ１０月号「ニュースーツ」特集。巻頭エッセイ「スーツ、360年目の自由」を書いています。
ご高覧いただけますと幸いです。
連日の35度越え…。早くスーツが楽しめるほどの涼しさが到来しますように。
Be Suits 服学 Vol.4 「マフィアとスーツ」が公開されました。
この回に着用している白いスーツも前回と同じ廣川輝雄さん作。同じ日の撮影で、インナーと小物、髪型だけ変えています。
マフィアの回の黒いブラウスはナラカミーチェの定番フリルブラウス、オッドベストは豊橋のテーラー、Shuhariさん。Shuhariのオーナーさんが買い付けていらしたものです。同じ白いスーツでもインナーと髪を変えると全く違う印象になることがお分かりいただけるかと思います。ハードウェアとしての良いスーツを何着か作っておくと、オケージョンに応じてインナーや小物だけ買い足していけばいい。蓄積が増えて着こなしの幅もひろがります。また、エイジズムやルッキズムが厳しい世界でも（ほんとにとほほですよね）、スーツをきちんと着ているということで少しはその枠組みの外にいると見られ、心無い中傷を免れられることもあると感じています。
単なるファッションでしょ、とはいかない時代になっています。
この時代に迷彩柄を作る・着ることはどのような意味を持つのか？
朝日新聞・松澤記者からのインタビューにコメントしました。21日12:58まで、こちらで全文無料でお読みいただけます。
また、21日の朝刊本紙で記事として掲載される予定です。
Issey Miyake Men 2025 SS 展示会。一点一点の作品が力強く魅力的。
ダイナミックながら繊細なシルエット、凝りに凝った素材感に、目を惹きつける磁力がある。
テーマはDancing Texture.
三宅一生さんの功績の一つは各界で活躍する優秀な後継者を育て上げたこと。高橋悠介（CFCL)、黒河内麻衣子（マメクロゴウチ）、廣川玉枝（ソマルタ）も一生のもとから羽ばたいている。
一生さまについて詳しくは『「イノベーター」で読むアパレル全史 増補改訂版』にも書いています。
河野太郎選対代理が辞表提出。 いまのところ河野氏だけが選挙の結果の責任をとる意図を示す具体的行動をとった形。
以下、政治に関する意見とは無関係の、ホントにどうでもいい話ですが、
河野氏はサスペンダー姿で会見しました。
伝統的なビジネスマナーにおいてサスペンダーは「下着の一部」とされ 、上着やベストで隠すのが一般的です。
ですが河野氏はしばしばあえてこれを表に出していらっしゃいますね。「ウォール街」のゴードンゲッコーのように 自分が自分のルールを決めるという強い自信も示唆しています。
彼のスタイルはあの自民党のなかにあって 「改革派」「型破りな合理主義者」といったイメージを強く印象付ける一方、保守的な価値観を持つ層からは「マナー違反」「奇抜」といった批判も根強いようです。
個性容認、多様性重視の流れと相まって、サスペンダー姿は「河野ブランド」の形成に無言で貢献しているように見えます。
サスペンダーはズボンのラインをすとんとキレイに見せる効果もあり、良いアイテムではあります。カジュアルシーンにおいては全部見せても失礼ではなくなっていますが、個人的には、あくまで下着であるという慎みをもち、ここぞというときにチラ魅せしてドキッとさせるというのが、サスペンダーのもっとも効果的な使い方ではないかと思っています。
Photo: By Sean Russel. Pokey LaFarge plays guitar at the Square Room in Knoxville, TN on April 17, 2010. CC BY-SA 2.0
中島敏郎『英国流 旅の作法』（講談社学術文庫）を読み返していたら、ペデストリアン・ツアーについて書かれたところで「スーツにリュック」の源流と思われるイラストに遭遇した。
（以前も見ていたはずなのだが、現代生活のなかでス―ツにリュックを不思議な光景として見ていたので、意識の中に入ってきたのでしょうね）
1780年代のイングランドでは、歩いて移動することは、貧しくて階層も下であることのあらわれと見られていた。ところが10年経った1790年代には、少数の上流階級の人々が歩き出した。ただ、歩く人は散策で歩いている「しるし」を服装であえて示さなくてはならなかったとのこと。それがこのリュックでしょうか。
「スーツにリュック」は決して21世紀の日本特有の光景ではなく、源流は1790年代の「自然」にロマンを求め始めたイングランドの徒歩ツアーに源流がある、ということで。
図のクレジットは次の通り：Sylvanus [W. M. Thackeray], Pedestrian and Other Reminiscences at Home and Abroad: with Sketches of Country Life (Longman, 1846), frontispiece.
半年以上前にパリコレ詐欺でコメントした朝日新聞の記事に関し、 なぜか今また反応が活発になった。またどなたか学生さんが「パリコレにモデルとして出ました」とSNS投稿して炎上しているらしい。
あの時だいぶ浸透したと思っていたのだが、世間一般に常識となるほどには広まっていなかったのですね。
先月出した『「イノベーター」で読むアパレル全史 増補改訂版』のなかで 「パリコレもオートクチュールも安易に使用してはいけない用語」 というコラムとして知っておくべき基本的な情報をまとめています。 何らかの形でかかわろうとする方は是非お目を通していただきたいです。
パリコレに出たと主張するのも、それを批判するのも、まずは基本情報を共有したうえでおこないませんか。無知なだけで叩かれる若い人を見るのはしのびない。
もし、ほんとうに公式スケジュールであることを強調したいのであれば、正確な表記は「パリ・ファッションウィーク®に参加」です。
このパリ・ファッションウィーク®の原型を作ったのが ほかならぬ髙田賢三さん。 1971年10月におこなった合同ショーがそれです。この詳細も『増補改訂版』の「髙田賢三」の項目に詳しく記しています。ぜひ、お読みになってみてください。
正しい知識を身に着け、騙される若い方がいなくなるよう、願っています。
＊ファッションジャーナリストの宮田理江さんに丁寧なレビューを書いていただきました。ありがとうございました。
ナポリスーツの特徴に「三つボタン段返り」というのがある。
ジャケットのフロント部分に3つのボタンがありながら、通常は真ん中のボタンだけを留める仕様。上のボタンはラペルの折り返し部分に隠れており、見た目には二つボタンのようなバランスと、三つボタンのフォーマルさを兼ね備えている。
ヴィンチェンツォ・アットリーニが、1920年代後半に、従来の堅いスーツから余分なパッドや芯地をそぎ落とし、軽快で柔らかなジャケットを考案。この進化のなかで、ナポリ独特のボタンスタイル「段返り」が生まれた、ということになっている。
『王様の仕立て屋』Vol. 16を読み返していたら、こんな表現があった。
「イギリス服は２つボタンなら２つボタン ３つボタンは３つボタンときっちり作ることで威厳を主張するのだ。段返りは３つボタンでありながら１番上のボタンとボタンホールはラペルの裏に回ってしまい まったくどっちつかずのディテールだ」
「なぜナポリ人は３つボタンの一つをわざわざ使い物にならないように裁断するのか」
「一説では イギリスからナポリにスーツが伝えられたばかりの時 某店で一番上のボタンが締まらない失敗作を作ってしまった しかしイギリス服にない面白い立体がスーツに生まれ ナポリ人に受け入れられたのが始まりだという」
「一工房のイレギュラーから生まれた南イタリアを象徴するような自由でのびのびとした局面 これがベルニーニのごとく美しいラインを描けるかは職人の技量次第」
ナポリスーツにはまた、「マニカ・カミーチャ」という特徴もある。肩パッドを使わず、シャツのようになだらかに肩に沿った丸みのある袖付け。ギャザーが入っていることも多く、これによって柔らかな肩周りと自然なシルエットが生まれる。
＊KASHIYAMAの動画サイト「Be Suits! 服学」内の「スーツの歴史」 「世界のスーツ」 おかげさまで地道に好評をいただいております。多くのコメントもありがとうございます。次回テーマは「女性とスーツ」「マフィアとスーツ」です。８月公開予定。写真はアラン・ドロンの「シシリアン」(1969)より。Pubic Domain.
KASHIYAMAの動画サイト、「Be Suits! 服学」で講師を務めた「スーツの歴史」「世界のスーツ」がおかげさまで好評をいただき、続編の機会をいただきました。コメントも多々いただきありがとうございました。
今回は「女性とスーツ」「マフィアとスーツ」をテーマに収録しました。ともに準備に膨大な時間がかかりました。たくさんの写真を用意したり、ホワイトボードなどの機材を用意したりときめこまやかにご対応いただいたのは、LuaazのZ世代の撮影メンバーのみなさまです。ありがとうございました。
来年はスーツ生誕360年です。スーツなんて義務的に冠婚葬祭の時しか着ないもの……と思い込んでいる新しい世代に、少しでもスーツの歴史の深さと広がりの面白さに触れていただけたら幸いです。
＊お問い合わせもいただいておりますが、番組内で私が着用しているスーツは何年も前から着ている廣川輝雄さん（現在The LOA所属）によるメンズ仕立てのスーツです。
「ジェームズ・ボンドはウィンザーノットでネクタイを結ぶ人間を信用しなかった。虚栄心が強すぎることの表れだった。たいてい、いかがわしい人物の印でもあった」。
とりわけそれがオレンジ色の極太ノットだった場合には、このイアン・フレミングのフレーズがふと頭をよぎるのです.
（ある政党の党首のタイを見て思い出したフレーズでした。）
＊ボンドはシングルノットを小さめにきりりと。英王室の正統も小さめシングルノットですね。ウィンザーノットの名前のオリジンとなったウィンザー公（エドワード8世）は、ウォリス・シンプソンと結婚するために国王の地位を放棄した後、ウォリスとともにナチス寄りの行動をとり、英国を事実上、追放されています（本人はお幸せな人生だったろうと拝察しますが）。自伝によれば、ウィンザーノットと命名したのはアメリカ人であって、本人ではありません。
Photo: Abbie Rowe, Public Domain
近年、日本で耳にする「ブリティッシュ・アイビー」なるファッショントレンド。
GQに寄稿した記事がウェブ転載されました。
イギリスではあまり聞かない表現なのですが（植物のアイビーのことかと思われる）、その源流を解説しました。
「アイビー」はアメリカで確立されたスタイルですが 、そのルーツには英国のクラシックスタイルが息づいています。
そして日本は、日本人特有の繊細な感覚をもって 「アイビー」の起源をさらに深く掘り下げ、 新たな視点で「ブリティッシュ・アイビー」というスタイルを編み出し、世界のファッションシーンに再び刺激を与えている、というところでしょうか。
現場に近い方の意見も聞いてみたいところです
『「イノベーター」で読むアパレル全史 増補改訂版』本日、発売です。
ご協力を賜りました方々に、あらためて、厚くお礼を申し上げます。
各章扉につく格言（英語・日本語）も、著者の私が作成いたしました。先人の名言をもっともらしく引用するのはもう十分、やりつくされた感もあります。自分が新しく言葉を作ってもよいのではないかと思い、挑戦しています。
西洋と日本、ハイブランドから日本の先駆者、裏原から伝統工芸まで、100人の変革者を通してアパレルの今を概観しました。
初版にあった口絵の年表をはずし、代わりに、LVMH、ケリング、リシュモン、それぞれの傘下にある全ブランドを一覧にしました。エルメスの家系図もつけております。巻末には日本のファッションブランド一覧をつけました。参考文献、参考映画一覧も整え、全494頁です。
“The Complete History of Apparel Through Its Innovators – Revised and Expanded Edition” launches today.
I would like to extend my heartfelt thanks once again to everyone who supported the making of this book.
Each chapter opens with a proverb—crafted by me in both English and Japanese. Rather than quoting famous lines of the past, I felt it was time to create new words that reflect our present. This was my personal challenge.
From Western maisons to Japanese pioneers, from high fashion to Ura-Harajuku and traditional crafts, this book explores today’s apparel landscape through the stories of 100 innovators.
In this new edition, I removed the original timeline and instead included a full index of brands under the LVMH, Kering, and Richemont groups. A Hermes family tree is also featured, along with a comprehensive list of Japanese fashion brands. References include both books and films. The final volume is 494 pages.
銀座・和光2025秋冬展示会。
時計、宝飾、皮革製品、ファッション、スイーツ、伝統工芸まで、日本の職人が創り上げたユニークなストーリーをもつ品々。
「日本文化の発信」を明確に掲げ、文化イベントも多々企画しています。
ジュエリーのモチーフにはとりわけ日本の洗練された思想を感じさせるものが多く、たとえば「十三夜」と名付けられたジュエリーは、少し円が欠けた月の形。しぶい…。
ルームフレグランスも「墨の香り」など、なかなか斬新な日本的発想を感じさせるものがあり、多々刺激を受けました。
和光は、モノを超えて、物語を手渡す場所。「和の光を未来へ」とつなぐ銀座の灯台のような。
WAKO Autumn/Winter 2025 Exhibition – Ginza, Tokyo
From timepieces, fine jewelry, and leather goods to fashion, confections, and traditional crafts—each piece presented carries a uniquely Japanese narrative, crafted by master artisans.
WAKO’s mission is clear: to share Japanese culture with the world. This is reflected not only in its offerings, but also in its commitment to curating cultural events throughout the year.
One standout was a piece of jewelry titled Jūsan’ya—named after the “thirteenth night,” a poetic reference to the beauty of an imperfect moon. A quietly refined expression of Japanese aesthetics.
Even in the realm of fragrance, WAKO surprises. A room scent inspired by sumi ink? Unexpected, and beautifully rooted in tradition.
WAKO is more than a place of fine objects—it is a place of stories.
A lighthouse in Ginza, quietly carrying the light of wa (Japan) into the future.
KASHIYAMAさんの動画サイトBE SUITS! 内の「服学」講師としてお招きいただき、「スーツの歴史」「世界のスーツ」について解説しました。
写真は撮影前に現場を調整するスタッフの様子。LuaaZのZ世代のスタッフのみなさまには大変お世話になりました。とりわけ「世界のスーツ」では、イギリス、イタリア、フランス、アメリカ、日本、それぞれのスーツをこのようにご用意いただいたおかげで、視覚的にわかりやすくなりました。ありがとうございました。
「スーツの歴史」では、長谷川彰良さんにヴィンテージアイテムやパーツのお写真をいくつもお借りしたおかげで、視覚的な説得力が加わりました。ありがとうございました。
来年のスーツ生誕360年に向けて、少しでも関心をお持ちいただけたら幸いです。
歴史家の仕事の一つは、現在の姿の本質を見極めて、「その起源をどこに置くか？」を考えること。
たとえばスーツだったらそのシステム、精神、かたちにおいてたどると少なくとも３つの起源を求めることができる。
・1666年10月 チャールズ2世の衣服改革宣言。「この服はもう変えることはない」という美と倫理の呪いをかけた。5つの構成要素からなるスーツのシステムの起源
・1810年代前後 ブランメルによるダンディズム。「通りを歩いていて振り返られたらあなたの装いは失敗だ」。抑制・消去・無彩色によりカット＆フィットで際立つというスーツの精神の起源。連動して高度なテーラリングが発達
・1860年代前後 ドレスコードの厳格化により「くつろぎ」のためのラウンジスーツ誕生。ミシンの発明により大量生産が可能になりラウンジスーツが普及。スーツのかたちの起源。
細部の起源（着用マナーとかドレープの有無とか）を言い出したらさらにいろいろありますが、大きなポイントはこの３つかなあというわけで来年はスーツ（のシステム）生誕360年なのです。
*写真は2017年のロンドン取材の際に撮影 ジャーミン・ストリートを見守るブランメルの像
One of the roles of a historian is to discern the essence of the present and ask, “Where do its origins lie?”
Take the suit, for example. In terms of its system, spirit, and form, we can trace at least three key origins:
October 1666 – The clothing reform decree by Charles II. “The King hath yesterday in Council declared his resolution of setting a fashion for clothes, which he will never alter.” (By Samuel Pepys) He cast a kind of aesthetic and ethical spell. This marked the origin of the system of the suit, composed of five essential elements.
Around the 1810s – The rise of dandyism under Beau Brummell. “If people turn to look at you on the street, your outfit has failed.” This established the spirit of the suit: restraint, erasure, and achromaticity, where cut and fit take center stage. Sophisticated tailoring developed alongside this ethos.
Around the 1860s – With increasingly strict dress codes, the lounge suit was born as attire for relaxation. The invention of the sewing machine enabled mass production, allowing the lounge suit to spread widely. This is the origin of the suit’s form.
Of course, if we get into finer details—such as etiquette of wear or whether drape is present—there are many more origins to explore. But these three are likely the major milestones.
Which means: next year marks 360 years since the birth of the suit (as a system).
国宝級のマスターテーラーの一人、廣川輝雄さんが（英ロイヤルミュージアムでも作品発表、BBC放映）、このたび、超優秀な若手とともにThe LOA（Legacy of Artisan）設立。
女性のスーツを女性パタン＋メンズ仕立てでかくも美しく作ることができる稀少なテーラーでもあります。
若手がまたすばらしいのです。信州大学の繊維学部で修士号をとった方も。
身体にあった良いスーツを一着持っていると、最初は高価に感じるかもしれませんが、インナーだけ変えて、公的な場で何度でも着用可能なので（女性服のようなトレンドに左右されないから流行遅れに見られない）、長い目で見ると、結局、合理的でコスパがよいことになるのですよ。実際、私はここ数年のメディア出演や講演、プレゼンなどすべて一、二着のスーツで通しています。何十回着たことか（笑）。いつも同じ服ということにしている、というのはとても楽で、より大事な「内容」に集中できます。場へのリスペクトを表現できて、「おしゃれ」かどうかの査定を受ける必要もないし、「女性」アピールも必要ない。外見への関心を低くして、話す内容だけに集中してほしい。そんな時にスーツは最強の味方になってくれます。
5日（月）20:00 ~ 22:00 放送のBSフジLIVE PRIME NEWSに出演しました。ご視聴ありがとうございました。
2時間の生放送でしたが、話したりないことも多々あり、あっという間でした。
政治とファッションの話が前半のメインで、今回、番組でお話できなかったことは、追々、まとめて書いていきます。来年はスーツ生誕360年。
ダイジェスト版をYoutubeでもご覧いただけます。
最後の提言として、「装いの向こうに、世界を想像しよう」と書きました。表層の見た目をただ批評するのではなく、その服の奥にある背景、文化や歴史や価値観などに目を向けてみましょう、という提言です。装いの奥に広がる物語を想像することで、私たちはもっと他者に、世界に、寛容になれるかもしれない。
吉田茂元首相のスーツ姿は、敗戦後の日本の外交理念と国際的な矜持を体現していた。
彼のスーツは単なる個人の趣味を超え、敗戦国・日本が再び国際社会に復帰するための、「装いによる国家戦略」であった。
吉田は戦前、駐英大使を務めた経験を持つ。1936年から1938年にかけて滞在したロンドンでは、外交儀礼のみならず、英国紳士の装いの作法を徹底して学んだ。サヴィル・ロウの仕立て文化に触れた彼にとって、スーツとは、知性・品位・信頼を象徴する「教養の外皮」であった。そこには、戦後日本が「文明国」として再出発するにあたり、欧米と対等な文化コードで交渉を行うという、深い戦略的意図が込められていた。
帰国後、吉田が愛用していたとされるのが、東京・銀座の老舗「テーラー神谷（かみや）」である。同店は明治から昭和にかけて、英国式仕立てを忠実に守り続けた名門であり、多くの政財界人や文化人が顧客として名を連ねる。吉田は、ダブルの三つ揃いスーツを好み、クラシックで重厚なラインを崩さなかった。加えて、外出時に携えたステッキや控えめなポケットチーフは、英国紳士の名残を感じさせ、敗戦直後の日本において異質とも言えるほどの威厳と洗練をまとっていた。
このような装いは、講和条約や安保条約といった歴史的交渉の場において、極めて有効な視覚的言語となった。そして、視覚におけるこの「同調」と対をなすように、吉田は言語において「ずらし」の戦略を取る。1951年のサンフランシスコ講和会議において、彼は英語を完全に操るにもかかわらず、あえて日本語で演説した。そこには「自国の言葉で主権を回復する」という強い意思が込められていた。姿は西洋の形式を纏いながら、言葉はあくまで日本語。まさに日本という国の立ち位置そのものであった。
服装により「国際社会への復帰の意思」を示し、言語により「文化的主権の堅持」を宣言する。その両方を同時に成立させることで、吉田は敗戦国・日本の再出発を強いメッセージとして打ち出したのだ。
注目すべきは、そのスーツが流行を追うものではなかったという点である。生地、ラペル、シルエット、どれもが永続性と格調を重視した選択であり、一過性の時流とは一線を画していた。混乱期にあって、吉田の装いが放った静かな重みは、国民に知的な安定感と、国家としての成熟した自己像を示すものだった。
彼の装いは、戦後日本が掲げた「外交による再建」という道のりにおいて、視覚的信頼の基盤を築いた。それは今なお、日本の政治家がスーツに込めるべき意味を問い続ける遺産でもある。
Photo: 吉田茂(1878-1967) Public Domain
外交や儀礼の場において、国家指導者が何を着るかは、体制の正統性、歴史との向き合い方、そして対外的なメッセージを可視化する記号として機能する。とりわけ旧共産圏諸国における「伝統的人民服」の扱いを見比べると、その違いは際立っている。
たとえば中国や北朝鮮の指導者は、今なお人民服（中山装やその亜種）を重要な儀礼の場でまとい続けている。単なるノスタルジーではない。彼らの国家体制そのものが、いまもなお「革命政党の支配」という枠組みにあり、人民服は体制の成立過程と不可分な象徴だからだ。すなわち、服装を通じて彼らは、「革命は終わっていない」というメッセージを発信していると見える。
一方、ロシアの指導者が公式の場で伝統的な民族衣装やソ連時代の制服を身にまとうことは、極めて稀である。プーチン大統領をはじめとする現政権は、国際標準に則ったビジネススーツを着用し、過去の体制的な衣装とは距離を置いている。この違いは、ソ連崩壊という「体制の断絶」がロシアにおいては歴史的事実として明確に位置づけられていることによる。1991年以降、ロシアは国旗・国章・国歌のいずれにおいても「帝政への回帰」を選択し、ソ連時代の象徴を公的装いから排除することで、新生国家としてのアイデンティティを確立しようとしてきた。
つまり、ロシアにとって服装とは「過去との距離感を測る手段」であり、中国・北朝鮮にとっては「過去との連続性を誇示する装置」なのだ。
加えて、民族主義と服装文化の文脈も異なる。中国や北朝鮮では、西洋的装いから距離を置くことが「自立と誇り」の表現とされやすい。対してロシアは、帝政、共産主義、資本主義と体制が大きく変遷してきたため、特定の服装に統一された国家的アイデンティティを託すことが難しい。結果として、最も中立的かつ現実的な装いであるスーツがデフォルトになっていった。
近年、プーチン政権はソ連的な記号や英雄像を部分的に再評価しつつも、それを服装として再現することはほとんどない。そこには、イデオロギーではなく現実主義に基づく対外戦略の姿勢が透けて見える。
Photo: William Ide, 2015年。Public Domain
北朝鮮の金正恩総書記が何を身にまとうかは、彼の政治的スタンスと国際社会へのメッセージを視覚的に象徴する。2018年の米朝首脳会談においては人民服、2023年の露朝首脳会談ではビジネススーツを着用した。この服装の違いは、北朝鮮の外交戦略の変化を如実に物語る。
2018年6月、シンガポールで行われた米朝首脳会談。金正恩氏は、父・金正日も好んだ黒の人民服で登場した。人民服は社会主義国家の指導者にふさわしい「反西洋」の象徴であり、資本主義の権化たるアメリカに対する北朝鮮の独自路線を強く印象づけた。この時期、北朝鮮は核・ミサイル問題をめぐる緊張のただ中にあり、人民服はあえて「国家主権を譲らない」という意思表示として機能した。相手がいかに強大な国であっても、北朝鮮の体制と思想は不変である。そんな強硬な自画像を、彼の人民服から読み取ることができる。
一方、2023年9月のロシア訪問では様相が異なる。極東アムール州で行われたプーチン大統領との会談において、金正恩氏はダークスーツにネクタイという、いわば国際標準の装いだった。この選択は、人民服に込められた体制の象徴性を意図的に脱ぎ捨て、「実利を求める交渉者」としての顔を前面に押し出したものと解釈できる。経済制裁下にある北朝鮮にとって、ロシアとの軍事技術協力や物資支援は切実なテーマである。スーツという現代的で合理的な装いは、こうした現実的利害を共有する同志としての立場を演出する。
装いは、多くを語る。人民服を選んだとき、彼は体制の正統性を視覚化し、権威とカリスマを内外に示した。スーツを選んだとき、彼は外交ゲームのプレイヤーとして、共闘と取引のテーブルに着く姿勢を表現した。
この二つの装いの対比は、北朝鮮外交の二面性──理念と実利、孤立と連携、硬直と柔軟──を浮き彫りにする。服は、国家が世界とどう向き合うかという立場をまとう鏡になっている。
Photo: CNN.co.jpより引用
2019年6月、大阪で開かれたG20サミットにおいて、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が着用していたスーツは、一見すれば何の変哲もないクラシックな装いに映った。しかし、あの場面を外交的コンテクストとともに読み解くならば、それはきわめて緻密に設計された、静かな演出であったと言える。
プーチン大統領が着ていたのは、黒に近いチャコールグレーのスーツに、白シャツ、そしてワインレッドのネクタイという、保守的かつ抑制の効いた組み合わせである。奇をてらうことなく、ただし冴えわたる精悍な佇まい。挑発ではなく統制、アピールではなく沈黙による圧力である。
当時、米露関係はきわめて複雑な局面にあった。2016年のアメリカ大統領選へのロシアの介入疑惑を発端に、トランプ政権は国内外からロシアとの癒着を疑われ、いわゆる「ロシアゲート」が政権を揺さぶっていた。さらに、INF全廃条約の失効を目前に控え、軍事・安全保障の枠組みも大きく揺らいでいた。トランプはしばしばプーチンに対して異様な親和性を示したが、アメリカの制度的な対露姿勢は一貫して警戒的であり、両国は、握手しながら疑念を深めているような状態にあった。
そのような文脈のなかで、プーチンの装いは明確な信号を発していた。深いグレーはロシアの現実主義を象徴し、ワインレッドのタイは、赤の持つ攻撃性を巧みに抑制しながらも、権力と主導権の意思をほのめかす。派手なスーツや強い柄を避けることで、「服では語らず、立ち姿で圧倒する」スタイルであり、いわばKGB出身の統治者にふさわしいスーツ美学である。
対するトランプ大統領は、淡いピンクのストライプタイというやや軽快な装いで登場した。政治的な含意はともかく、ビジュアル上は華やかであり、言葉も冗舌であった。プーチンの静けさとトランプの騒がしさ。そのコントラストは、米露の立場の違いを象徴するような一幕だった。
プーチンは、この「静」のスタイルによって、外交舞台においても「読ませない男」であり続けた。スーツに感情を載せず、しかしその無表情のなかに国家の影を背負わせる。
Photo: 駐日ロシア大使館Xより引用
紳士服業界にある方々にはつとに「常識」になっているのだが、今なお、政治家のなかにも「常識」が浸透していないと見受けられる場面が多いので、重ね重ねではあるが、ボタンダウンのシャツを着用する際の注意として記しておきます。
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ボタンダウンのシャツは襟がきれいに立ち、ネクタイとも相性がよく、ネクタイなしでも様になる。実用性に優れた一枚である。
ひとつだけ注意したいのが「公式の場」での使用である。ボタンダウンはその成り立ちや印象から、いわゆる「格式」を重んじる場にはあまり適さない。その背景を少しだけ。
ボタンダウンシャツの起源は19世紀末のイギリス、上流階級の間で人気だったポロ競技にある。騎乗中に襟が顔にかかるのを防ぐため、襟先をボタンで留めたのが始まりだ。つまりこのデザインは、そもそもスポーツウェアの実用性から生まれたものだった。
その後、アメリカの老舗ブランド、ブルックス・ブラザーズが1900年頃に商品化し、「ポロカラーシャツ」として定番化させる。ハーバードやイェールといった名門大学の学生たちがこぞって着るようになり、ボタンダウンは知性や清潔感の象徴として広まっていく。いわゆるアイビールックの代表アイテムであり、アメリカ流のカジュアルな上品さを体現する存在になった。
ここで注意したいのは、「カジュアル」と「公式」の違いである。
たとえば、第35代アメリカ大統領ジョン・F・ケネディ。彼はアメリカ政界きってのスタイルアイコンと称され、当時としては比較的細身のスーツを颯爽と着こなし、現代にも通じるエレガンスを体現した。そんなケネディ大統領は、プライベートではボタンダウンシャツを好んでいたものの、大統領演説や外交会談といった公式の場では一貫して着用しなかった。代わりに、レギュラーカラーやセミワイドカラーのシャツを選び、ネクタイとのバランスや襟元の美しさを大切にしていた。アメリカという若い国のリーダーとして、伝統的なヨーロッパの格式に敬意を払う姿勢の表れでもあった。
ヨーロッパ、とくにイギリスやフランスでは、シャツの襟元はフォーマルウェアの要とされる。ボタンで襟を固定するボタンダウンは、「略式」として扱われるのが通例だ。タイノットの立体感や襟のロールが制限されるため、正統なスーツスタイルの美意識にそぐわない、という感覚が根強くある。
日本においては1960年代以降、アイビールックの流行とともにボタンダウンがビジネスシャツとして普及したが、その文化的背景やTPOの区別が十分に浸透しないまま定着してしまった。とりわけ、目上の方と対面する場や式典、外交的儀礼のような「格式の要求される空間」では、ボタンダウンは控えるのが国際的にも妥当である。
ボタンダウンのシャツは、親しみやすく、どこかくつろいだ印象をまとう。だからこそ、信頼関係のある商談や、日常のビジネスにはふさわしい。一方で、表彰式、記者会見、外交、葬儀など、儀礼性の高い場では、レギュラーカラーのシャツを選ぶと、節度が漂う。
Photo: Cecil Stoughton, White House. 1963. Public Domain
政治家にとって、言葉と同様に雄弁なのが、装いである。とりわけ外交の場においては、国家の姿勢や理念を象徴的に伝える。
なかでもネクタイは、視線の集まる位置にあり、色・柄・幅の選択が無言のメッセージを発する。たとえば歴代日本の首相たちのネクタイにおいても、それぞれの政治信条、時代背景、国際的立ち位置が織り込まれている。選ばれたネクタイは、おそらく意図以上に、外交における信頼醸成や文化理解に寄与してきた。
象徴的な存在として、海部俊樹氏（第76・77代首相）を挙げたい。1989年、リクルート事件による政治不信が高まる中、「クリーンなイメージ」を評価されて登場した海部氏は、トレードマークとして水玉模様のネクタイを着用した。これは、テレビ出演で同じネクタイを繰り返し使っていたことを視聴者に指摘された経験を受け、逆手にとって個性として打ち出したものだった。600本以上の水玉ネクタイを所有し、常に異なる水玉で登場するという視覚戦略は、清潔感と親しみやすさを演出し、「さわやか宰相」としてのパブリックイメージを確立した。
安倍晋三氏（第90・96〜98代首相）のネクタイ選択もまた、視覚的言語として強い意味を発していた。外交の場において、青系とともに黄色系のネクタイをしばしば選んだ。青は誠実さ、冷静さ、信頼感といったイメージを想起させる定番であるが、黄色はやや異質に見える。だが、「日の出ずる国＝日本」の象徴としての意識的な選択であったと解釈できる。
太陽の色である黄色や金色は、古来より光明・繁栄・知恵の象徴であるとともに、視覚的に日本を想起させる色である。国際会議のフォトセッションにおいて、黄色のネクタイは視線を引きつけながらも、攻撃性なく品位と存在感を発揮する。安倍氏が標榜した「戦後レジームからの脱却」や「積極的平和主義」の発信において、黄色のネクタイは、日本の伝統と未来をつなぐ光として、視覚的外交における確かな役割を果たしてきたのだ。
小泉純一郎氏は、グリーン系ネクタイを好んだ。グリーンは自然、再生、調和の象徴であり、政界においては異色である。しかし、彼の「聖域なき構造改革」「自民党をぶっ壊す」といったメッセージと併せてみれば、現状への挑戦と刷新を示す色でもあった。グリーンは権威から距離を置き、自然体で風通しのよいリーダー像を演出するための装いであったとも言える。
岸田文雄氏は、無地や控えめなストライプといったネクタイを好んだ。その選択は、調整型で穏健中道を旨とする彼の政治スタイルと一致している。外交の場でも落ち着いた印象を与え、相手国に対する過剰な主張を控えたバランス感覚を印象づけた。
しかし、ストライプの扱いには常に注意が必要だと思う。日本ではストライプのネクタイが若々しいイメージを与えるものとして広く愛用されているが、海外ではこれがしばしば「レジメンタルタイ（連隊ネクタイ）」として認識される。もともとは英国の軍隊やパブリックスクール、クラブに由来し、各ストライプには所属を明示する意味がある。そのため、該当する所属者でない者が無自覚に着用することは、時に無礼と受け取られる。
さらに、英国式では右上がり、米国式では左上がりのストライプが基本であり、方向性までが文化的アイデンティティを帯びている。石破茂氏のように英国式ストライプを愛用する政治家もいるが、国際舞台でこの選択が不必要な誤解や違和感を招くリスクを持つことは否めない。ストライプは、国内では無難な柄でも、国境を越えるとき、文化的誤読の種にもなる。
外交においては、無地のネクタイ、小紋、水玉といった控えめで、非所属的な柄が推奨される。こうした柄は文化的中立性を持ち、相手国への敬意や調和の姿勢を自然に伝える。ネクタイは言葉より先に、相手に見られている。ゆえに、政治的リーダーのネクタイとは、単なる装飾ではなく、自己像と国家像を織り込んだ外交の言葉として扱われるべき。
「どのネクタイを締めるか」の判断の積み重ねが、国際社会における信頼と尊敬を築いていく。
Photo:海部俊樹氏 首相官邸HP CC 4.0
（*スーツ360周年に向けた次の書籍のためのエッセイの一部）
Nikkei The STYLEに寄稿した「スーツが映す時代の美意識」が全文、ウェブ公開されました。有料会員でなくても全文お読みいただけます。
英語版も作りました。noteに掲載しています。
また、長谷川彰良さんがyoutube で彼の人生を変えてしまった本『スーツの神話』について熱く語ってくれています。彼は語りも上手なのでご覧になってみてください。
全方向から、さらに分解された内部の構造から、歴史上の衣服の詳細を視覚的に明らかにする驚きの西洋近代服飾史。447ページにおよぶ、ずしりと重いオールカラーの写真本は類例がない。長谷川彰良さんの情熱の結晶、『近代服飾史の教科書』。本当におめでとう。
本HPの長い読者の方には記憶があるかもと思われるのですが、まだアパレル企業に務めていた彼から初めて衣装コレクションを見せていただき、これは世界で誰もやってないはずだからGO!と背中を押してしまってから10年。
こんなに素晴らしく結実した成果を見て深く感動しています。10年は実に長く、でもあっという間だ。私も次の10年を視野に入れて着実に行動を積み重ねていこうと気持ちを新たにしました。
重ねて、おめでとう。そしてありがとう。
本日12日付のNIKKEI the STYLEに「スーツに宿る内部の美学」というタイトルで寄稿しました。分解マニア長谷川彰良さんの功績にフィーチャーしつつ、スーツ360年の歴史を2000字余りで一筆書き解説しました。この図は記事の紙面をAI アート化したものです。ぜひ本紙でご覧ください。
WWDからご依頼を受け、穂積和夫さんの追悼文を寄稿しました。
あらためて、ご冥福をお祈りいたします。
PITTI IMMAGINE がJFWO（日本ファッションウィーク推進機構）とパートナーシップを締結。プレス発表会がイタリア大使館でおこなわれました。
日本のクリエーションだけでなく、日本のメディアやファッションシステムへの絶大な信頼が伝わってきました。
1月のピッティでは話題のSETCHUが初めてのショーを開催するということで、デザイナーの桑田悟史さんも登壇。
いつも思うがPITTIのカテゴリー分けのセンスもショーの人選も時代の半歩先をいい感じにいっており、言葉を見ているだけでもわくわくしてくるんですよね。
日本との連携が強化されて、日本へのニュースも増えてくるんじゃないでしょうか。期待します。
カマラハリスの功績は、テーラードスーツの威力を普及させたことにあるだろう（ほかにもあるのだろうが、ここではファッションの側面に限り話をさせていただきます）。
最初にテーラードスーツを作ることになったとき、ああ、男性は「おしゃれに関心ありません」という風を装いながら、こんな極上の世界で楽しんでいたのかと 目からうろこが落ちる思いをした。
身体を適度に抽象的に覆いながら上品に包み込む。
生地は暑さ寒さ湿気から程よく身を守る最高級の天然繊維。
インナーや小物でアレンジが効く。
身体に合わせた縫製は動きやすく、全く疲れない 。
重役室、レセプション、どこへ行っても品格を保てて一目おかれる 。
タキシードにいたっては一度作ればOK 。パーティーのたびに服で頭を悩ませる必要もない 。
トレンドがほぼないので10年前のスーツも古びない 。
「祖父のスーツをサイズ調整して着ている」紳士もざらにいる。 究極のサステナブルな服でもある。
テーラーで最適に仕立てたスーツは 自由と快適とリスペクトを与えてくれる服なのだ 。
記憶に残るブランドは、着ている本人。
スーツと言っても千差万別で、量産型リクルートスーツとは まったく異なるカテゴリーのものだが、 「一般的に、地味な制服と思われているスーツ」を隠れ蓑にした 別格にラグジュアリーな世界を男性に独占させておくわけにはいかないだろう。
（写真は元グッチCEOのマルコ・ビッザーリ氏にインタビューしたときのもの。廣川輝雄さん製作のスーツは、ビッザーリも称賛してくれました。どんなブランドの方に会ってもOKなのがテーラードスーツの良さでもある。どうでもいい話ですが私の身長は165㎝で、5センチヒールを履くと170㎝になります。ビッザーリ氏がいかに長身か）
#全国のテーラーのみなさん、がんばれ
When I first took on the task of creating a tailored suit, I was struck by a revelation: men, while pretending to be indifferent to fashion, had been quietly indulging in this extraordinary world all along.
Here was a garment that gracefully envelops the body, offering just the right amount of abstraction while exuding sophistication. Made of the finest natural fibers, the fabric provided unparalleled comfort—shielding the wearer from heat, cold, and humidity. It was a masterpiece of functionality and elegance.
The possibilities for styling with innerwear and accessories were endless. Tailored stitching ensured a perfect fit, making movement effortless and eliminating fatigue. Whether in the boardroom or at a reception, a well-made suit exuded class, commanding respect and admiration.
A tuxedo, once custom-made, eliminated the stress of choosing outfits for every formal occasion. With virtually no trends to follow, even a suit from a decade ago remained timeless. It wasn’t uncommon to see gentlemen wearing suits that had belonged to their grandfathers, adjusted to fit them perfectly. The tailored suit, I realized, is the ultimate in sustainable fashion.
A suit expertly crafted by a tailor offers freedom, comfort, and respect. It’s a garment where the brand that leaves a lasting impression is the wearer themselves. Of course, not all suits are created equal; the realm of bespoke tailoring is a world apart from mass-produced business suits.
Yet, within the guise of the “ordinary, understated uniform” most people associate with suits lies an exceptional, luxurious universe. And surely, we can’t let men keep this unparalleled world of elegance all to themselves.
（The photo was taken during my interview with Marco Bizzarri, the former CEO of Gucci. The suit, crafted by Teruo Hirokawa, received high praise from Bizzarri himself. One of the great advantages of a tailored suit is that it’s always appropriate, no matter which brand representatives you meet. Just as a side note, I’m 165 cm tall, and with 5 cm heels, I stand at 170 cm. It goes to show just how tall Bizzarri truly is.)
ブルネロクチネリ2025SSメンズ。テーマは「ACTS OF INSTINCT（本能的な行動）」。もっと自由にスタイリングを楽しもう！という提案。
「マイアミヴァイス」と「グレートギャッツビー」の自由なスタイリングが着想源。
パステルを多彩に展開する軽やかな洗練。
ブラウンタキシードの登場にも、ついに！という感慨（写真なくて失礼）。大谷選手がボスのブラウン夜会服を着ていたあたりからブラウンが来るのだな、と感じていたらやはり。（業界が新しい定番服を買ってもらおうとすれば、まあ、色を変えるのがよいというのはわかります…）
いつも感心するのが色の名前。前からあった名前なのかもしれないですが、私的に耳慣れない名前。「オールドイングリッシュホワイト」とか「ダストブルー」とか。納得感のある名前に、色を見る目の解像度が上がります。
今回もモデルさんが何度も着替えて登場してくださり、とてもわかりやく眼福なプレゼンテーションでした。ありがとうございました。
1666年10月のチャールズ2世による衣服改革宣言は、スーツのシステムを生んだという意味でも画期的でしたが同時に、ラグジュアリーの意味を変えたという意味でも注目に値します。
それ以前、宮廷は誇示的消費を宮廷の特権とすることで権威を保っていました。エリザベス1世時代には中産階級以下に「奢侈禁止令」を制定してまでラグジュアリーを独占しようとしていました。その「伝統」が続いていました。
しかし、「貴族に倹約を教える服」の導入により、王侯貴族が反・贅沢に向かうことによって文化的権威となろうとしたのです。これがいかに斬新なことであったか。
さらに1688年の名誉革命はイングランドにおける最初の民権条例を制定させましたが、これにより、貴族はいっそう贅沢から離れ、慎ましさへ向かうのです。
啓蒙思想がこの傾向を後押しします。啓蒙思想は民主主義と人権を大切にするという理念を育てていきます。
旧時代の貴族が耽溺していた誇示的装飾をやめたイングランド人は、地味で簡素なスーツを、このような政治的理念や社会思想と結びつけます。
旧貴族的贅沢の誇示を頑なに残していたフランスでは流血革命が起き、反・贅沢のドレスコードの力でうまく移行に成功したイングランドは、18世紀末までには、世界のメンズスタイルのリーダーとなっていきます。簡素なフロックコートは、個人の自由と立憲政府を支持する人間のドレスコードとなるのです。
とはいえ、フランス側でそんな立場をとる者は、仲の悪いイングランドではなくアメリカに倣った、という風を装います。ベンジャミン・フランクリンにちなみ、フランクリン風ファッションと呼ばれて採用されていきます。
ともあれ、その流れを作った発端が、チャールズ2世の衣服改革宣言にあったということ、これはもっと重視されてよいのではと思います。
それで、ラグジュアリーはイングランドから姿を消したのか？といえばそうではなく、質素・簡素の徹底の中にラグジュアリーを見出す「新しいラグジュアリー」として、ボー・ブランメルのダンディズムが開花させるのです。紳士型ラグジュアリーの誕生であり、今日も隆盛する紳士ブランドはこの時代のヘリテージを利用してラグジュアリービジネスをおこなっています。
企画を途中まで進めながら「その後なくなりました」という通告を出すメンズファッション誌が出てきたり、王者的存在だったメンズファッション誌が休刊になったり、かつての栄光と誇りはどこにといったという感のある界隈になったこの頃ですが、灯を消やさないようふんばっている方々もいます。
時代の変化を受けオワコンと言われてしまう業界はここだけではない。外部からそう言うのは簡単だが、逆流のなか、踏みとどまり、バトンを次世代につなぐ希望を持ち続けて奮闘している人もいる。
こうした人たちの気高い努力によって、本質的なエッセンスは、形を変えるかもしれないけれど、必ず次世代に残るだろう。
敬意をこめて、「インターステラー」にも引用されていたディラン・トマス(1914-1953)の一節を届けたい。
Do not go gentle into that good night; Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light.
「おとなしく夜を迎えるな 賢人は闇にこそ奮起する 消えゆく光に対して果敢に挑め」
H&Mグループが2025年までにヴァージンダウンの使用を廃止するなど、ファッション業界全体がファーのみならずダウンも使用を控える方向へとますます進んでいることを受けて。NewsPicks comment をこちらにも転載します：
人類が最初に着た衣類が毛皮。毛皮は土に還るので地球環境との共存という意味では、実はポリエステル製のエコファーよりも、自然の摂理にかなっている。
同じように自然に生え変わる鳥の羽根を使って保温に使ったヴァージンダウンならば地球環境をなんにも損なっていない。
人間の需要（欲望）にこたえて量産しなくてはならない時代になり、動物を痛めつけても毛皮や羽根を強制的にとるという事態が横行したので、ならば使わないことが正義、みたいに極端な方向にいってしまった。
そもそも使いません宣言は、今の時代なら（動物を虐待してまで金儲けするビジネスの横行に対して）効力があり、善いことをしている企業として消費者にアピールするのかもしれない。
しかし、毛皮やヴァージンダウンを着ることそのものは、本来、悪ではない、ということはおさえておきたいところです。
Photo: NASA blue marble (Public Domain)
ファッション用語で頻出する「スタイル」というのは、少なくとも英国紳士学においては、「いい・悪い」ではなく、「ある・なし」で語られる。
「スタイルがある」とは、「強い信念がある」とほぼ同義で、ファッショナブルかどうかという問題とは無関係。ましてや身体的美醜とも全く関係がない。
紳士ワールドに由来するものは、デザイナーやテイラーの名前ではなく、「スタイルのある人」の名前がついている。
ウェリントン・ブーツ
プリンス・オブ・ウェールズ・チェック
ラグラン・スリーブ
カーディガン
チェスターフィールドコート
ノーフォークジャケット など。
サヴィルロウのスーツにしても客の注文で作るのが基本。テイストを持っているのは客であるという大前提がある。だからかつてはどこで作ったかわからないようにしていた。
「デザイナーズブランド」の対極ですね。オズワルド・ボーティングあたりからサヴィルロウでもブランド化が進むのだが
身だしなみは大切ですが、身だしなみ以外に真剣勝負するものをもっていることが、スタイル確立の第一歩でしょうか。
Photo: Henry Fitzalan-Howard, 15th Duke of Norfolk (1890)
きものやまと表参道コンセプトショップ、12日にオープン。おめでとうございます。レセプションに伺いました。
きものやまとの全ラインナップに加え、アクセサリー、バッグ、履物、傘など、表参道限定のすてきなアイテムも扱っています。
きものの文化を発信する場として、伝統工芸や産地の魅力を伝える体験POPUPや、路面店ならではのお祭りやお茶会、ワークショップなどのイベントを開催するそうです。
振袖や袴の着付けコーナーもあり、ここぞの機会には頼れそうですね。社長の矢嶋孝行さんは、きもの文化継承のために新しい挑戦を次々に仕掛けていらっしゃいます。
きもの文化と産業が盛り上がることを応援しています。
本日、10月７日はスーツの誕生日でございます。
10月7日をスーツの誕生日と考える根拠はこちらです。サミュエル・ピープスの日記、1666年10月8日の記録。11行目あたりから 「国王陛下は昨日、枢密院において、衣服の流行を定め、それを決して変更しないという決意を宣言された」。 
ここでベストが導入され、3ピーススーツの歴史が幕を開けます。
バースデー説はほかに18日説や12日説などいくつか散見されますが、私はこちらの文献を根拠としました。他説の根拠がわかったら是非教えてくださいね！
この日、いったい何が生まれたのか？ なぜそんな宣言をしなくてはならなかったのか？ に関しては「スーツの文化史」（「スーツの神話」の電子書籍版）に詳しく描いておりますので、ご関心のある向きはお読みになってみてくださいね。
まずは本日、スーツ好きな方あなたもあなたも、スーツのお誕生日をお祝いしましょう。
Today, October 7th, marks the birthday of the suit! 🎉👔
This date is based on Samuel Pepys’ diary entry from October 8, 1666, which states:
“The King hath yesterday in Council declared his resolution of setting a fashion for clothes, which he will never alter.”
This declaration introduced the vest, marking the beginning of the three-piece suit’s history.
While other dates like the 18th or 12th are sometimes cited, this primary source forms the basis for our celebration. The introduction of the vest (waistcoat) was a pivotal moment in fashion history.
Curious about what exactly was born that day and why such a declaration was necessary? For a deeper dive, check out “The Cultural History of the Suit” (kindle version of “The Myth of the Suit”).
Whether you’re a suit enthusiast or simply appreciate fine tailoring, let’s celebrate the suit’s birthday today!
すでにXとThreadsに投稿して何日か経っているのですが、いまだに反響が多いので、こちらにも載せておきます。モーニングと燕尾服の違いに関する話です。影響力のある多くの方がアレを「燕尾服」と堂々と書いていたり、「フロックコート」と呼んでいたりするので見るに見かねてポストしたのですが、「そもそも違うものだと初めて知った」とコメントされた方もいらっしゃいました。ご存じの方にとっては「釈迦に説法」なのでスルーしてください。
組閣の写真で着用されているのは、昼間の正礼装モーニング・コートです。
夜の正礼装である燕尾服/イブニング・テールコート（下）との違いがわかるよう図解を添えます。
上記の礼装はともに、サスペンダーでトラウザーズを吊り、ラインをまっすぐに見せるのが大前提です。（サスペンダー用のボタンをつけたうえで、アジャスターをつけるテイラーもいらっしゃるようです）
夜でもモーニングを着用するのは日本だけです。写真の出典は、私も共著者として書いている『フォーマルウェアの教科書（洋装・和装）』です。5年前のもので写真がちょっと古いかもしれませんが、両社の形の違いがわかる例として挙げてみます。
ついでながらタキシードは夜の準礼装で、燕尾服より格下です。これも上記の本に写真入りで解説してあります。
フォーマルウェアには正礼装・準礼装・略礼装×昼・夜の6パタンあります。さらにそれぞれに慶・弔の違いもあります。日本にはさらに和装のルールまで加わり、混線するのはやむなし、というところもありますね。新郎の父がモーニングで母が和装、という謎の和洋混合も日本独特です。
日本で和洋混合が定着したプロセスに、日本特有の男尊女卑に近い礼服指定があったことは忘れてはいけないことかと思います。「男性と女性皇族・宮中女官・華族のみに洋装のドレスコードが指定された」という経緯があるのです。一般の女性は「じゃあ、無視された私たちは何を着ればよいのか？」と周囲を見渡し、皇室と同じ洋装をするわけにはいかないと遠慮・忖度をして結局、横並びの和装に落ち着いた」という次第です。
男性は公的に指定されたドレスコードの洋装。そもそも公的な場に出ることを想定されていなかった女性は昔ながらの和装。詳しくは、小山直子先生著『フロックコートと羽織袴』に詳しいのでぜひお読みになってみてくださいね。
海外の方でもカップル和洋混合は見られます。各国の歴史的経緯はわからないのですが、民族衣装の美しさを世界に示したい、という意図があってご夫人が民族衣装を着られることも多いと思います。ただ、最上級の礼装が求められる場面で民族衣装を着られる場合の理想形は、ブータンのように、男女そろって着用されるケースではないでしょうか。
＊私はマナー講師ではなく、こんなドレスコードがこういう経緯で存在している、と示している歴史家なので、ドレスコード指定とTPOを考慮したうえで個人が判断し、何をどう着用されるかは自由だと思っています。そもそも皇室メンバーや貴族がしばしばドレスコードやぶりをして、新しいコードを創ってきたりしているので、がちがちに順守するのも、ヴァイオレットおばあさま風に言えば「中産階級的」なのかもしれません。（中産階級を下に見ているわけではなく、ドレスコードを定めた国独特の表現です。）
写真はミキモトの展示会で飾られていた花。戦後、豊かになっていく日本で、「花嫁にはパール」という広報活動をおこない、結果、それを「ルール」であるかのように定着させたミキモトの精神を見習いたい。「ルール」を創る人が、いちばんの「勝者」ですね。
トッド・スナイダー氏へのインタビュー記事がウェブ版GQで公開されました。こちらです。
あのウールリッチが今シーズンからステージを変えます。伝統モチーフはそのままに、ちくちくしない、イタリアのカシミア100パーセントの新しいアメリカンカジュアルへ。発想のヒントはいつも日本から。
多くのコラボに貫かれるトッドのビジネススタイル、”True and Honest”な姿勢にも魅了されます。
Rugged Luxury （上質剛健）なウールリッチへの変貌、期待しましょう.
（写真はウールリッチの提供です）
GQ has released an interview with Todd Snyder, the newly appointed Creative Director of Woolrich.
Woolrich is set to enter a new era this season. While preserving its traditional motifs, the brand is evolving towards a new American casual style, featuring 100% Italian cashmere that’s not itchy. Interestingly, Japan continues to be a source of inspiration for his innovative ideas.
Todd’s business approach, consistently evident across his numerous collaborations, is characterized by a “True and Honest” attitude that’s truly captivating.
Let’s look forward to Woolrich’s transformation into a brand of “Rugged Luxury”.
トッド・スナイダー氏のインタビューに関し、メインの記事はGQでの公開までお待ちいただくとして、こぼれ話。
雑誌の表紙に書かれた「アルチザン（職人）」という言葉に、トッドは「ああ、これこれ」という表情で強く反応した。
その理由を確認したら、ものを作る人間として今、一番大事にしている言葉だから、と。
トッドが言う意味とは少しずれるかもしれないが、「アルチザン」に反応する男子が増えた。服好き男子によれば、職人技が過剰なまでに発揮された変態ファッションのカテゴリーをさすと。「ストリート」「スポーツ」などと並ぶカテゴリーとしての「アルチザン」。ブランドにはカルペディエム、キャロルクリスチャンポエルなど。以前からあった領域なのだが、「知る人ぞ知る」だったものがメジャーに語られるようになってきた。
「アルチザン」とは、無駄で過剰な職人技が駆使されているゆえに、稀少価値が生まれ、マニアックな熱狂も生む、それゆえ高付加価値がつくファッションカテゴリー。
AI時代に人間の手仕事の価値は上がり、稀少性を重んじるラグジュアリーにとって職人の手仕事は不可欠になっていく。
その兆候が、先駆的な領域における、極端な職人技尊重の「アルチザン」スタイルである、と位置付けたい。トッドがそのワードに敏感になるのも、これからますます重要になっていく要素だからであろう。ファッションは常に時代を予兆する。
（トッド・スナイダー氏の写真はウールリッチに提供いただきました）
24日、ウールリッチの新クリエイティブディレクターに就任したトッド・スナイダー氏にインタビューさせていただきました。
米WWDから今年のメンズウェアデザイナー・オブ・ジ・イヤーに選ばれるなど、最も注目を浴びるデザイナーの一人です。Woolrich Black Labelのデビューコレクションを直々に解説いただき、光栄でした。
機会を与えていただいたウールリッチのスタッフのみなさま、GQ編集部高杉さんに感謝します。
I had the honor of interviewing Todd Snyder, the newly appointed Creative Director of Woolrich, during his visit to Tokyo from New York.
As this year’s Menswear Designer of the Year by WWD, he’s one of the most sought-after designers in the industry.
It was a privilege to receive a firsthand explanation of the Woolrich Black Label debut collection.
I’d like to express my sincere gratitude to the Woolrich staff and GQ editorial team for making this opportunity possible.
LEON 11月号発売です。LEONには珍しく、ビジネスウェアがスタイリングされておりますね。
特集「チラリズム The Art of Teasing Glimpse」において巻頭エッセイを寄稿しました。お近くに本誌がありましたらご笑覧ください。
朝日新聞より取材を受けてコメントしました。男性のジュエリー人気に関する記事、本日付けの朝刊文化欄に掲載されています。ウェブ版は有料会員限定ですがこちら。
お近くに朝日新聞がありましたらご覧くださいね。
前後表裏のないアンダーウェアを手がけるHONESTIES（本社・大阪府泉佐野市）。CEOの西出喜代彦さんにお話を伺いました。
インクルーシブで社会課題を解決する画期的な商品。詳細は後日、記事化します。
メンズクラシック界の重鎮、マエストロアカミネこと赤峰幸生先生の80歳傘寿の祝賀パーティー。横浜ホテルニューグランドにて。
端正な装い、スマートな動作、たしかな弁舌、あたたかい人柄。大勢の後進に慕われる信念。こういう80歳を迎えたいというお手本になるようなマエストロですね。
正統タキシードの赤峰さんを筆頭に、
サンドベージュダブルのカモシタさん（状況から考えるとソラーロだった可能性もあり。確認できず）、
グレーダブルのホッシー、
大胆ベージュストライプ（赤峰組はみなこのジャケットでお揃い）のFox ダグラス社長、ブラウンリネンのBAM土橋館長、
シアサッカースーツの綿谷画伯、
フォルツァスタイル編集部のみなさまなど、細部にいたるまでメンズスタイルのお手本のような方々が勢ぞろいといった感もある会でした。
心斎橋リフォームの内本久美子さんとも久々にお会いできました。中野のブルーのドレスは内本さん作です（気に入りすぎて何度も着回しておりますが）。
あらためて、赤峰先生の傘寿をお慶び申し上げます。
MIKIMOTOがパリ・オートクチュールコレクション期間にハイジュエリーのコレクション”The Bow”を発表しました。
中央はトルマリン。前後どちらでもつけられるというのもいいですね。後ろにつけたときの、この絶妙なVライン。
伝統のリボンモチーフです。とはいえこの現代性と芸術性とドラマ性はなにごとでしょうか。トップ写真のボディジュエリーのドラマティックな洗練ときたら。
ドラマティックといえば、このジュエリーを引き立てているドレス。オートクチュールデザイナー、Yuima Nakazatoの高度な技術が駆使された一着です。Mikimoto とYuimaのコラボレーション！
こんなふうに分けてブローチとしてもつけられるというのも。モデルが男性というのもいまどきです。2019年前後に、MIKIMOTOとギャルソンのコラボから仕掛けられたメンズパール。ジェンダーフリーの勢いにうまく乗り、いまではすっかり定着しましたね。
写真はすべてMIKMOTO広報部からのご提供です。
＜よろしかったら、ご参考に＞
＊MIKIMOTO 2020カタログに寄稿したジェンダーニュートラルのパールの歴史に関する記事はこちら。同記事の英語版もあります。
＊Men’sEXに寄稿したメンズジュエリーに関する記事はこちら。（2019年1月）
＊Switchに寄稿した男性と真珠に関する記事はこちら。（2020年4月）
＊婦人画報に寄稿した、歴史的瞬間を彩ったパールに関する記事はこちら。（2021年6月）
＊『「イノベーター」で読むアパレル全史』（日本実業出版社）には創業者である御木本幸吉の生涯に関する項目を書いています。御木本幸吉は私が最も敬愛する実業家のひとりであり、御木本幸吉とMIKIMOTOブランドに関する講演もおこなっています。
Netflix「ブリジャトン」（日本語タイトルは「ブリジャートン家」になってますが、どう聞いても「ブリジャトン」、むしろ「ブリジャトーン」。「ジャー」で間延びはしない）シーズン３の後半も公開されて完結。ジェーン・オースティン世界がレトロにならないのは衣裳デザインの力も大きい。シーズン３のデザイナーはジョン・グレーザーでした。1810年代イングランドの基本形から大胆に飛躍した極彩色でキッチュ、パワフルな衣裳世界が展開。小物含め約7500ピースが使われたとのこと、ワクワクが全開です。
シーズン1が公開されたとき、衣裳について「婦人画報」で書いています。よろしかったら鑑賞のご参考になさってください。
尾張一宮出張。尾州生地のメッカですが、この地にある近代化産業遺産Re-TAiLの2階に、Kunishima のコンセプトテイラーがあります。尾州生地でお仕立てするオーダースーツのお店です。
名古屋からJRまたは名鉄で15分くらい。建物自体、100年近く経っているビンテージですが、国島が補修をして保存に努めています。中に入っているお店もそれぞれ個性的。
トップ写真に映るスタッフは、山田さん（左）、田添さん。
GQ 誌上でのDavid Marxさんとの「現代のジェントルマン」を考える対談が、全文、ウェブでも公開されました。
最新のイギリスメンズファッションの動向、日本の「紳士的」ビジネス、グローバル資本主義の価値観の次を提示する日本の伝統産業まで話題がつながっています。どうぞご高覧ください。
対談をまとめてくださった平岩さん、編集部の高杉さん、イラストレーターのNaoki Shoji さんにあらためて感謝します。
試写拝見しました。アダム・ドライバーが59歳のエンツオ・フェラーリを銀髪で演じて違和感なし。ペネロペ・クルスはお色気封印で好演。
ミッレミリアのすさまじい迫力もさることながら、1957年のメンズファッションが眼福です。アニエッリまでシャツの上に時計という伝説のスタイルでちらっと登場する。フェラーリは女性関係においてもイタリアン・マチスモ全開。ザッツ・映画という複雑な感慨が豊かに残ります。
「うまくいく場合、見た目も美しい」。
昨年９月に丹後まで取材に行き、その後、折に触れ日経新聞やNewsPicksはじめ、各種講演でご紹介させていただいているkuska fabricが念願の帝国ホテルアーケードに進出することになりました。おめでとうございます。
丹後ブルーのネクタイやジャケット、バッグなど。バレッタ、イヤリングなどアクセサリーもあります。レザーの糸で作られたスーツケースやスニーカーなども。
楠さんオリジナルのハイテク手織り織機も展示されています。手織りによって、ソフトな風合いと光沢ある発色が表現できます。
ここから丹後の織物を世界に発信していくという決意を語る楠泰彦さん。世界中からゲストが訪れる帝国ホテルアーケードは最適な場所ではないでしょうか。日比谷公園の散策がてら、みなさまもぜひ立ち寄ってみてください。
「スコットランド・ファッションの再定義」続きです。
今回、メインに飾られていたブランドが、Walker Slater. 高品質なスーツ、ジャケットを得意とするツイードウェアのブランドです。
女性ジャケットもツイードの堅さを和らげるヴィクトリアン風味のシルエット。全体的にスコッツらしい堅実で武骨な雰囲気が醸し出されていますが、洗練されすぎないこの感じがいいのだ、というファンも多いだろうと推測します。
このブランドに関連し、スコティッシュツイードについて、スコットランド国際開発庁のフィオナ・マクラクランさんにレクチャーを受けましたので、その概要を日本語訳して以下にメモします。やや雑な日本語のままのところもありますが、ご寛恕ください。関連サイトに飛べるようにしてありますので、各自、関心に応じて深めていただければ幸いです。
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Q: スコットランドツイードがイングリッシュツイードと異なるのはどのような点か？
A: 違いの多くは歴史的なものです。ツイード生地はウールから作られ、有益な天然の性質を持っています。通気性があり、完全に生分解可能であり、雨を吸収しますが、雨天ではそれが暖かさになり、そのためアウターウェアに理想的です。
Q: ツイード という言葉の起源は？
A: 議論の的であり、意見が分かれています。一部の人々は、スコットランドの国境地帯にあるトゥィード川から来たと言います。そこは羊が豊富で、紡績や織物にとっての羊毛の供給源でした。他の人々は、「ツイル（生地の構造）」を意味する”Tweel”というスコットランドの言葉から来ていると信じています。19世紀のあるとき、丈夫な外套にTweelと書くべきところをTweedと間違って書かれていたことからこのように広まった、と。
HawickのLovat Millは、初めてのTweed 生地の記録を持っていると主張しています。どちらが正しいかは確認できません！
Q: ハリスツイード®とはどのようなツイード？
A: 世界で唯一、議会法によって保護されている唯一の生地であり、ウールは100％ブリテン島で供給され、等級付けされ、クリーニングされ、その後再び島の工場に送られて繊維染色され、次に紡績され、梁に巻き取られます。その梁は、足ペダルで駆動される、電気を使わない手織り機に送られます。織られた布は、繕い、洗い、仕上げるために工場に返されます。ハリスツイード委員会は、各仕上げロールの生地を検査し、品質と起源のシンボルとして布に宝珠(Orb)の刻印を押します 。宝珠はイギリスで最も古い認証マークです。この認証は、世界中で模倣から生地を保護します。詳細はこちらをご覧ください。
Q: エステートツイード とは？
A: 各地の労働者が着用していた布のデザインであり、それぞれが彼らが働いている土地に特有の柄でした。色はカントリー向きに設計され、鹿猟や射撃時に地形に溶け込むようになっていました。ジョンストンズ・オブ・エルガンのジェームズ・サグデンは、その起源とデザインについての本を書いています。
Q: タータンとは？
A: スコットランドでは、タータンは氏族のために作られ、忠誠心と姓によって結び付けられた家族が着用するためのものでした（たとえば、私はマクラクランタータンを着用できます！）。タータンは、もともと地元の染料とセット（デザイン）を使用して作られたチェック柄であり、縦糸と横糸の両方で同じ色と模様を使用し、それぞれの特徴が独特でした。時間が経つにつれて、より明るい色が利用可能になり、連隊用の軍用タータンが作られ、それらを識別するために使用されました。ブラックウォッチは、見えないように意図的に暗いのです！ スコットランド国立登録所（The Tartan Register）は、タータンが登録され、保護および記録される機関です。
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フィオナさんの丁寧な解説に感謝します。ちなみに、日本でも純日本産のツイード、J. Shepherdsが生産されています。尾張一宮の国島が、毎年異なる柄のツイードを展開しています。このツイードを使ってアジャスタブル・コスチュームがノーフォークジャケットを作ったプロジェクトに関わったことがあります。詳細の背景はこちらの記事をご覧くださいませ。
W. David Marx氏と対談しました。GQのお仕事です。３月に活字になります。Davidとは2010年ごろからの知り合いで、明治大学時代にはゲスト講師に来ていただいたりもしましたが、きちんと対談したのは初めてかもしれません。ステイタス、カルチャー、新ラグジュアリー、多様性、ジェンダーフルイド……といった要素を無視できない現代社会とジェントルマンの関係。どんな記事になるかな？
鈴木正文さんが編集長だった時代のNAVIに連載していた「スタイリッシュ・カリズマ」、アーカイブにアップしました。全6回です。この連載がもとになって『スーツの神話』が生まれました。もう四半世紀も前の話ですが。
ANA 「翼の王国」に連載していた「WHO’S WHO」もアップしました。第4回、第5回を掲載した本誌だけがどうも見つかりません…。アーカイブが入手できそうな伝手、おわかりになる方はなにとぞご教示くださいませ。各地の目立たぬ、しかし匠の技を駆使した仕事をなさっている職人さんたちを取材した連載です。あれまら17年ほど。みなさんまだお元気でご活躍でしょうか…。
トップ写真は寺家町のひまわり。もう枯れ始めております。まだまだ猛暑が続きそうですが、夏も終わりに向かいますね。台風の上陸も予想されています。どうぞお気をつけてお過ごしください。
やまと2023秋冬展示会にお招きいただきました。伝統的なきものも美しく展開しているのですが、Double Maison や Nadeshiko 、Y & Sons といった各ブランドの斬新な解釈にもワクワクします。総レースのきものは同色の帯と合わせてドレス感覚で講演の機会などに着てみたい（スポンサー大募集（笑））。
インバウンドの延長で、広義での日本のファッションにも関心を引きつける大チャンスが到来しています。きものの可能性はこれからますます開花しますね。
大島紬をめぐる地域との協力のお話が興味深く、近日中に記事化します。
Vulcanize London にお招きいただき、チャールズ国王の愛するメニューをいただきながら、皇太子時代のチャールズに8年間仕えた経験をもつフェイフェイさんの話を聞くというランチョンに参加しました。メゾン・デュ・ミュゼにて。
リアルな宮廷のお仕事の話や、フェイフェイさんが現在日本で進めている教育の話が本当に面白くて、こちらは追って記事にしますね。
Vulcanize さんがギーヴズ&ホークスから借りたという本物の近衛兵の制服も着用させていただきました。重い暑い。
英国紳士世界のOSの、人間性を熟知したユニークな素晴らしさを再確認した機会になりました。フェイフェイさん、BLBG社長の田窪さんはじめPRの井上さん、室岡さん、ご一緒させていただきましたみなさま、ありがとうございました。
ランチョン後はVulcanie London に移動し、メンズの秋冬コレクションを鑑賞しました。
日本経済新聞夕刊「モードは語る」。男女ともにトレンドが続いているジレの進化について書いています。電子版はこちら。写真はエストネーション2023/24 秋冬展示会より。
各地でたいへんな雨でしたね。夜中の警報で不安な夜を過ごされた方も少なくないのではと拝察いたします。被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。
本日の日本経済新聞夕刊「モードは語る」で「カシミヤを着た狼」のレビューを書きました。ウェブ版にも掲載されています。お時間ゆるすときあればぜひHulu で本編全４章をご覧になってください。
高知信用金庫で３日間、職員のみなさまのスーツスタイルを指導する講師の仕事でした。クリエイティブな美意識の高い理事長の方針に基づき、３シーズン目です。
GQ JAPAN 5月号に寄稿しました。エトロの新・クリエイティブ・ディレクター、マルコ・デ・ヴィンチェンツオ氏と新生エトロについて。2月の来日時に、文化服装学院での講義→ランチ→インタビュー→撮影、とほぼ半日ご一緒に過ごすなかで、オフの場面での話も入り混じっております。GQ本誌でご覧くださいませ。
カメラマンに撮っていただいた記念写真です。2月の風の強い日だったので、もこもこの防寒仕様ですね。
エトロのイタリアチーム、ジャパンチーム、GQスタッフに大変お世話になりました。ありがとうございました。
フジテレビ「イット！」において、チャールズ国王のサステナブルファッション、英王室のメンズスタイルの継承について話しました。
ロケ場所として「ル・パラン」にご協力を賜りました。ありがとうございました。
本番組は、FNNの公式サイトに記事化されています。
過去のメディア出演に関しては、本サイトWorks カテゴリーのなかの「Media Appearance」にまとめてあります。
産経新聞から取材を受け、チャールズ国王のサステナビリティとファッションについて話しました。本日の朝刊およびウェブ版に掲載されています。
取材を受けた過去記事は、本サイトWorksカテゴリーの「Various Works」欄第二部の「Interview」に収蔵されています。「Copywriting」の項目を下っていくと、第二部の「Interview」にたどりつきます。
Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°」更新しました。「英王室と美術館から考える、『旧型』の意義と存続条件」。
新型ラグジュアリーの研究を進める中で、歴史の見え方も変わってきました。
19世紀ダンディズムは、王室に代表される権威（旧型）に抵抗する、当時の「新型ラグジュアリー」であったことに気づいたのです。
旧来のシステムのなかではどうあがいても影響力をもてなかった元祖ダンディ，ブランメルは、＜自ら評価を上げるべくコンテクストを創造する＞（安西さんの表現）ことをやってのけたのでした。
21世紀のラグジュアリーにとっても、評価を上げるためのコンテクストを創ることがカギになりそうです。
「新型」「旧型」の対比における「新しさ」とか「旧さ」は、中身そのものではなく、文脈も含めた総合的なあり方なのだ、ということを後半の安西さんのテキストが示唆してくれます。
過去のウェブ連載は、本サイトWorksカテゴリーの「Websites」に収蔵しています。
Forbes Japanにおける連載「ポストラグジュアリー360°の風景」はこちらにまとめてあります。
Men’s EX 秋号発売です。
特集記事のなかでブリティッシュ・ラグジュアリーについて解説しました。雑誌の性格上、マテリアリズムの世界全開ですが。
よろしかったら本誌でご覧ください。
本誌写真はイギリス大使館にて撮影していただいたものです。もう一枚の候補？だった没バージョンがこちらです。
19日におこなわれたエリザベス女王の国葬に合わせて、NHKのニュースウォッチ9にお招きいただき、ファッション解説をしてきました。
とはいえ生放送の緊迫感並大抵でなく、当初の予定の半分も話せずじまいでした。
NHKが夜のニュースでファッション解説をやる、しかも国葬に合わせてくる、ということが時代の進歩に感じられます。
国葬と台風という話題にはさまれて楽しげにファッションのテーマを話すわけにもいかず、なかなかの試練でした。服装も葬式に出席するわけではないので黒喪服は不要、でも華美はNGで地味めにという制約あり、結果、ダブルのスーツの上を使ってブレザースタイルに。
イギリス人もあまり言わないチャールズ新国王のファッションの可能性を話せたことだけはよかったかも？
それにしてもテレビの反響凄くて多くの方から写真やメッセージをお送りいただきました。1-3枚目はその中から使わせていただきました。ありがとうございました。
語り切れなかったネタは、番組のウェブ版で文字化されるときに補足させていただきますね。
ご一緒させていただいた税所さんにスタジオで撮っていただきました。
新国王チャールズIII世のスピーチ。
母の死を悲しみつつ国王としての最初の演説をしなくてはならない複雑な局面でのポケットチーフはこうくるのか。チャールズIII世は今後も世界のスーツスタイルのお手本として君臨されるでしょう。
ちなみにトップ写真のチャールズII世は1666年に衣服改革宣言を発し、メンズスーツのシステムを創ったイングランド王です。この宣言によって、上着＋シャツ＋ベスト＋下衣＋タイ、というスーツのシステムの基礎が作られます。以後、メンズウェアは細部を改良しながら連続性をたもって変わりつつ、今に至ります。
チャールズIII世は、スーツのかけはぎ、革靴のつぎはぎでも有名。愛着をもって服を長く大切に着るという態度も、時代の要請にかなっているように見えます。
もはや「先細る一方」とされるスーツですが、チャールズ効果で少し上向きになることを願っています。
suzusan 有松店にてsuzusan秋冬展示会。
ショップでは代表の村瀬さんのお姉さまである瀬霜千佳さんが歓迎してくださいました。その後、訪れる工場では、お父さまや弟さんにもお目にかかることになります。ファミリービジネスなのですね。
村瀬さん自身が描いたデザイン画。次のシーズンのテーマは「サークル」だそうです。抽象度の高いこのデザイン画から商品を作っていくスタッフ、すごいな……。
「もう廃れてなくなる」と言われていた有松絞の技術を世界で認めさせ、ラグジュアリーマーケットに食い込んでいく勢いのsuzusan。お宝を見つけるには、足元を深く掘れ。の好例でもありますね。ハウツーをガン無視して自らのキャラクターで淡々と前例なきビジネスを進めていく村瀬さんの「あり方」が一番のカギだとは思います。
サンナマリン首相のダンス動画が話題になっておりますが。
フィンランドのラグジュアリーについて、大使館上席商務官に取材した記事を書きました。
本日より3回に分けて掲載されます。
１日目の今日は、フィンランドの幸福感とデザインの特徴についてです。JBpress autograph でお読みいただければ幸いです。
サンナマリン首相のダンス動画流出に関しては、英ガーディアン紙の反応がいちばんクールでした！モラルの是非は問わず、各国首脳のダンス映像とひたすら比較して、だれが一番うまく踊れるかという論点にすりかえてしまった記事。こういう反応、とてもイギリス的で痛快です。
きものやまと秋冬展示会。トップ写真は加賀友禅。
正統派の凛とした絹のお着物から、日本の織物産地とコラボした木綿着物、アバンギャルドな折衷スタイル、デザイナーコラボ、アウトドア着物、ジェンダーフリー着物にいたるまで。上の写真は大島紬。
片貝木綿。
久留米絣。
「なでしこ」のラインはアバンギャルドな折衷型。下にパーカーをあわせるのがユニーク。ファーがついた下駄など、着てみたいもの多数。
こちらも着てみたいと思ったレース製の着物。ドレスのような迫力あり。
スノーピークとのコラボ。アウトドア仕様になっています。
スーツ地を使ったY & Sons のシリーズも相変わらずスタイリッシュです。井上ブラザーズとコラボしたアルパカの着物もありました。
現代にふさわしい多様な着物のあり方を見せていただきました。こうでなければならないという偏見から自由になりさえすれば、着物は無限の可能性を秘めていますね。
中目黒にてカポックノット展示会。
今期から「ラグジュアリー」という言葉をはっきりと出してきたのが頼もしい。
新型ラグジュアリーは、サステナビリティーを当然の前提として含めます。旧型（の一部の性格）は、いまのままだとGenZからはダサいと見られてしまいます。10年後を考えると新型の考え方にシフト、少なくとも配慮したいところ。時代の急速な変わり目を感じます。
これってラグジュアリーではないでしょ？という声も旧世代から聞こえるのですが、シャネルが最初に装飾を省いた帽子を出した時、あるいはアクリルのアクセサリーを出した時も同じような声が起きていたことを思い出します（いや、見たわけじゃないけど）。今のGen Zが求めているのが何なのか、その「願い」の方向に次世代ラグジュアリーが形成されていきます。「兆し」や「種」を見て、育てていきたい。きらっきらに完成されたものを資本の暴力でマーケティングされ、受け身でありがたがれという世界はもうムリ、という世代が10年後、市場を主導していきます。
デザインのバリエーションが増え、ファンも確実に増えており、猛暑のなかでのダウンの試着、大盛況でした。
トップ写真、左がデザイナーの満汐国明さん、右が代表の深井喜翔さん。伸びしろの大きい、日本の次世代ブランドです。
目黒川の周辺はおしゃれな店がひしめくウォーキングに最適な場所ですね。桜の季節はあまりにも混むので避けていましたが、今度ゆっくり歩いてみたい場所です。
Gucci CEO、マルコ・ビッザーリ氏にインタビューした記事がForbes JAPANのウェブサイトにて公開されました。
コロナ後初の来日のタイミングでの独占インタビューです。編集部のもろもろのご配慮に感謝します。
2mはあると思われるマルコさん。
社会のできごとに対し、これからの企業は「中立」ではありえず、立場を明確に表明すべき時代になっている、という言葉が印象的でした。それが従業員にとっても誇らしいことになる、と。
数年前とは激変した価値観のひとつです。新疆問題でも「ノーコメント」はありえなくなっているということが記憶に新しいですね。スポーツ選手はスポーツだけやっていればいいという時代ではなくなっていることは、大坂なおみの行動を支持するラグジュアリーブランドの動きをみてもわかる。ラグジュアリー領域は変化に最も敏感に反応し、先手、先手で動いています。
カメラマン小田駿一さん、編集は鈴木奈緒さんです。小田さんによる写真は、マルコさんが大変気に入り、公式ポートレートに採用されたそうです。（袖口のタグに注目！）
「ハリー・パーマー 国際諜報局」（イプクレス・ファイル）全6話がスターチャンネルで公開されました。
推薦コメント寄稿しました。公式HPに予告編ほか詳細があります。
アンチ007として設定されたハリーがじわじわくるんです。最初の2，3話はペースについていく忍耐が必要かもですが、後半、独特の感覚に乗ってくると俄然、面白くなっていきます。
ルーシー・ボイントンが着る60年代ファッションも眼福です。
ブリティッシュカルチュア、1960年代ファッション、英国スパイ映画の系譜、に関心がある方はまず見ておきたいドラマです。
Kingsman のハリーのモデルになったのがハリー・パーマーで、60年代当時はマイケル・ケインが演じていました。メンズスタイルも丁寧に再現されています。
©Altitude Film Entertainment Limited 2021 All Right Reserved Licensed by ITV Studios Ltd.
Forbes JAPANでのポストラグジュアリー360°連載、更新しました。「『柔らかい言葉』が新しいラグジュアリーをつくる」。
デュッセルドルフで起業した、有松絞り5代目でもあるsuzusan代表の村瀬弘行さんへのインタビューからスタートしています。
後半の安西さんによる論考は、＜日本の伝統文化や技術を海外にもっていく＞ときに留意したいことにふれています。新ラグジュアリーの文脈で海外進出を考える方は必読と思われます。
村瀬さんは、日本の伝統文化をヨーロッパという異文脈にもちこんで、まったくコネのない土地でファッションビジネスを成功させたユニークな方です。現地の方との関係の築き方からして驚愕（のち納得）でした。
村瀬さんは新しいラグジュアリーを理解し、それを自分なりの方法で実践する方でもあります。ヨーロッパにおける「旧型」の扱いの変化の話もあり、多岐にわたり示唆に富んでいて面白いと思う。よろしかったらぜひForbes JAPANのサイトでご覧ください。
Gucci CEOのマルコ・ビッザーリ氏が3年ぶりの来日、9日にインタビューの機会をいただきました。
私が子供のように小さく見えますね。5センチほどのヒールがある靴なので身長170センチです、これでも。マルコさんが2ｍくらいの身長なのです。
並木旗艦店の3階VIPフロアでインタビューが行われました。90分、非常に濃い充実した時間でした。マルコさんは当然と言えば当然ですが、ホスピタリティに富み、頭の回転が速く、場を明るくするオーラをお持ちの素敵な方でした。
今回の来日でのメディアインタビューはForbes Japan独占とのことです。これから原稿を書きます。お世話になりましたGucci、およおびForbesスタッフのみなさまに心より感謝します。
おもにラグジュアリービジネスに関するテーマで話を伺いましたが、本題とは関係のない、マルコさんのファッション（眼鏡やスーツの袖口のタグ）についても、雑談の中で面白い話を伺いました。これらについてはまた別の機会に！
マルコさんに「ナイススーツ！」と褒められたスーツは、廣川輝雄さんが魂を込めて作ってくださった作品。裏地が表以上にすばらしいのです。インナーは心斎橋リフォームの内本久美子さんに依頼して創っていただいたもの。襟元が半襟を重ねたようにダーツ状になっています。袖口のボタンはパールになっており、男性のカフリンクスのような効果もあります。さすが久美子さん、センス良く、希望を具体化してくださいました。
今回のようなブランドCEOやデザイナーを取材する場合、他のブランドを着ていくわけにもいかない。相手に敬意を表現できる程度にきちんと格を整えることができて、ブランドに煩わされない服……となると、テイラードに落ち着くのです。#GoTailored
プリンス・オブ・サステナビリティことプリンス・オブ・ウェールズ（チャールズ皇太子）が、サステナブル・マーケッツ・イニシアティブの晩餐会をバッキンガム宮殿で開催したというニュース。
新ラグジュアリーの旗手、ブルネロ・クチネリは、フェデリコ・マルケッティ率いるファッションタスクフォースに参加表明。再生ファッションのプロジェクトです。
こうして影響力のある方々がどんどん新ラグジュアリーのあり方の例を見せてくれるのは頼もしいですね。チャールズ皇太子は1980年代からすでに筋金入りのサステナ王子。「時が来た」という力強さを感じます。今後の展開にますます期待したくなります。
写真はブルネロ クチネリからのご提供です。この3人のスーツスタイルも語りどころ満載ですね（今はその場でない?）
Netflix 「ホワイトホット アバクロンビー＆フィッチの盛衰」。
1990年代に排他的な戦略（白人・美・マッチョ以外は排除）がウケてカルチャーを席巻したブランドが、その価値を貫いたゆえに2000年代に失速，凋落。その過程に2000年代、2010年代にうねりを見せた多様性と包摂の動き、#metoo 運動など社会の価値観大変動がありました。関係者の証言で生々しく描かれる内部の様子が非常に興味深い。
それにしても、言葉遣いにいたるまできめ細かく設定された「エリート主義＋セクシー＋エクスクルーシブ（＋伝統）」なアバクロのブランド戦略＝排他的文化の構築に驚愕。
アバクロのモデルは服を着ないで服を売った。ファッションビジネスは、服を売るんじゃなくて文化を売る、ということがよくわかる例にもなってます。ふつうに良いものがあふれる今は、ますます文化に細心の注意を払う必要がでてきます。
とりわけラグジュアリー領域にその兆候が現れやすい。新ラグジュアリーが文化盗用や人権、包摂性やローカリティー、倫理観に対して敏感になり、新しい文化を創るのとセットになっているというのは、そういう文脈に則っています。ラグジュアリーが特権的で神秘的で選ばれた人のための贅沢品という思い込みのままなのは、1990年代で止まっているのと同じ。あらゆる文化間に「上」「下」関係を作るのがダサくなっている今、ラグジュアリーの概念も大変動を起こしています。価値観をアップデートしましょう。
?ファッションジャーナリストの宮田理江さんが『新・ラグジュアリー』のレビューをアパレルウェブに書いてくださいました。
?amazonでは連休中、その他の地域経済関連書籍部門でプーチンをおさえて一位。8日の現時点でまだベストセラーマークがついてます。ありがとうございます。
ブルネロ クチネリ表参道店の地下アートスペースで、細川護煕さんの作品が展示されています。地下といっても自然光が差し込む明るい空間です。
堂々たる六曲一双屏風の夜桜図の裏はピンク！ 薬師寺慈恩殿に奉納した障壁画「東と西の融合」の下絵も展示されています。どなたでも観にいけますよ。
メディアお披露目会の今日は、サプライズで宮川社長のご結婚祝いも。世界では戦争も起きており、予断を許さない状況で、コロナで苦しむ人もまだまだ多い。そんな世界に深く思いを寄せながらもできるだけポジティブな側面も発信していきたいというお話が印象的でした。
表参道のおついでがあるときにでもぜひ、クチネリの旗艦店、地下のアートスペースを訪れてみてください。
Star Channel でこれから公開されるドラマの試写を拝見。『ハリー・パーマー 国際諜報局』全6話、一周まわってレトロでアナーキーなおもしろさがあります。
1960年代にアンチ・ジェームズ・ボンドとして設定された元祖黒縁眼鏡のスパイが、いやあ、反007だからこそ今っぽいというか。もっさりしたスピード感といい、ゆるい音楽設定といい、その中で際立つヒロインの60年代ファッション。やみつきになってます。
詳しくは媒体などで書きますのでこれ以上はここでは控えておきますが、英国スパイもの好きな方はネタ元を知っておくためにも必見でしょう。
それにしても今年は1960年代ものの仕事が多い…。秋は60年代ブリティッシュカルチャー、全開ですよ！
©Altitude Film Entertainment Limited 2021 All Rights Reserved. Licensed by ITV Studios Ltd
＜作品情報＞
『ハリー・パーマー 国際諜報局』
【脚本・製作総指揮】ジョン・ホッジ（『トレインスポッティング』）
【製作総指揮】ウィル・クラーク（『ホイットニー ～オールウェイズ・ラヴ・ユー～』）
【監督・製作総指揮】ジェームズ・ワトキンス（『ブラック・ミラー』）
【出演】ジョー・コール、ルーシー・ボイントン、トム・ホランダー、アシュリー・トーマス、
ジョシュア・ジェームズ、デヴィッド・デンシック ほか
有松絞のsuzusanの村瀬弘行さんにZoomでインタビューしました。現在、ドイツに滞在中です。
日本を離れて海外でビジネスを展開することの面白さを多角的な視点から伺えて非常に有意義でした。ほんとに楽しいインタビューでした。詳しい内容は、媒体で書きます。しばしお待ちくださいませ。
ありがとうございました！
ae Ashida 30th Anniversary Collectionは「ボレロ」で盛り上がり。
Takahiroさん振り付け、柄本弾さんのバレエで熱気をおびてきたスタジアムに、秋冬のドラマティックなファッションが披露され、ラストはボレロのサビに合わせて全モデルが勢揃い。
五大陸からのモデル300人がサッカースタジアムに勢揃いしたサンローランの伝説のショーを連想しました。
音楽は大沢伸一さん。多くの女優や有名人がフロントロウにならぶ華やかなショーでした。
30周年おめでとうございます！
3月13日にムーゼオ・スクエアでおこなわれたライブ鼎談が全文書き起こしとして公開されています。
純国産ツイードによるノーフォークジャケットの誕生ストーリー。どうぞこちらでご覧くださいませ。
Suzusan展示会。ドイツで活躍するデザイナーの村瀬弘行さん（写真、右から二人目）はじめスタッフのみなさま。村瀬さんは３年ぶりの来日。
有松絞を現代的に翻案した高級素材の製品は海外で人気があり、売り上げの75%がヨーロッパとのこと。
インテリアファブリックはホテルにも納められている。
照明のカバーに使われている布は防炎で、絞りが光に陰影をもたらします。ディオールにも納められているそうです。バッグも実績のあるハイブランドのデザイナーとコラボ。
日本発の新しいラグジュアリーとして栗野宏文さんが筆頭に挙げたのがこのブランドでした。村瀬さんのお話によれば、ヨーロッパでも脱・旧型ラグジュアリーが進み（＝コングロマリットと契約しない）、新しいラグジュアリーに支持が集まっている（＝規模は小さくてもクリエイティブで上質なものを作っているところと契約する）そうです。
LOVE という文字が柄になってます。
ハート型が柄になってる。いわれてみれば！
展示会場の裏参道ガーデン。このあたり一帯、この手のシブいおしゃれ感があふれすぎていて、心身ともに迷子になりました……（笑）
村瀬さんがドイツから持ってきてくださったオーガニックチョコ。おいしいすぎてついつい食べすぎ。
すでに海外大手メディアにも取り上げられたり、中学の教科書になったりしているようですが、いずれ名古屋まで行ってじっくり取材してみたいブランドです。村瀬さんはじめみなさんあたたかくて素敵で、Love?
人が素敵だと、その人がやっていることまで素敵に見えてくるってこと、確実にありますね。もちろん仕事それじたいも大前提としてすばらしいのですが。投資家が、ビジネスの内容ではなく人を見て投資するかどうかを決めるというのも理由があります。
仕事磨きやスキル向上も大切ですが、魂とか心とか、見えないものを磨くことは、それ以上にだいじ。ということまであらためて実感させられました。世界に向かって愛を放射する人でありたいですね。
新しいラグジュアリーの到来に備えましょう。
アジャスタブルコスチューム展示会。初日の19日に訪れました。
マニアックな方々とご一緒になり、メンズファッションの沼をかいま見ました。
アジャスタブルコスチュームとJ Shepherdsコラボのツイードを使ったノーフォークジャケットを解説する小高さん。
ベルベットのスモーキングジャケット。チャイナボタンとコード刺繍は職人技が施されています。日本の職人が刺繍をおこなっています。左のトランクに入っているのは、ブレーシズ。サスペンダーのことです。
スモーキングジャケットを着用して、靴デザイナー坪内浩さんと記念写真。
アイヌ柄をあしらったネクタイ。アイヌ柄なる柄が存在することじたい、初めて知りました。スコットランドのタータンみたいな、意味があるものだそうです。
国島J Shepherdsのご紹介。新作ツイードの見本も展示されています。
ゴッドファーザーのヴィトー・コルレオーネが着ていたベスト。左側です。ポケットの柄、ひじあて（裏地に目立たないように施されている）まで再現。箱までビンテージを取り寄せるという、徹底したこだわり。ちなみにBGMはゴッドファーザーです。
マニアックな世界に底はなし。どこまでも極める心意気、見習いたい、
JOJO Magazine 2022 spring 発売中です。
ジョジョの世界におけるファッションの意味を解説しました。
アウェイ感、満載です……。アウェイで恥をかきながら鍛えることで経験価値も高まります（多分）。機会をいただけるかぎり、アウェイでの挑戦を続けていきたいものです。
徐倫の強さにあやかりたい。
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東京ファッションウィーク開催中。表参道周辺はとんがった装いの方がいつも以上に多く見られますね。
表参道ヒルズにて、高橋悠介さん率いるCFCLのインスタレーションを鑑賞しました。
すべてニットです。サステナブル素材を使い、ジェンダーフリーであるのは当然の前提。
そのうえで、ひと目でこのブランドとわかる、独特の未来感覚あふれるシルエット。キッズラインもあります。
ほんと、「ああ、新しい時代！」というのを感じさせる斬新なシルエットですよね。ニットなので着る人の体型に合わせてなじみます。
マタニティの方にも、産前産後でおしゃれでいられると大好評だそうですよ。自分で洗濯可能なのもありがたい。
先月、おこなわれた展示会では、渡辺康太郎さんご夫妻にもお会いしたのですが、ここのニットウェアの大ファンだそうです。私も夏服を注文してみました。余剰を出さず在庫をもたない受注システムなのです。7月にできるそうですが、今から楽しみ。
14個のスピーカーから流れる音と、迫力ある展示で、世界観がはっきりと伝わってきました。
「帰らない日曜日」(Mothering Sunday)試写拝見しました。
原作はグレアム・スウィフト「マザリングサンデー」、監督はエヴァ・ユッソン。
1920年代のカントリーハウスを舞台に繰り広げられる天涯孤独のメイドと名家の跡取り息子の秘めた官能的愛。とくればカズオイシグオ的世界のなかにダウントン風人間模様。
淡く物悲しいストーリー展開にとって大切な役割を果たしているのが、眼福を与えてくれるインテリアや衣裳。
衣裳はサンディ・パウェル。「女王陛下のお気に入り」を手掛けた方です。20年代コスチュームにエッジを効かせて見せてくれます。絵画のように上品で「自然な」（ここ、強調しときますね）ラブシーンにはちょっと驚きますが。
5.27（金）全国公開
2021年/イギリス/104分
配給；松竹
© CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION, THE BRITISH FILM INSTITUTE AND NUMBER 9 FILMS
SUNDAY LIMITED 2021
13日には、国島J Shepherds の生地を使ったAdjustable Costume によるノーフォークジャケット発売記念ライブをご視聴いただきありがとうございました。
ムーゼオ・スクエアのスタッフさんたちが丁寧に準備、配信してくださり、楽しいライブになりました。後日、文字化されてMuuseo Squareにアップされます。
また、繊研新聞にはすぐに記事化されました。感謝。
写真は、J Shepherds のインスタグラム・ストーリーより。
さて。発売前ではありますが、『新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済10の講義』は、「思想・社会の法律」部門および「売買契約」部門でアマゾンのベストセラー一位になっております。ありがとうございます。それにしても「社会の法律」って！
『新ラグジュアリー 文化が生み出す経済10の講義』。クロスメディアパブリッシングより3月28日発売です。鮮やかなカバーもできました。クリックするとamazonにとびます。
どうぞよろしくお願いします。
北日本新聞「まんまる」4月号発行です。連載「ファッション歳時記」第127回は、「ナイトメア・アリ―」のコスチュームについて。
ギレルモ・デル・トロの世界が好きな方には全力おすすめの映画です。
©2021 20th Century Studios. All right reserved.
この映画のケイト・ブランシェットのクラシックな髪型にしてみようかと思ってしまうほど磁力が強い。
配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン
3月25日より全国公開
kotoba 春号 ゴッドファーザー50周年記念特集。本日発売です。
このような目次です。これは永久保存版でしょう。
拙稿「マフィアとスーツ」では、バー「ル・パラン」の本多啓彰さん、「アジャスタブルコスチューム」の小高一樹さん、「スローンレンジャートウキョウ」の大西慎哉さんに取材のご協力をを賜りました。ありがとうございました。
ご覧のように、小高さんは「パートII」でのヴィトー・コルレオーネのスタイルを再現した装いで取材に応じてくださいました。マニアックを極めた観察力で多くのご指摘をいただきました。
いよいよ初校ゲラが届き始めました。
『新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済 10の講義』（クロスメディア・パブリッシング）、3月末に発売予定です。Forbes JAPANでの連載の共著者、ミラノ在住の安西洋之さんとの共著になります。連載の方向は踏襲しつつ、内容、形式は大幅に書き換え、ほぼ書き下ろしです。
次の本も（というか本来そちらが早いはずでしたが逆になってしまい）淡々と進めております。
ゴッドファーザー」生誕50周年記念の原稿8000字近く脱稿しました。書き上がるまでかなり苦悩して長い「旅」になりました……。
20世紀の実在のマフィアのボスのスーツスタイルを調べつくしてやたらこの分野に詳しくなりました。
だからってまったく何の役にも立ちませんが、そんな無駄なことが意味もなく楽しいから困ります。（ちょっとは役に立つ人間になりたい）
その仕事の意味は？ 意味ある仕事と感じられる時は幸せでしょう。一方、「意味ない」と感じられることもあります。「意味のなさ」にも二種類あって、虚しすぎて意味ないと感じ、疲労ばかりが増していく「ブルシットジョブ」もあれば、社会的な意味なんかまったくないんだけど没頭しているだけで脳がフル回転して元気になっていくという「意味のなさ」もありますね。私はどちらかというと後者の無意味にひたっているのが得意（？）で、無意味を極めるための苦労は苦しいんだけど苦しくない。そういうことを何の疑問も抱かずやっている変人を見つけたらお仲間としていたく共感を覚えがちです。
取材にご協力くださいました方々、ありがとうございました。
「アジャスタブル・コスチューム」の小高一樹さん、ヴィトー・コルレオーネ スタイルでの熱いお話ありがとうございました。
「スローンレンジャー・トウキョウ」の大西慎哉さん（右）、スーツの細部に関するマニアックなお話ありがとうございました。
そしてルパランの本多啓彰さん、ありがとうございました。
同、上村卓さん。ありがとうございました。
紙幅の関係で豊穣なお話のごく一部しか引用できなかったのが残念極まりないのですが。3月に活字になります。
雲一つない空の暗闇、目の前には2022年最初の満月。
House of Gucci. 14日から公開になりましたね。
ファッション史に興味があってもなくても飽きさせず、2時間半、目が釘付け。
ノリノリの70年代末～80年代ミュージックと感情揺さぶるイタリアンオペラがいい感じで「意味まみれ」。衣裳は眼福、俳優は驚愕。
ジャレットレトを探せ。史実を知っていたらなお面白くなる。（「アパレル全史」参照。笑） ちょうどゴッドファーザーの原稿を書いていて、アルパチーノの演技に歴史を重ね見てじわり泣きました… とにかく必見です。
写真はすべて、© 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.
House of Gucciで印象に残った人間観察のひとつに、「人と違う個性や才能をアピールすることは、実は凡庸さの頂点である」というのがあります。本当に革新的なやり手は、最も静かで平凡に見えたアノ人だった！という事実に基づくオチが渋い。画期的な変化を起こす人はいちいち人と違うアピールなんてしない。静かな意志を、平凡に着実に淡々と貫き、その暁に結果を出す。そんなもんです。
13日、神保町の小宮山書店で、GQ編集長を退任されたばかりの鈴木正文さんと、栗野宏文さんのトーク。テーマは「読書とおしゃれ」。フィレンツエで開催中のピッティ・ウオモでも同時中継されました。
おふたりとも、よい表情ですね。存在感そのものにおしゃれな空気感が漂ってます。
こちらは開始前の待ち時間に、大住憲生さんが撮影してくださった一枚です。デザイナー、ジャーナリスト、編集者など、おふたりに縁のある方々が「今読んでいる本」「好きな本」を披露。またまた読むべきリーディングリストができました。こういう場がもっとあるとよいな。
それにしても小宮山書店の５階、６階にこんなすてきなところがあるとは。神保町おそるべし。
オペレーション・ミンスミート」試写拝見しました。
1943年のリアリティある軍服＆ファッション、耳に心地よいイギリス英語、世界の命運をかけたナチス相手のギリギリの（難しすぎる）頭脳戦と妻帯者コリンファースの淡い淡い曖昧なロマンスにしびれます。暗号解読に活躍したのは女性たちだったことも描かれる。イアン・フレミングも登場してイギリス・スパイものファンにはワクワクものです。実話に基づく緊迫感あるストーリー
監督：ジョン・マッデン
出演：コリン・ファース、マシュー・マクファディン、ケリー・マクドナルド
2月18日公開。
Forbes のポストラグジュアリー連載、更新です。今回はラグジュアリーとマナーとの関係。
連想されがちな「ファーストクラスのなんたら」とか「一流のどうたらこうたら」とは全く次元が違うアプローチです。前半が安西洋之さんで想定外の視野からの問題提起。後半を中野が英国紳士文化の視点から書きました。
こちらでご覧くださいませ。
また、これまでの連載がすべてまとめてアーカイブとして整理され、公開されました。「ポストラグジュアリー360°の風景」、まとめてどうぞ。
婦人画報フォーマル連載 Vol. 26 「フォーマルウェアの未来」。
連載開始と同時にコロナ禍が始まり、コロナ禍でフォーマルウェアを考えるというハードルの高い仕事でした。いったん今回で最終回です。2年間のご愛読に感謝します。編集部のみなさまにも感謝申し上げます。
国島のJ Shepherds シリーズのツイードを使い、スローンレンジャートウキョウがデザインし、白洲次郎のお気に入りテイラーだった高橋光夫が制作し、綿谷寛画伯が着る、というノーフォークジャケット2021が26日、無事に完成しました。
詳しい制作のプロセスは、Men’s EXのウェブサイトで来年初めに掲載される予定です。どうぞお楽しみに。
本物の白洲次郎のスーツを作っていた高橋さんは、NHKドラマの「白洲次郎」で伊勢谷友介が着た衣裳も作っていたのだそうです。細部まで当時を正確に表現し。なんと。
こちら完成版です。フィッツジェラルドのように着たい、という綿谷画伯の希望は、ベルトを正確に再現することで可能になりました。このベルトは何パターンにもアレンジすることができます。
JBpress autograph 「モードと社会」第21回は、「革新的なコラボで西陣織を復活させた老舗『細尾』 細尾真孝の原点』です。
こちらは何年か前にミキモト本店で行われた「日本の織物」の展示でお会いしたときの細尾さん。日本各地の希少な織物の研究もされています。繊維といえどもR&Dなくして発展なし、と教えられます。
Forbes Japan 連載 「ポストラグジュアリ―360°」第12回がアップされました。「今年話題の2ブランドから考える、ラグジュアリービジネスの行方」。
前半では中野がCFCLを通して「コンシャス・ラグジュアリー」を考え、後半では安西洋之さんがクチネリを通して「ヒューマニティ」を考えております。
本日付けの日本経済新聞連載「モードは語る」は、「スーツと着物に自由を」。
「音遊」を展開する宮田真由美さんに取材しました。横浜高島屋でポップアップを展開中にお話を伺いました。
日本の伝統工芸に対するエンパワメントも担っています。
和男師のベルトを作るのは、宮田さんの夫君です。
音遊をご紹介してくださったのは、のぶさんこと関西学院大学の井垣伸子教授です。紙面にものぶさんの写真を掲載させていただきました。この備後木綿の着物、あまりにかっこよくて、私も同じものを購入しました！ ベルトはさすがにちょっと違うものを（笑）。 身長、袖の長さ、身幅に合わせて作ってくださいます。届くのが楽しみです。
記事はこちら。
12日、ブルネロ クチネリ メンズコレクション2022年春夏の発表会がおこなわれました。
最初にクチネリが人類のために手掛けたプロジェクト「ソロメオの普遍的図書館」についての解説。クチネリらしいプロジェクトです。2024年に落成を予定している「ソロメオの普遍的図書館」では、分野を哲学、建築学、文学、職人工芸に絞りつつ、世界中の出版物からなる膨大な蔵書を予定しているそうです（「ファッション」の分野がない、というのが痛快です）。
（こちらの写真は、今回プレゼンを聞き逃してしまったウィメンズより）
「皆が利用できる図書館、つまり人類が倫理的にも文化的にも最も深遠な成長をしていくうえでの愛すべき伴侶である数々の精神、古典をはじめ歴史上もっとも偉大な精神たちと対話できる、文化の殿堂のようなものを築こうと考えているのです」。
スポーツジムにオフィスにも行ける、いまどきのスタイル。とてもしっかりと構築されている。
オールホワイトのコーデ。白一色をかくもリラックスした雰囲気で。洗練のきわみです。
軍パンからヒントを得たパンツをタイドアップしたキレイ目のトップと合わせる。足が短く見えるんだけえど、かえってそれが余裕を感じさせて不思議なかっこよさを生んでいるというクチネリマジック。パンツは人間工学に基づいてデザインされています。
クチネリの色展開はいつもその名が詩的でじわじわ味わい深いのですが、こちらのベージュは、カモミール色の「カモミッラ」。
こちらの色は、キャベツの緑。ヴェルザ。
こちらの色はピンクにパープルがはいり、ベージュでトーンを落としたような「リリウム」という色。ほかにも多色を展開しており、カラフルでありながらすべてがベージュトーンで、大人の落ち着きを感じさせます。
オリバー・ピープルズとコラボしたアイウェアも今回の目玉です。グラス部分には最新のテクノロジーが駆使されています。
発表会のおみやげ、ソロメオ村のオリーブオイル。クチネリが整備したソロメオ村、2017年のピッティでチャンスがあったのになぜいかなかったのか、永久後悔ものです。行けるチャンスがある時には無理しても行っておこう。「次」はなかなか来ないのです。
ボストンテイラー訪問。
60年前の大胆な生地や既製服なども保管されており、歴史博物館を訪れたような感慨もありました。
いま、テーマになっているノーフォークジャケットも。
ここで着ているのは、ボストンテイラーが保管するクラシックなインバネスコート。日本語でトンビとか二重回しという呼称で呼ばれてましたが、シャーロックホームズが着てたアレです。和装にも合います。まさかここで出会えるとは。となりは店長？店番？駄洒落番頭？の川部純さんです。
川部さん、国島の伊藤社長です。
60年前に作られた生地や既製服のサンプルに触れることができます。ご興味のある方は川部さんにご連絡のうえ、訪れてみてください。
国島の国産ツイードJ Sheph国島の国産ツイードJ Shepherds × Sloane Ranger Tokyo による綿谷画伯のためのノーフォークジャケットの仮縫い取材。
作るのは白洲次郎お気に入りテーラーだった高橋光夫さんです。正しいノーフォークのベルトのあり方はじめ細部の学びが多かった。それより何より次郎最後の英国旅行に同行したエピソードなど初めて聞く数々の話に驚愕しました。
高橋さんがノーフォークを仕立てるのは三橋達也以来だそうです。
仕上がりは今月末。究極のクラシックな紳士のアウトドアジャケット、どんな服になるのか楽しみですね。
写真右は、Men’s EX編集部の橋本さんです。みなさまありがとうございました。erds ✖️Sloane Ranger Tokyo による綿谷画伯のためのノーフォークジャケットの仮縫い取材。
作るのは白洲次郎お気に入りテーラーだった高橋光夫さんです。正しいノーフォークのベルトのあり方はじめ細部の学びが多かった。それより何より次郎最後の英国旅行に同行したエピソードなど初めて聞く数々の話に驚愕しました。
高橋さんがノーフォークを仕立てるのは三橋達也以来だそうです。
仕上がりは今月末。究極のクラシックな紳士のアウトドアジャケット、どんな服になるのか楽しみですね。
写真右は、Men’s EX編集部の橋本さんです。みなさまありがとうございました。
4日は、日本フォーマルウェア文化普及協会のアワード授章式でした。アニベルセル表参道にて。
この日のイベントはドラマのように波瀾万丈で、長くなる話を端的に言うと、西野亮廣がいかにホンモノのジャパニーズハンサムであるかを目の当たりにしたので、その感動を伝えたい。
実はイベントの途中で芸能人ゲストのD夫人が、会場に響き渡る大声で怒り始めたの。「最低！」という暴言を30回ほど叫んで（多少、回数は盛ってるかも）凍りつく会場をあとに退場してしまいました。原因についてはここではふれません。
何人かがそれに続いて帰る中、ジャパニーズハンサムは会場に残りました。あとからわかったことですが、凍りついた空気をなんとかせねばと思い、後半の若い方々のアワードを盛り上げるつもりで戻ったようです。
で、若い方々の各賞発表。
ミスイブニングドレスが発表され、満面の笑顔で緑の女性が前に出たとき、ありえないことが起きました。いまのアナウンスはまちがいで、グランプリは他の女性です、という発表。
そんな残酷なことがあってよいのか。ざわつく会場。別の赤いドレスの女性が受賞している間、緑の女性はけなげに微笑んでいます。心中思うと、こちらが泣きそうでした。
その時です。ジャパニーズハンサム西野亮廣が「緑の女性には、ぼくから特別賞をあげます！」と宣言しました。彼は自腹で副賞のシャンパンを買い、特別賞を贈呈。会場は一気にあたたかく楽しい一体感に包まれて、もっとも盛り上がりをみせた賞になったのです。
D夫人の暴言からの一連のトラブルを全て伏線として回収し、大団円を演出して感動の西野劇場にしてしまったジャパニーズハンサム。いや、すごい。惚れるレベル。本当のフォーマルの精神を見た思いがしました。
主催者のみなさま、本当に（！）おつかれさまでした。予期せぬディザスター続きでしたが、西野亮廣さんのおかげで、かえって忘れ難い思い出深いイベントになりました。多くの人たちにインスピレーションをあたえる勇気と機転を示してくれた一人の美しい人間を目の当たりにした素晴らしい日でした。ガーター勲章が誕生したときのエピソードも連想しましたよ。「女性に恥をかかせない」これが紳士の心得として最も重要なことですね。（女性にとっての心得でもあります）
アイキャッチ写真で着ているブルーのドレス、こちらも内本久美子さんに昨年作っていただいたものです。
北日本新聞別冊「まんまる」11月号が発行されました。
鳥丸軍雪さんインタビュー、スピンオフです。JBpress autographのテーマから外れてしまった「エイジレスの秘訣」について、伺ったことを記事にしました。
これからのファッションは農業まで視野に入れることが避けられなくなります。
Farm to Fashionを掲げる木の実由来のファッションブランド「KAPOK KNOT」が、日本橋にて3月末までの期間限定の予約制ショールーム「Farm to Fashion Base」をオープンします。
レセプションに伺いました。トップ写真は、次世代ビジネスを先導する深井喜翔さん。数々のピッチコンテストで優勝しています。
天井も自分たちでペンキ塗りしたそうです。流木ハンガーなど、サステナ素材がいたるところにとけこんでます。
早くもコピーされるなど、悔しい思いもしているようですが、それは一流の証！と思って邁進してください。ココシャネルも、模倣されるのは一流の証、と言って動じなかった。でも悔しさよくわかる。追いつけないほどぶっちぎってトップになろう。目に余るようなら、いまはファッションローの専門家もいます。
一般来店は2021年10月15 (金)より。
深井さんの熱いお話、機会があったら一度は聞いてみてください。
Forbes Japan の記事、後半も公開されました。「ユナイテッドアローズ栗野宏文が『農業』に注目する理由」。
Forbes Japan 「ポストラグジュアリー360°」第10回は、ユナイテッドアローズ上級顧問の栗野宏文さんをお招きしての鼎談です。「きらびやかなラグジュアリーの終焉とLVMHという才能探し」。
LVMHプライズの話は栗野さんにしか語れない。日本発、世界へ飛び立つラグジュアリービジネスをお考えの方はぜひご一読ください。本日は前編の公開です。後編は明日、公開されます。
ヴァルカナイズロンドン&ザ・プレイハウスが内も外もボンド一色になっております。10月1日公開まであと一週間となりました。
妄想炸裂なボンドイベント打ち合わせでした。怖いような愛しいようなボンドファンをいかに抱擁（概念として）するのか？ 悩ましきところです。
イベントについては近々告知できると思います。
Worth the Wait. というのは解説も野暮ですが、ダニエル・クレイグがハイネケンCMでつぶやいた一言です。この3語から成る一言で2億円のギャラらしい（笑）。ボンド映画も3度の延期でようやく公開ですが、Worth the Wait. な映画となってるかどうか？
☆現実を生きるダニエル・クレイグが、演じる虚構のジェームズ・ボンドと同じ海軍の名誉中佐に任命されたとのこと。ジェームズ・ボンドってほんと、イギリス社会の虚実皮膜の中に生きながら、イギリス文化の広報大使になっている。ロンドンオリンピック開会式でダニエル・クレイグが女王陛下をエスコートしてヘリコプターから降りてきたときも「あ、ボンドがエスコートか」という感じで何の違和感もなかった（笑）。
ここまでのキャラクターを育てられるってあっぱれ。
今年3年目に入った国島のThe J Shepherds のプロジェクトを、専門家ではない方にもわかりやすいように解説しました。The Rakeのオフィシャルページです。
これまで廃棄されていた羊毛を日本中からかき集め、ツイード生地としてオーガニックなプロセスで製品化しています。大きなビジネスにはまったくなりませんが、牧羊業を守ることにつながっています。ワインのように毎年、風合いが異なる生地なんてロマンティックではありませんか？
メイドインジャパンの生地がイタリアやイギリスの生地と比べて蔑まれていた（ホントです）のは一昔前の話。近年、目覚ましい洗練を遂げています。価格のつけ方、自分たちの製品に対するプライドの持ち方、ほんの少しの見せ方の違い、というところが案外、大きかったと思います。海外ブランドも実はひそかに使っている日本産の生地。これをいっそう世界に通用するラグジュアリーとして「育てていく」ことができるのも消費者の力だと思います。
MIKIMOTO ジェンダーレスパールの展示会。
真珠といえば白い光、という思い込みを覆す、黒をテーマにした真珠のコレクション。
「PASSIONOIR」。PASSION（情熱）とNOIR（黒）を合わせた造語だそうです。
真珠のさらなる可能性を大胆に展開していく最近のMIKIMOTO、ほんとにワクワクさせてくれます。
真珠がもつ無垢な美と、強さ・神秘・漆黒の世界が融合。
MIKIMOTOが黒に染まったのは初めてですね。
黒真珠といってもカラーバリエーションは豊か。
公開されている動画「FEEL」には、ニューヨークのスケーター、BRANDON SCOTT JAMESが出演しています。スケーター、ヒップホップの世界にも黒いMIKIMOTO がすんなりなじんでます。（HPでご覧になってね。）
広報のサイトウさんです。（男性です。）いつもすてきなファッションで楽しませてくださいます。足元はマルジェラ❣️
ワクワクさせていただきました！
よき本です。詳しいレビューは後日、媒体で書きますが、学びも共感も感動も多く、かくも付箋だらけになりました。
次の仕事のために購入した本。今秋のトレンドカラーは赤なのだそうです。
赤の意味をあらためて探る長い旅。赤の話だけで200頁書くパストゥロー、凄まじき力量です。
私のトレンドカラーは何十年も毎シーズン赤なので、いまさら意味もなにもないのですが（笑）。
栗野宏文さんがディレクターを務めるアフリカのファッションとカルチャーのポップアップショップが渋谷パルコに。
カラフルな色彩、大胆な柄の組み合わせは見ているだけで元気になれますね。
栗野さんチョイスによるアフリカの文化を伝える本やレコードも充実。
栗野さんおすすめのアート本を購入しました。装丁も大胆ですが、中はぎょっとするような「トランスフォーメーション」の図がいっぱいで。トラウマすれすれですが、ヨーロッパがアフリカに何をしてきたのか、あらためて考えさせられました。
ノエル・カワードの古典的戯曲『ブライズ・スピリット』をアップデートした映画が10日より公開されます。
JBpress autograph の連載「モードと社会」第17回で見どころを解説しました。よろしかったらご覧ください。
1930年代の「ハリウッド志向のイングリッシュネス」を表現したアールデコ建築、ファッション、インテリアは眼福です。
こちらからご覧くださいませ。
竹内絢香さんによる「60s UK STYLE 」（徳間書店）。
60年代にふさわしいカラフルで躍動感のあるイラストが満載。60年代スタイルの特徴も楽しく学べるよう工夫されています。ユニークな個性をもつファッションイラストレーターは貴重です。
この本をきっかけにファッション史に興味をもつ若い人がさらに増えるといいな。
日本経済新聞連載「モードは語る」。
28日付では、鈴木健次郎さんに取材したパリのスーツのエレガンスについて書いています。
電子版は、こちら。
フランチェスコ・スマルトが圧倒的な技術力を示すためにフィッシュマウスのバリエーションを120も開発したと聞いた時に、19世紀のMノッチの意味が腑に落ちました。テイラーの技術力を示すための襟。
人はどこかで自分の力を示したい。テーラーの場合、その一つが襟なのですね。
GQ 10月号発売です。特集はニューロマンティクス。巻頭にエッセイを寄稿しました。「ロマンティシズム3.0」。
本誌でお読みいただければ幸いです。
鈴木健次郎さんが今年二度目の来日で、ペニンシュラ東京で受注会。
今回はパリのテーラリングの特徴について、詳細にうかがいました。記事は28日付の日本経済新聞夕刊「モードは語る」に掲載されます。チェックしてくださいね。
あの「DeLuxe」を書いたダナ・トーマスの新しい本。といってもしばらく前に出版されておりますが。”Fashionopolis”。
そしてチャーリー・ポーターによる”What Artists Wear”. こちらは写真が豊富で英語が苦手な人でも見て楽しめる。
どちらもファッションスタディーズの学徒におすすめ。とりわけダナ・トーマスの本。
まんまる9月号発行です。「ファッション歳時記」N0. 120 「今日の絶望」、明日の希望」。
ニュースを見ていると、政界・経済界からインフルエンサーまで、日本のモラルが底なしにひどくなっているようで絶望します。
とはいえ他人を批判できるほど自分自身が「役に立つ」ような存在でもなく。もはやあきらめを通り越し、自分ができる範囲のことから、謙虚に淡々と行動していくのみです。
延期延期延期でようやく10月に公開になる007 No Time To Die。待ちくたびれぎみでしたが、Vulcanize London 秋冬展示会で再びハートに火がつきました。
気分を盛り上げるボンドコレクションが発売になります。パズルまでありますよ?
最注目は、最新作のためにN. Pealが特別に制作したアーミーセーターでしょうか。XXSサイズから展開とのこと（女性も着用できる）。007ロゴ入りギフトボックスに入れてギフトにするというのもよいですね。
N. Pealは1936年にバーリントンアーケードで創業した「キングオブカシミア」と称されるカシミアプランドです。今秋、本格日本上陸。デザインバリエーションが豊富です。
キャサリン妃愛用ブランドの数々も。下の写真はGOAT。
FRaU のラグジュアリー対談連載 vol 15は、アウトドアブランドです。「ラグジュアリーの原点に自然あり! 『憧れの人生の過ごし方』がここに」。
スノーピーク、パタゴニアの躍進の背景にあるものは。
FRaU公式サイトでご覧いただければ幸いです。
あーそれにしてもグランピングに行きたい……
スローン・レンジャー・トウキョウの秋冬展示会。
1924年のパリオリンピックを舞台にした名画「炎のランナー」は、ファッション史の学徒必見の20年代メンズファッションのテキスト的映画でもありますよね。
この映画の中で神のために走るエリック・リデルがスコットランドで着ていたツイードスリーピースが再現されました。
しかもツイード生地は、純国産。国島のJ Shepherds です。スリーピース一着分で3頭分の羊の毛を使います。
現在日本にいる羊は2万頭。日本の牧羊業を守りたいという国島のアツい思いがこもったツイードを使い、スーツ文化を守りたいというスーツ変態（！）のスローン・レンジャー・トウキョウが作りました。エネルギーと愛とサステナある未来を感じるスリーピースです。
こちらは英国クラブストライプの名門Bateman Ogden の生地を使い、ロウイングブレザー風に。パッチポケットであるべきところ、ひねりを入れてフラップポケット、ピークドラペルにしてあります。1960年代のオースチン・パワーズにもなってますね。
「ロウイング・ブレザー」より。
そしてこちらはキングスマン！ Vゾーン高めの王道スタイル。背面はあえてカントリー風にピンチバック。コスプレ魂に火がつきます（違う）。
カワードの不滅の傑作コメディ、「ブライズ・スピリット」が2020年に何度目かの映画化。試写拝見しました。
監督は「ダウントン」を撮ったエドワード・ホール。やはりダウントン組のダン・スティーヴンスが主演。ほかにレスリー・マン、アイラ・フィッシャー、そしてジュディ・デンチが楽しそうに古典を演じている。
1937年のファッションと建築、インテリアは眼福もの。
メンズ、レディス共にたっぷり見ごたえあります。詳しくは別の媒体で書きますが、これはイギリス文化×ファッション史×映画史が好きな人にはたまらないと思います。カワードのワクワク洒脱なストーリーとともにお楽しみください。
©BLITHE SPIRIT PRODUCTIONS LTD 2020
配給：ショウゲート
9月10日 TOHO シネマズシャンテほか全国ロードショー
昨日に引き続き、鈴木健次郎さんのインタビュー、中編です。
フランスの税制、労働争議はじめ、生々しい経営のリアリティを語ってくださっています。
一着110万のスーツを作ってもなぜ利益が出にくいのか？
フランスでビジネスをするということはどういうことなのか。衝撃のお話が続きます。
JBpress autograph のウェブサイトでご覧くださいませ。こちら。
JBpress autograph 連載「モードと社会」第14回は、パリのテイラー、鈴木健次郎さんのインタビュー記事です。
コロナ後のパリのテイラリング事情について、三回に分けてお届けします。
前編はこちらから。「衝撃告白！フランスNo.1 テーラー、鈴木健次郎の闘い」（前編）
私が当初予想もしなかった衝撃のお話がありました（とくに明日以降）。きれいごとなしの生々しいリアリティ。日本のテーラーさんもぜひご覧くださいませ。
撮影は山下英介さん、撮影協力はザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町です。みなさまありがとうございました。
17日付の日経プラスワン、「なんでもランキング」は、ファッションの歴史クイズです。
僭越ながらアドバイザーを務めさせていただきました。
クイズの目的は、幅広い読者層にファッション関連本を手にとってもらうこと。担当の堀聡さんのご奮闘の賜物です。
電子版では、本紙に掲載されていない皇室ウェディングドレスの話題も載っていますよ。 本紙とウェブ、両方でお楽しみくださいませ。
ファッションディレクターの干場義雅さんが新刊を出版。「これだけでいい男の服」（ダイヤモンド社）。
序文で、私がGQ Japan に寄稿したエッセイの一部を引用してくださいました。
光栄です。ありがとうございます。あらためて、ご出版おめでとうございます。
ちなみに、チャールズ皇太子に関するエッセイ全文はこちら。
国立新美術館にてFashion in Japan 展。戦後の焼け野原に建てられた洋裁教室から、2020年の未来感あふれるファッションまで。力のある展示で、みごたえがあります。
とりわけDCブランド時代が強烈だったな。真剣に見たらぐったりしました。
写真撮影可能なのは、以下の最新のファッション、2010年から未来へ向かうファッションのみ。
アンリリアレイジのテントになるドレス。
ミキオサカベ。
リトンアフターワーズ。
ユイマナカザト。
西洋のファッション史とは異なる発展をしてきた日本の戦後ファッション史。関係者の労力に心から拍手を送りたい。ファッション史や社会学の学徒は必見ですよ。図録もわかりやすくまとめられており、必携の一冊です。
Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°」 第7回はラグジュアリーに必ずついてまわる本物と偽物をめぐる話です。
前半を安西洋之さん、後半を中野が書いています。（奇数回が安西さんスタート、偶数回が中野スタートです）
Forbes Japan website にてご覧くださいませ。
「テーラー 人生の仕立て屋」試写で拝見しました。
アテネ一のテーラーが主人公のギリシア映画。。スリーピース＆ポケチとおそろいのネクタイ、のクラシックスーツを着る人がもういないという現実を示唆するシーンから始まる詩的な映像。セリフ少な目の豊かな語り口そのものがクラシック映画的で、いまや貴重になっていることに改めて気づかされました。いちいち心情がセリフで説明されてしまう某大ヒット映画の対極にある佳作です。
9月3日より公開です。配給は松竹。
2日は、パリで活躍するテイラー、鈴木健次郎さんのインタビューでした。PCR検査を受けて4日間完全隔離、ペニンシュラと和光でのトランクショーを終えられてのインタビューです。週末には再び検査を受けて帰国の途へ。
パリでの経営の苦労についてお話くださいました。驚愕のエピソードが続々…。原稿までしばしお待ちください。
撮影に協力いただいたのはザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町。ローズウィークの間、薔薇のオブジェが置かれています。
主役はあじさいにとって代わられつつあり、季節の移り変わりの速さを感じます。
集英社クオータリー kotoba 夏号発売です。特集はビートルズ。
連載「スポーツとファッション」第6回は「オリンピックとファッション」。
ファッションの力でオリンピック伝説となったアスリートのストーリーをとりあげました。ジョイナー、キャシー・フリーマン、そしてノルウェーのカーリングFab 4。ビートルズ特集ですから。
「グリード ファストファッション帝国の真実」、6月18日より公開です。
コメントしました。
©2019 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. AND CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION
映画には多少誇張もあるものの、2000年代のファストファッションの愚行がなにをもたらしたのかは、知っておきたい。
公式ホームページでは11人のコメントが紹介されています。
昨年秋あたりにワシントン大学からご依頼をいただいて6月1日締め切りだった書評、なんとかセーフで書き上げました。
1500字ちょっとの英文ですが、原稿料なし、査読ありのアカデミックな雑誌への寄稿は超久々で、かなり気を遣いました…。何度かホテルにこもって読破、書き上げました。達成感ありました。これからさらに時間をかけて編集していくようです。
掲載された暁にはアップできるとよいですが。（制約も厳しそうで不明）
日本の出版社の方。これぜひ翻訳出版してください。包括的に日本の着物のことを考えた、良い本ですよ。（すでに翻訳が進んでいたらご寛恕ください。）
JBpress autograph 「モードと社会」第13回。ブルネロクチネリ表参道店とクチネリの哲学について書いています。
本文にも書いていますが、地下には「服を売っていない」贅沢な文化的スペースがあるのです。
以下、本文に詳細に書いておりますので、私が撮ったスナップ（という言い方も古くなったね）の写真集です。
ソロメオ村の様子も映像で見ることができますよ。
「趣味の良さ」を伝えるライブラリ。
日本のアーチストも支援します。定期的にアーチストの作品が変わります。
「クチネリの家」というだけあって、ところどころに本やチョコレートが置いてあり、ちょっと休めるようにできている。パートナーの試着を待ってる夫（妻）などにウケそうですね。
イタリアからもちこまれた家具にクチネロの服がよく映えます。詳細は本文。
忘れたころに服が登場。中はオペラニット。職人の創造性が炸裂しています。
ベランダに出て休むことも。この時期のアペリティーボは気持ちがよさそうですね。コロナ後になりますが。家具はすべてイタリアから持ち込まれています。
表参道店ファサード。ぜひ一度訪れてみてください。
婦人画報フォーマルウェア連載Vol. 19は、「英国王室メンバーが『喪のフォーマル』に込めた思い」です。
ジュエリーや勲章で、故人へのセンチメンタルな思いや敬意を表現していました。「意味」にあふれた喪のフォーマルです。個を徹底的に消そうとする日本のスタイルとは、対極にありますね。
北日本新聞別冊「まんまる」6月号発行です。
「ファッション歳時記 Vol. 117」は「勝者のブレザー」です。
JBpress autograph 連載「モードと社会」第12回。
ガイ・リッチー監督「ジェントルメン」の紹介です。「英国紳士のジェントリフィケーション」。
キャラクターの着るコスチュームの話から、ジェントリフィケーションの解釈まで。こちらからどうぞ。
H and Sons 廣川さんのところで仮縫いです。
廣川さんに作っていただくのはこれで8着目になるでしょうか。一年に一着くらいのペースですが、6年前の服も全部、今でも着ています。今回はスリーピーススーツです。ベストは通常なら背中はぺらんとした生地ですが、今回は背中も表地と同じ生地で作り、上着を脱ぐとワンピースのようにも着られるという仕様にしていただきました。生地はメイドインジャパンのKunishima。
左右の手の長さの違い、フィット感の好みなどもこの段階で調整します。スマホを入れるポケットやスリットにあしらうファスナーなど細部のひみつの仕掛けもいろいろお願いできるのはビスポークの醍醐味です。このくらいのおつきあいになると、私の好みの裏地なども知り抜いていらして、何も言わないうちから用意してくださっていました。
完成までにおそろしく時間がかかる究極のスローファッションですが、ゆえに、古くならないサステナブルな服です。
連休中とはいえ、お弟子さんたちも忙しく働くアトリエでした。お仕事着として大量生産されるスーツは在宅勤務の増加によって壊滅していますが、こうしたビスポークは価値が再認識されているためか、コロナの影響をそれほど受けていないとのことです。
LEON 6月号発売です。縦縞特集でかたっております。
タテシマもヨコシマも英語ではStripes。いいかげん、ヨコシマをボーダーと呼ぶ習慣を廃しませんか。英語だと思い込んで得意げに英語として使うとちと恥ずかしい。身振り手振りイラストでなんとか通じれば問題はないとはいえ。
長谷川彰良さんの「半分解展」が今年も渋谷大和田ギャラリーで開催されました。
新作（というのも妙な言い方になりますが。笑）も加わり、いっそう研究を深めてますますバージョンアップしたデミデコ。
本当に心強く感じます。
ヴィクトリア朝の女性服「ヴィジット」も各種入荷。その立体の存在感に身近に触れることができて感動します。
今回は、長谷川さんと一緒に、「ツアー」という形で、各展示を一緒に解説させていただきました。とても学びの多い、楽しいコラボをさせていただきました。終了後も小一時間、質問やまず。ほんと、各方面で弟子に学ばせていただいているというか、あっさりと「師」を超えていく弟子を持てて心から光栄に思います。
着せていただいたのは、長谷川パタンによる、あきさん製作の18世紀風アビ。普通にそのへんで着てても違和感なさそうな素敵な服です。左右で柄が違うのもいい。着心地は抜群によいです。
あきさんもそうですが、この半分解展を通じたコミュニティが形成されているのもすばらしいことですね。
ご参加くださいましたみなさま、ありがとうございました。
〇二期会のハンサム四兄弟によるコンサート「とびきり甘い夜2021」が開催されました。紀尾井ホールにて。
それぞれに実力とルックスを兼ね備えたバリトンのスターが４人結集し、親しみやすく、別格の芸術的なパフォーマンスを見せてくれました。
パフォーマンスは圧巻で、合間のトークも楽しい。燕尾服の格の高い美しさにお色直し後の黒×赤のセクシーさ。目にもここちよい舞台でした。
（僭越で恐縮ながら、お色直しの衣裳に関しアドバイスをさせていただきました。赤いブトニエールを完全に正面に向かせるなど現場でのきめこまやかな配慮をされたのは二期会理事の谷口久美さんです。）
〇6月26日（土）、ザ・プリンスパークタワー東京で「ハンサム4兄弟プレミアムディナーショー」が開催されます。
ホテルで二期会オペラという初めての試み。長男の宮本さんはトークも面白く（エッセイも上手だし、プロデュース力も高く、ほんとにマルチタレント）、それぞれに華のある4人が結集したときの品格と迫力はもう、鳥肌ものです。ぜひ体験していただきたいです。
お申し込みはこちらからどうぞ。
〇プリンスホテル東京シティエリアのホテルの中から、ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、高輪花香路が2021 Forbes 5 Starsに正式に輝きました。祝！
この快挙は、統括総支配人の武井久昌氏のお力によるところが大きいです。この数年、「ゼロ」から「３」へ、「３」から「４」へ、そして「４」を「５」にする地道な努力と大胆な改革が積み重ねられてきました。
いまだに10年前のプリンスホテルのイメージを引きずっていらっしゃる方がいらしたら（いらっしゃらないとは思いますが）、ぜひギャラリー、花香路を訪れて、その変化に驚いてください。笑 この2ホテルのほか、ザ・プリンスパークタワー東京、さくらタワーもおすすめです。この2ホテルは「４」ですが、逆に「５」を求めない上質な寛ぎがあり、泊まってみると実感するのですが、それはそれでひとつの別のカテゴリーのスタイルです。
昨夜の紀尾井町、ザ・プリンスギャラリーです（左の建物）。桜がライトアップされております。
〇竹宮恵子「エルメスの道」新版。
右のオレンジが旧版。左が新版です。新版には銀座のメゾンエルメス建設にまつわるエピソードも描かれ、さらに読み応えある一冊になっています。ここまでやるのか！という驚きの連続。ブランディングとはなにか、ラグジュアリーの真髄はなにか、考えさせられるヒントが満載です。
こういうのを見ると、感動を通り越して、エルメスにはかなわないなあ……と絶望に近い気持ちさえ生まれてきますね。（いや、超えよう。笑）
〇婦人画報.jp 「フォーマルウェアの基礎知識」連載Vol. 17 「ブリジャートン家」のコスチュームを解説しました。この時代はブランメル時代どまんなか、超得意分野でもあるうえ、目の保養になるメンズコスチュームが次から次へと登場するのでノリノリで書いております。ドラマ鑑賞にお役立ていただければ幸いです。
「グリード ファストファッション帝国の真実」。
ブラックな笑い満載のエンタメですが、労働力を搾取して栄えたファストファッション王国の構造描写がリアル。「ファッション誌編集者」として登場する女性がおそろしくふつうで地味、というのもリアリティあり。モデルは昨年破産したTOPSHOP創業者のフィリップ・グリーン卿。こんな映画を作れてしまうのがイギリスだなあ。監督はマイケル ウインターボトム。
セレブライフのおバカさかげんに笑いながらも、さしはさまれる格差の描写に、否応なく現代を考えさせられます。白すぎる歯がコワいね。
ファッション史の学徒はとりあえず必見です。
6月よりTOHOシネマズシャンテほか全国ロードショー
Ⓒ2019 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. AND CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION
Men’s Club 4月号に寄稿したジャケットのルーツと変遷の話が、Esquire のウェブサイトに転載されております。こちら。
こんなに早くウェブに記事が転載されるようになったのであれば、ますます雑誌を紙で出す意味を鮮明にしなくてはならないのでは。
かつて、パイの中から生きた鳥が飛び出すという趣向を凝らした料理があったという。仔豚の頭と鳥の体を縫い合わせた料理も。「コックと泥棒、その妻と愛人」という映画のラストシーンを思い出した……。
JBpress autograph 「モードと社会」更新しました。
「おしゃれの先生は77歳」。20代の男性が77歳に弟子入りしているユニークな現象を取材しました。まずは前編で概要を紹介します。背景を徹底考察した後編は、明日、公開です。こちら。
〇GQ4月号、本日発売です。
チャールズ皇太子の最新の社会貢献情報を盛り込みました。
(Click to amazon)
〇Men’s Club 4月号、本日発売です。
ジャケットのルーツと変遷を解説しました。バーニーサンダースの「あの」ジャケットからライダースジャケット、ディナージャケットにいたるまで。通底するのは「太郎さん」感。
本誌でご覧いただければ幸いです。
〇明日は25ans 4月号発売です。ケンブリッジ公爵夫妻ご結婚10周年を記念した特集で、キャサリン妃の功績について解説しています。
〇3月1日は婦人画報4月号発売です。今春のトレンド、リラックスした昼間のドレスアップについて解説しました。メンズトレンドではこれを「ホーマル（ホーム＋フォーマル）」と呼んでますね。笑
〇集英社クオータリー、kotoba も3月5日発売です。特集は、将棋。連載「スポーツとファッション」ではボードゲームとファッションについて書きました。
そのほか、源氏名での連載記事掲載の雑誌も発売中です。お楽しみいただける記事がありましたら幸いです。
〇渋谷スクランブルスクエアにあるラウンジ、ちょっと驚きのコスパと快適さでした。
1時間1000円で高レベルのドリンクとナッツなどのスナックがフリーでついてきて、海外誌を含む雑誌も読み放題。1500円でアルコールも飲み放題になる。
一人作業に適したスペースもたくさんとってあり、混雑さえしなければ、ですが、使い勝手あります。適度な品位のある雰囲気をがっちり保って、飲み放題居酒屋にならないよう、維持していただけるとありがたいですね。
特集「Fashion Hacks 2021」のなかで「チャールズ皇太子の服装術」について書きました。
プリンス・オブ・サステナビリティからプリンス・オブ・ジ・アースへと進化する皇太子の最新事情をたっぷり盛り込んでおります。チェックしてみてくださいね。
2019年のチャールズ皇太子。From Wikimedia Commons.
これまでもそうだったのですが、装いがその人の言動や哲学とどのように連動しているのかがますます重要になっているように思います。表層のおしゃれテクニックでなんとかなった気になっても、すぐに虚栄心の底が見えてしまう時代になっています。ごまかしがきかないことが実感されてきたゆえか、とりわけ起業家界隈では、「いい人」が増えてきたような気がする。笑
Forbes 連載「ポストラグジュアリー３６０°」。第三回目です。
「バッグも香水も下着も、世界で生まれる新しいラグジュアリー」。安西さんスタートの回で、前半に安西さんがヨーロッパの動きから具体例を、後半に私が日本の起業家の例から具体例を３例、紹介しています。
コングロマリットに制圧されていない国は、この「戦国時代」において、ラグジュアリー起業を世界に送り出すチャンスを手にしています。
鮮やかな快晴。近所から撮影した昨日の空です。
ひさびさにNewsPicksコメントを転載してみます。ムラがあって恐縮です。全コメントをご覧になりたい方はNewsPicks でご覧いただければ幸いです。（転載にあたり若干の修正をしています）
〇まずは、WWDのビンテージショップ「オー・ユー・エー・テー」が伊勢丹メンズにポップアップを出して人気という記事につき。
「若い人がファッションに興味を持たないと言われて久しいけれど、若い人でファッション好きな方は『新しい」服を買わないのであって、むしろビンテージに熱狂している。
人気店の売り方も参考になる。『商品を売るよりも、投げかける。ウンチク語りはせず、＜文脈を考える＞余地を残す』
お仕着せ・押しつけをきらい、自分で考え、自分だけのストーリーを作りながらファッションを楽しみたいという消費者の思いが伝わってきます」
〇同じくWWDより。水道工事会社発のオアシスによるワークスーツがさらなる進化という記事。
「多様化複雑化するスーツ状況にまたニュース。
水道工事会社オアシスが手がける作業着スーツは、『WWS』とブランドを刷新し、アパレル界のアップルを目指すという記事。
『スーツであり、作業着であり、普段着という、ニューノーマル時代の唯一無二の“ボーダレスウエア”。5年後をめどに上場も視野に入れながらまずは時価総額1000億円、いずれは1兆円を目指したい』と強気。ユナイテッドアローズの重松会長がバックについているので、夢物語ではないリアリティも感じられます」
〇これに先立って、作業着のワークマンがリバーシブルスーツを発売したという記事がありました。
「作業着系スーツの複雑化多様化が止まらない。パジャマスーツにワークスーツ、水道会社に紳士服チェーンに作業着会社が入り乱れ、もうなにがなんだか、の混戦状態になってきました」
対抗する量販スーツの老舗AOKIは、今月あたまに一着4800円のアクティブワークスーツを発売、昨年12月にはパジャマスーツを発売しています。こんなカオスは日本ならではの現象かと思います。
むしろこういうスーツを海外に輸出すると受けるのか？
いや、少なくともヨーロッパでは、「スーツを着る職業＆クラスの人」はきちんとしたスーツを着るし、それ以外の人はそれぞれの立場にふさわしいウェアを着る。日本はなんだかんだと誰もがスーツを着る。人口におけるスーツ着用率は世界一。だからこうしたハイブリッドなスーツに需要が生まれるのだろうと思います。
動きやすいのももちろんがんがん利用していいと思いますが、上質な仕立てのいいウールのスーツが心に与える満足感も時々思い出してね～。
Amazon Prime に入っていた「記憶にございません！」鑑賞。評判通り、よく練られた脚本に基づいたとてもセンスのいいコメディ。三谷幸喜さま監督脚本。魅力的な俳優陣もいい。とくに小池栄子には惚れ直した。ディーンフジオカは動いても動かなくても完璧でずるい。笑
Sloane Ranger Tokyo がオープン。おめでとうございます。
イギリスのヴィンテージクローズ、メイドトゥメジャーのお店です。店主は大西慎哉さんです。服飾博物館にしたほうがよいほどのコレクション。
店内には多くのお祝いの花やお酒が届いています。
開店記念ということでクラブハウスで公開取材をさせていただきました。
ネクタイは80年代の酔狂なコレクションがおもしろい。景気のいいときって、パ―ティー用なども多く作られるだろうし、作り手も遊び心解放し放題だったんですね。
この春から大学生になるお嬢様が制作したカフリンクスもユニークです。タッセル型が星の砂入り瓶風など、これまでのメンズの発想からは生まれ得ないカフリンクス。手元でこれくらい遊んでもよいと思う。
戦前から存在するという由緒ある銀座奥野ビルの4階です。奥野ビルのエレベーターは、映画みたいなクラシックなエレベーターで、一度乗ってみる価値あり。密を避けるためアポイントをとってどうぞ。
一粒万倍日の昨日、clubhouse の招待をうけ、登録しました。
夕方、ラグジュアリー研究会を主宰するミラノの安西洋之さんから唐突にお声がかかり、挨拶だけと思って参加したら、今度一緒に企画を始める経営学者の澤谷由里子先生がいらして、3人で話していたところオーディエンスの中に研究会主力メンバーのクラシコム代表青木耕平さんがいるのを発見して引き入れ、さらにミラノつながりで、ジル・サンダーのデザイナーも経験したことのあるHARUNOBUMURATAの村田晴信さんにもミレニアルズ代表として参戦してもらいました。
ディープなポスト・ラグジュアリー議論になって気がつけばかなりのオーディエンスが。しかもD2C界隈のキーパーソンズが大勢聞いていらして、途中からメッセージもいろいろ入り、ちょっとわくわくしました。
フラッシュモブみたいな、一瞬のお祭りのような、しかしとても知的な時間でした。居住地を越えてご一緒できるのもよいですね。テクノロジーありがたし。
青木さんは月一回のラグジュアリー研究会でも常に新しい見方を提示してくれます。おそらく今の若手ビジネス界でもっとも頭のいい方のひとりで、この時も、ハレの時間の頻度と濃度の関係について目から鱗が落ちるような指摘をしてくれ、現在のエブリディ・ラグジュアリーを新たな側面から見るための面白い視点を提示してくれました。
今後も時折、ポスト・ラグジュアリー議論が突然始まるかもしれません。（濃度維持のためにもそんな頻繁にはおこないませんが。）よろしかったらフォローしてみてください。＠kaorinakano で登録しています。
＊Forbes に連載しているポスト・ラグジュアリー360°の記事はこちら。
Netflixの「ブリジャートン家」。いやーおもしろかった……。
1813年のロンドンの社交シーズンが舞台。社交シーズンの目的は、マッチング。結婚によって階級も社会的ステイタスも変わるので、各「家」も妙齢の男女も、根回しや駆け引きや準備その他に必死になるわけですね。
完全にジェーン・オースティンの世界なんですが、描かれ方が21世紀です。Rake！そのもののヘイスティング公爵はアフリカ系のレゲ＝ジャン・ペイジだし、（現実でも）錯乱したジョージ3世の妃、シャーロット王妃は多人種の血をひくゴルダ・ロシュウェルで、それが原因ではないけどまったく高貴に見えない。笑 現実のシャーロット王妃も複数の人種の血を引く方でした。さらに社交界に出入りする貴族にアフリカ系、アジア系が大勢いて、とりたてて人種の話題は出てこない。新しい。
まったく見慣れない19世紀イギリスのコスチュームドラマに、「ゴシップガール」風の仕掛けが加わり、ハーレークイン風のベタなかけひきが満載で、若草物語風味も入れながら週刊誌中綴じ風のなまなましく過激なベッドシーンがあり、最後はロマンチックな愛の賛歌となる。古典的な話なのに斬新。19世紀ロンドンの話なのにクラシック感ゼロ。そのチープで下世話な感じの面白さに引っ張られて一気に8話見させられる。
コスチュームの基本は時代を正しくおさえており、男性はアダム型シルエットのカラフル燕尾服、女性は胸元切り替えのエンパイアスタイルのドレス。宮廷関係者は前時代のロココスタイル。ただアレンジが21世紀好みになってます。
とりわけ男性ファッションの美しさに刮目せよ、です。襟回り～胸元にかけてのシルエットといい、重厚な生地といい、リッチな色彩といい、男性をこれほどセクシーに見せる服はないのではないか。
ベッドシーンが過激すぎで15歳未満は鑑賞できません。
ブリジャートン家の当主、アンソニーを演じるジョナサン・ヘイリー（上の写真左）はじめ、個性的な美男ぞろいであるのも眼福。とりわけヘイスティング公爵役のレゲ＝ジャン・ペイジは出色のダイヤモンドでしょうか。次回のボンド役の候補にもなっているという噂にも納得しました。この人のボンドはぜひ見てみたいです。
「単に多くの人に見られるだけでなく、文化のツァイトガイスト（時代を特徴づける思想）を形づくるヒットを生み出す」と宣言するネットフリックス。多様性社会にフィットする大胆なキャスティングでそれを証明してくれたという印象です。
JBpress autograph 「モードと社会」。
アンリアレイジの森永邦彦の初の著書「A to Z アンリアレイジのファッション」のレビューです。こちらからどうぞ。
前衛的な作品を作る彼の、意外なまでの「古さ」にやられました。次の時代を開くカギは、こんな「古さ」にあるのかも。
書籍はこちら↓ （Click to amazon）
〇就任式で、ある意味、一番人気だったバーニー・サンダースが、自身の写真をプリントしたスウェットシャツを45ドルで売り、売り上げをチャリティに回す。
誰もが笑顔になるこういうノリは好き。
〇NewsPicksでコメントランキング2位とな。いつも超マイナーな記事ばかりピックしているので「大気圏外」で悠々自適しているつもりでしたが。資生堂はやはり日本人の生活にも文化にも密着している企業なのですね。ビジネスパーソンの関心の高さがうかがわれました。
コメントではそこまで書きませんでしたが、資生堂内部で、「切り離される」プロジェクトに関わってきた方々は、さぞかし無念で悔しいだろうと拝察しております。
資生堂が、TSUBAKIなどの日用品部門を1500億円で売却するという記事に対するコメントでした。
〇現場コンサルの仕事の後、久々にレヴィータでさらっと一杯。
天井高く、衛生安全対策も万全なこちらのカウンターでのおひとり飲みは快適ですよ。気持ちを切り替えて次へのエネルギーをチャージするのに、20～30分でもこういう時間を持てるのは幸せなことです。
レヴィータは現在、15時～20時までオープンしています。土曜日のアフタヌーンティーの予約はほぼ満席をいただいているそうです。（おひとり、または家族に近いお二人でどうぞ。）20時閉店を求められるのはバーにとってほんとうに厳しいことなのですが、こうして日中に応援してくれるファンに支援していただけるのは、心強いですね。
何度見ても「好きだな～」と思える景色のひとつ。ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町の「顔」、レヴィータです。
Kunishima のウェブサイトが完成いたしました。中外国島は社名を「国島」と変更し、新しい時代にふさわしい生地メーカーへと舵を切りました。
これからコンテンツも少しずつ充実していく予定です。楽しみですね。
新しいウェブサイトは、こちらからご覧くださいませ。
アメリカの新しい大統領が誕生しました。分断のない、風通しの良い社会になることを願ってやみません。
それにしても。就任式のニュースをアメリカと同時間で見ていたのですが、Qなんとかの陰謀論の方々は最後の最後まで大騒ぎして何かが起きると信じていたようです。まずは暴動もなく、つつがなく式典が終わったことに、ほっとします。
全世界が注目するこの瞬間は、新進デザイナーにとってのシンデレラ・モーメントでもあるわけですが。
ジル・バイデンはアレクサンドラ・オニールがデザイナーを務める「マルカリアン」。カマラ・ハリスはクリストファー・ジョン・ロジャース。
前夜のリンカン・メモリアルでのプレ就任式では、ハリスはカービー・ジャン＝レイモンドがデザインした「パイアー・モス」のコートにオスカー・デ・ラ・レンタのドレス。バイデンはジョナサン・コーエンの紫のアンサンブルだったそうです。デ・ラ・レンタ以外は初めて名前を聞くデザイナーばかり。しばらくアメリカのファッション界に新しいスターが登場していませんでしたが、こうして名前がメディアに踊ることで、活躍のジャンプボードになるとよいですね。
紫は赤と青の融合で、あのミシェル・オバマも選挙戦を勝ち上がっていく途中でうまく使っていましたね。
レディ・ガガはスキャパレリの前衛的なドレスで国歌を熱唱。
若きアフリカン・アメリカンの詩人、アマンダ・ゴーマンは、「The Hill We Climb」を朗読（というか暗唱）。黄色いジャケットと赤のヘッドアクセサリーで強いインパクトを与えました。
伝統であれ新進であれ前衛であれハイブランドのフォーマルな装いで続々登場する政治家、著名人のなかにひときわ目立つ装いのお方が……と思ったらバーニー・サンダース！ 若い世代に絶大な人気を誇る上院議員は、装いもSNSで大人気でした。
バートンのジャケット（いつもの）。ミトンのデザイナーはジェン・エリス……ってエセックスの教師だそうです。彼女からバーニーにプレゼントされたもの。「らしい」スタイルに笑顔にさせていただきました。就任式でもっとも印象に残ったのがバーニーでした。
1789年、ジョージ・ワシントンの大統領就任式。描かれたのは1903年。200年後の大統領は何を着ているでしょうか。
海岸通りを歩いていたらロンドンの地下鉄の標識を発見。
思わず吸い寄せられて地下に降りていくと、そこには50年代、60年代、70年代のロンドンカルチュアがひしめいていました。ビンテージのレコード、家具、小物、服飾品、ポスター、etc. お店の名前は、Rising Sun.
ロンドン好きなご夫婦おふたりでやっているお店だそうです。いまはロンドンからの送料が高くなっているんだとか。一点一点に興奮して時間を忘れて過ごしてしまいました。
おまけに、70年代のヴィンテージコートまで買って帰る羽目に。この時代の生地は作り込みが素晴らしく美しく、縫製も細部にいたるまでしっかりしているのでまったく古く見えないのですよ。
久美子さんにリフォームしてもらい、いまどきのシルエットにして着ます。楽しみ。
木の実からダウンを作るKapok Knot の創業者、深井喜翔さんにインタビューしました。
日本橋の新オフィスもこれから形になっていく。あらゆるアプローチが新しいラグジュアリーに合致していて、ワクワクします。
年明け最初の日経連載に書きます。ミレニアルズは頼もしい。
これがカポックの実。
薄くて本当にあたたかいのです。
キャサリンには深井さんにおつなぎいただいたばかりでなく、インタビューの撮影助手まで務めていただきました。感謝です。
週刊SPA!にデビューしました。
22日発売の12/19, 1/5 合併号です。表紙の写真は福山雅治。踊る文字がちょい恥ずかしくアップできませんが、中は硬軟色とりどりですね。
Precious 、Nikkei The STYLE から週刊SPA!まで七変化も芸のうち。
Three Well Dressers のおひとり、日本のメンズファッションを牽引してきた鈴木晴生さんにインタビューしました。
SHIPS 銀座店にて。
鈴木さんは過去の企画書（手書き！）、メモ、新聞・雑誌掲載記事、デザイン画などすべて保存していらっしゃるのです！
新しいスタイルを考え、提案するための圧倒的な努力と熱量。天才が素振りを欠かさない、みたいな。仕事に向かう真摯な姿勢そのものに驚かされ、刺激を受けました。鈴木さんの若さの秘訣もこうした日々の研鑽の賜物なのだと思います。
詳しい内容は、来年1月にウェブ掲載の予定です。
本日付の日本経済新聞The STYLE
コネリーのオビチュアリーとして「英国のブランド ショーン・コネリー」を書いています。
1か月以上前から原稿を送っていた渾身の記事で、校正ゲラを、おそらく20回くらいやりとりして、絶対にミスのないよう、ぎりぎりまで神経を使いました。The STYLEの今年の最後を飾り、コネリーへ捧げる完成度の高いページとなるはずでした。
なのに、一点、とんでもなく基本的な誤植が。
なぜこんなことに。日曜朝の一点の曇りもない快晴が落ち込みをさらに加速させます。調子に乗っていると天罰が下る、というような、冷や水を浴びたような朝。
（気を取り直し）。
「フォーマルウェア」となるべきところが「フォーマルウエアア」となっています。途中の校正では大丈夫のはずでしたが、改行などで最後、レイアウトを整える時になにか間違いが起きてしまったものと思われます。出てしまったものは戻しようがない……。
読者の皆様にも、お見苦しいものを見せてしまい、心よりお詫び申し上げます。ショーン・コネリーにもお詫びしてもしきれない。
今日は一日、追悼を兼ねて喪服を着て過ごします……。
Forbes にて新連載が始まりました。
新しいラグジュアリーを作るためのロジックを構築していく連載です。
ミラノのビジネスプランナー、安西洋之さんとの共同連載で、毎回、両者で書きますが、リードを交替します。初回は安西さんリードで中野は後半に書いています。
今年の6月から、ビジネス界の有志10人ほどでラグジュアリーの勉強会を重ねてきました。その成果をじわじわと公表していこうと思います。
AIにはできない技能をもつ職人が尊重され、調和のとれた環境のなかでひとりひとりが価値を感じながら生きることができる、ラグジュアリーが尊重される次の社会目指して。ポエムではないロジックで、新しいラグジュアリーを作ろうという人を応援します。
Forbes Japan のウェブサイトでご覧くださいませ。
勉強会の主なメンバーは、次の方々です（あいうえお順）。
クラシコムの代表、青木耕平さん。ボストンコンサルティングの岩淵匡敦さん。日本経済新聞The Style編集部の太田亜矢子さん。Forbes ウェブ版編集長、谷本有香さん。静岡大学大学院准教授の本條晴一郎さん。TooTの社長、枡野恵也さん。セント・マーチン美術大学出身後、ロンドンのセントマーチン美術大学を卒業後デザイナーとして活躍する松原優子さん。マザーハウスの副社長、山崎大祐さん。医師でアートコミュニケーターの和佐野有紀さん。ひと月に一度のZOOMですが、このほかに毎回、ゲストとして錚々たる方々が参加してくださいます。それぞれ超ご多用の合間を縫って、新しい知の地平を楽しんでくださっております。こうした方々の豊饒な知性と感性の応酬に支えられております連載であることを、お断りしておきたく思います。
2017年の映画、「チューリップ・フィーヴァー」。
チューリップへの投機に熱病のようにおかされていた17世紀アムステルダムが舞台。ラフ（首回りのひだ襟）が特徴的な、レンブラントの「夜警」風のコスチュームも眼福ですが、熱病のような一時的アフェアに人生を狂わされた人々の物語がしみじみ味わい深い。
鮮やかなブルーのドレスが重要な役割を果たしますが、フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」のブルーターバンに使われたブルーと同じ貴重な顔料で描かれます（映画の中で）。17世紀ファッションの世界に浸りたいときにお勧めの映画。
Van DyckによるHenrietta Maria の肖像。1633年。なで肩のシルエット、大きなレースの襟、ふんわりふくらんだスカートの形が特徴的。Photo from Wikimedia Commons.
北日本新聞のお招きで富山で講演。テーマは「コロナ後のファッションと新しい価値観」。
プラスチックマスクをしてさらにアクリル板、客席は広くディスタンスをとる、という徹底した対策のもと、コロナ後の新しいファッション、ラグジュアリービジネスの変化を解説しました。
ミレニアルズくらいの若い世代のマーケターの反応がよく、希望を感じました。Z世代が主戦場に入る5年後の社会にいまから照準を合わせていきたいものです。
夕陽に照らされる立山連峰。崇高とはこのこと。
おせわになりましたみなさま、ありがとうございました。
ANA クラウンプラザホテルのロビー。
Mikimoto 展示会。
真珠の可能性はまだまだ広がる。ロックで斬新な真珠のコレクションにわくわくします。ヴィンテージのレザージャケットにじゃらじゃら合わせてもかっこいい。真珠のイメージが一変します。
メンズパールもさらに進化。このようにブラックパールを使ったグラデーションだったりすると、ミレニアルズやZにはもはや何の抵抗もないでしょう。
いつかは着たい、ボディジュエリー。中東の女性に人気だそうです。あの真っ黒な覆いの下にはとんでもなくゴージャスな装いが隠されていることがあるらしい。
ミキモトによる社会貢献活動。キャンドル（１万円）を購入すると、全額、医療従事者に寄付されます。
コンサバティブな真珠の世界も大胆に。右は10カラットのダイヤモンドを中央に据えた、羽根をモチーフにしたパールのリング。億単位の価格です。キティのロングネックレス3億が即売したことを思えば、これもすぐに売れるのでしょう。
写真では迫力が伝えきれないのがもどかしいですが、ぜひ、銀座ミキモトはじめミキモト各店で肉眼でご覧になっていただきたいです。羽根の繊細な美しさを真珠で表現するとこうなる、というアート。
このたび、スカーフも発売されました。肉厚のシルクでパールやミキモトロゴがモチーフとなっています。3色で展開。
スカーフは男性にもおすすめ。このようにアスコットタイとネクタイの中間のようなアクセサリーとして使うと、新時代を感じさせて素敵です。「結ぶ」よりテクニック要らずで簡単かも。写真はミキモト社員のサイトウさん。いつも大胆にさりげなく真珠をつけこなしていらっしゃいます。
スカーフリングとして使われているのが、大粒パールのMリング。なるほど、リングはこういう使い方もできますね。リアルに想像すると落としてしまうおそれがあるのがコワすぎですが。笑
新しいチャレンジを続けられる力こそ老舗ブランドの底力ですね。元祖ベンチャー、幸吉翁の笑顔が見えるようです。エラそうな記念写真でしつれいします。
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町でのイブニングセミナー、無事に終了いたしました。
テーマは「変わりゆくラグジュアリー」。
ラグジュアリーの歴史から最先端の情報にいたるまで、アカデミズム、ビジネス、ファッションジャーナリズムという各視点からの最新情報を盛り込み、未来への展望までをお話しました。
安全・安心のための対策は徹底しておこなわれました。小学校形式でテーブルを並べ、アクリル板を設置。やりすぎなくらいですが、味気なくならないために、各テーブルにイングリッシュローズが飾られます。
軽食といってもかなりなボリュームの英国インスパイアのフードは、3コースに分けてご提供。
その間、シャンパンはじめ各種ドリンクはフリーフロー。ゲストになりたかったです。笑
たっぷりのスペースをとって、ぎりぎり余裕のある人数のお客様にお越しいただきました。満席です。ありがとうございました。
外の夜景きらきら。
この日のスーツはH and Sonsの廣川輝雄さん制作。中に着ているモリス柄のベストはアジャスタブルコスチューム小高一樹さん制作。小高さんがインスタにアップしていたベストの写真を見てすぐ連絡し、入手しました。この日の話のなかにはウィリアム・モリスも出てくるのでぴったり、と。メンズサイズでしたので、心斎橋リフォームの内本久美子さんに私のサイズにリフォームしていただき、着ています。ウィリアム・モリスのビジネスは、ラグジュアリービジネスに携わる方々の間で、今、大きな関心を集めているのです。
ロビーにはクリスマスツリー。
ゲストの皆様にはご希望の書籍をプレゼント。
重ねて、ゲストのみなさま、スタッフのみなさまに心よりお礼申し上げます。写真左からプリンスホテル東京シティエリア マーケティング統括支配人の林佳代さん、中野、フードコンサルタントの藤本先生、そしてザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町総支配人の芝田尚子さんです。私が手にしているのはゲストからプレゼントいただいたアフリカンローズ。ありがとうござました。
各テーブルのイングリッシュローズは、ゲストのみなさまそれぞれにお土産としてお持ち帰りいただきました。
ご協賛のフローリスからは香水のサンプルセットのお土産をゲストひとりひとりに。ありがとうございました。
集英社クオータリー「kotoba」2021 winter 本日発売です。
連載「スポーツとファッション」第4回は、「アスリートによる大胆な政治的主張」です。
まるまる６頁。8000字くらいの長めの論考ですが、デリケートな問題をできるだけ丁寧に扱ってみました。よろしかったらご覧くださいませ。
以下、恒例の「季節の写真」集。笑 今の季節の高輪の日本庭園です。
グランドプリンス高輪のティーラウンジからの鑑賞＋散策がおすすめ。
四季それぞれに違う顔。
角度によっても来るたびに違う顔を見せてくれるのが自然のいいところ。
もう冬ですね。2020年のラストスパート、くれぐれもお気をつけてお健やかにお過ごしください。
東京新聞夕刊「King & Queen 展 王室ファッション裏話」。連載3日目となりました。
本日はトマス・ホーカーによるチャールズII世の肖像。1680年。From Wikimedia Commons.
ウェブ版はこちら。
本日より５日間毎日、東京新聞夕刊にて「King & Queen 展 王室ファッション裏話」というコラムを短期連載します。
初日はヘンリー８世から。
ホルバインによるヘンリー８世。From Wikimedia Public Domain.
ルビーのつもりで使っていたものは、実はスピネルだったそうですが、コラムの字数ではそこまで細かいことは書きませんでした。あくまで当時はルビーのつもりでつけていた、ということで。
＜追記＞
ウェブ版は、こちら。
話題のジル・サンダーのおかげで『「イノベーター」で読むアパレル全史』が再び大きく展開されております。
ららぽーと豊洲有隣堂さん、ありがとうございます。
静かな会食なるものが笑いのネタになっておりますが。
最近、複数の方から偶然に同じような質問をいただきました。「男性のドレスコート指定のクリスマスパーティーにお招きいただいたが、女性は何を着たらよいのか？」と。
年末のパーティーに関しては、広い会場でフィジカルディスタンスを保つ、着席にするなどの注意を払ったうえで開催するところも少なくないのですよね。
で、ドレスコードの質問をいただくのです。「ダークスーツでお越しください」という指定がある場合、あるいは「カクテル」と書いてある場合、女性は何を着たらよいか？と。
質問をくださったそれぞれの方には、会場も主催者も趣旨も異なるので、別の回答をしたのですが、一般論として、私の考えを書いておこうと思います。
「ダークスーツ」指定、「カクテル」指定、（いずれもほぼ略礼装）というのはいちばん悩むところかもしれませんね。主催者がどなたか、会場がどこか、他にどのような出席者がいるのか、あなたの立場はどのようなものなのかで、まったく考え方は変わってきます。
主催者および趣旨、会場のレベルや規模、他の出席者を考慮して、「浮かないことを第一にしたい」ということであれば、上半身が華やかなブラウスとアクセサリーをメインに据えたコーディネート（今ではパンツスタイルもありです）、またはワンピースドレスが鉄板です。ドレスアップに慣れないようであれば、靴だけでも普段とは異なる華やかな靴にする。そうすれば、主催者に対しても他の出席者に対しても失礼になることはありません。
会場がホテルのボールルームのようなところであれば、照明に映える生地やアクセサリーを考え、「ちょっとやりすぎかな？」と思うくらいのドレスアップをしてちょうどいい、ということが多いです。暗いのにシャンデリア照明、という独特の光のもとでは、光を受ける生地やアクセサリーがないと、浮かないどころか沈み込んでしまいます。笑 何度も書いておりますが、「迷ったら格上」ですね。カジュアルダウンで、会の雰囲気をもり下げる失礼よりはましです。
上はいずれも「浮かない」人でありたい、という時の考え方。会場の照明を考えることは、けっこう重要。
私は、あくまで趣旨や参加者などの状況によっては、ですが、「記憶に残る人」であることを選ぶことがあります。「目立つ」ことと「記憶に残る」ことは全く違います。準備には相当のエネルギーを要しますが、どうせ同じ時間を過ごすなら、浮かない努力をしたあげく忘れ去られるよりも、同じ時間を過ごした方々の記憶に残るための努力をしたほうがいい、と考えます。いずれにせよ、会の成否を決めるのは参加者なので、どういう形であれ、自分の存在そのものが否応なく何らかの貢献になっているという自覚をもっておきたいものです。
くどいですが、すべての状況を考慮して、「浮かない」ことを優先するか、「記憶に残る人になる」ことを優先するか、自分のありかたを自分で決めて対応します。（そこまでは他人が助言できません）
いずれにせよ、この時期はマスクも必須だと思いますし、名刺交換に代わる挨拶も臨機応変に考えたほうがいいですね。面倒と思えば、今の時期ならあっさり欠席という返事をしても失礼にはならないと思います。ただこの時期にあえて開催しようという主催者は相当の覚悟と準備をしていると思うので、欠席と返事される場合はそれなりのフォローをするとよいと思います。
感染症予防に最大限の注意を払って、それぞれの納得のもとに、年末のよきシーズンをお過ごしください。
「白衣＝作業着」という反応をする偉い人にもたしかに問題はあるとは思いますが。
ここぞのときの服が相手に与える印象、ひいては場に与える効果って、ほんとうに大きいですね。もちろん、もっとも大切なのは本質的に重要な仕事であることには変わりないですが、こうしたささいな印象の差が、翻って自分のキャリアに跳ね返ってくることもあるので、やはり少しの気遣いをするのにこしたことはないですね。
NewsPicks にて、コロナ後のファッションの変化と、そこから見える価値観の変化について語りました。かなり読み応えあるかと思います。お時間ゆるすときに。こちらです。
以下は、Pick に添えたコメントです。
☆☆☆☆☆
ミラノ、パリコレクションが終了した時点で、コロナがどのようにファッションを変えたのか、「ニューノーマル」なファッション状況から読み取れる人々の価値観の変化は何なのかを整理してみました。
・ニューノーマルというけれど、ノーマルってそもそも何なのか？
現実が非日常的という状況のなか、ノーマルとアブノーマルの区別はいったいどこにあるのか？
・日常を機能的で味気のないもので満たしてそれでいいのか？ 日常をこそ輝かせることに、これからの私たちは意識を向けるべきではないのか？
・ファッションエリート都市よりもむしろ、日常を豊かに満たす個性的なローカルにしっかりと腰をすえ、そこから発信していいのではないか？
・あふれかえるラグジュアリーブランドは、本質的な意味でラグジュアリーではなくなっていたのではないか？ ラグジュアリーの本来の価値が改めて問われており、その意味と表現が変わりつつある時に来ているのではないか？
・とはいえラグジュアリーブランドも世の中に対してアクションをとっている。それはいったいどのようなものなのか？
・歴史は繰り返す。かつて今と同じような動きがあった時代があり、そこから学べることがあるとしたら、それは何なのか。
それぞれのファッションブランドの具体的な動向から考えてみました。お読みいただければ幸いです。
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こちらからどうぞ。
〇先日のダノンビオのトークイベントの概要です。共同通信。こちら。
11月22日までYoutubeで配信されているそうです。
〇English Journal 12月号に書いた「イギリス文化論：ファッション編」がウェブでも読めるようになりました。とはいえ、途中から有料会員様限定ですが……。こちら。本誌と同じ記事です。
〇NewsPicks 洋服の青山が400人の希望退職を募るという記事に対するコメントです。会員ではない方のために、以下、コピー。
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歴史をたどると男性服には「下克上の法則」があって、
標準とされる服は常に「格下」のカジュアルな服にその地位を譲り渡してきています。
かつてビジネスの世界でもモーニングコートが昼間の標準的正装でしたが、カジュアルウェアとしてのラウンジスーツ（現在のスーツ）にその地位を奪われ、いまはモーニングはフォーマルの世界で生息しています。
150年くらい、ラウンジスーツの覇権が続いていましたが、いま、次の下克上が起きつつあるということなのでしょう。
これまで格下とされてきたタイレスのジャケパンスタイルやジーンズまでもが標準的なビジネスの正装になっていき、ネクタイ付きのスーツはフォーマルウェアの領域に近いところ、あるいはプライベートでのここ一番の勝負服や趣味的な服というステイタスで生息し続けるでしょう。
人を部品や歯車とみなすような画一的で味気ない黒の量産スーツは、そういう働き方が好まれなくなるとともに、なくなっていくと予想されます。
それにしても、青山商事だけではないですが、女性管理職の需要に応える、まともなビジネススーツの需要はこれから本格的になりそうなのに、なぜここに本気で取り組まないのでしょうか？ リクルートスーツとはまったく別物の、管理職にふさわしいスーツがほしいのにない（選択肢が少なすぎる）、という声をあちこちから聞きますが。
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Vulcanize London が生まれ変わりました。
英国を舞台にした新感覚の「劇場型」エンターテイメント・リテイルショーケース、The Playhouse.
BLBGと、完全オーダーメイド型結婚式「CRAZY WEDDING / クレイジーウエディング」を展開する株式会社CRAZYによる共同運営となります。
プレオープンのレセプションに伺いました。おめでとうございます。
左はBLBG社長の田窪寿保さん、右は鎌倉アンティークス代表、土橋正臣さんです。みんなマスクで息苦しそうな写真ですが。私が着ているドレスは、ダノンビオのイベントで着ていたものと同じもの。Hiromi Asaiの生地を使って廣川輝雄さんが制作してくださいました。マスクもおそろいです。
AERA STYLE MAGAZINE winter 2020 発売です。
「現代の贅沢品を考える」特集で巻頭エッセイを書きました。
もはや、かつてのラグジュアリーブランドは、ラグジュアリーとは言えないことも多い時代になっています。
ラグジュアリーの本質的な意味と、現代における新しい意味をすっきり解説しました。本誌でご覧くださいね。
ダイナミックなイラストは、前号に引き続き、早乙女道春さんです。
二日連続で、リアルでのレクチャーでした。やはり人の顔をリアルに見ながら話すのは充実感が桁違いにありますね。ズーム疲れとは全く違う、心地よくさわやかな疲れ方。
高輪の日本庭園に癒されつつ。
「まんまる」11月号が発行されました。
連載「ファッション歳時記」第110回は、「戻る・戻らない・戻れない…」。
ＷＷＤ Japan 9月28日号。「弁護士に聞く、『文化の盗用』問題」のページがあります。
他分野の専門家として取材を受けたコメントが掲載されています。
文化の盗用問題、何度も語っておりますが、日本人は海外の事情を知らなさすぎ（報道されなさすぎ）なのではと思うことがあります。ぜひ本誌でごらんくださいませ。
AERA STYLE MAGAZINE 2020 Autumn issue. 特集「スーツの現在地」で巻頭エッセイを書いています。イラストは早乙女道春さん。
よろしかったら本誌をご覧くださいね。
FRaUの日本発ラグジュアリー連載、第3回目は、「オーラリー(Auralee)」をピックアップしました。
日本的なセクシーさへのアプローチ、「エレガンス」の定義、ラグジュアリーと年齢との関係、ロマン主義との関係なども語っています。
お時間ゆるすときあれば、どうぞ。こちらです。
本日の日本経済新聞朝刊で、最近の日本におけるジェンダーフリー（ファッション）についてコメントした記事が掲載されています。17面のIn Focus （なんと一面まるまる）。電子版は、こちら。
Ｚ世代はほんとにジェンダーフリーネイティブ。性役割はもちろん重要なことも多いですが、それ以外の場面において、そもそもジェンダーなど問うことじたいが古くさいという時代になるとよいな。上の制服ラインナップに男子もスカートを選べるという選択肢が加わってほしいところですよね。ギャルソンやゴルティエ、あるいはトム・ブラウンやヴィヴィアン・ウェストウッドのメンズスカート、かっこいいよ。
10月2日より文化服飾博物館で開催される「世界の藍」展に、文化の橋本定俊先生所蔵の貴重なビンテージも展示されるそうです。LEVIS506XX LEVIS501XX. 1890年代のラウンジスーツなど。レアな本物を見に行くチャンスですね。
AUXCA TRUNKの取材。
Auxca Trunk の赤坂サロンを取材しました。
こうして写真に撮るとなんということはないごくありふれた普通の服ですが、素材が選びぬかれ、独自の織り方で仕上げられており、きわめて贅沢で、袖を通してみるとその心地よさに魅了されます。
新しい時代のムードを着る、という感覚。スーツなのにジャージ着ているような感覚はいったい。
代表の隅谷彰宏さんは日本発のラグジュアリーをとことん考えぬいていました。詳しくはFRaU連載で語ります。
天皇陛下のシルクハットについて、取材を受けました。コメントが引用されています。
フォーマルウェアの体系において、第一礼装であるというアピールですね。シルクハットと手袋も含めて「モストフォーマル」な燕尾服のシステム。この場には第一礼装で臨んでおりますという最高レベルの敬意の表現です。
JBpress autograph の連載にて、栗野宏文「モード後の世界」のレビュー書きました。こちらをどうぞ。
複雑なモードの世界を、白黒つけようとせず、カテゴリーに収めようとせず、包括的に抱擁しようというファッション愛にあふれた本です。
日本経済新聞夕刊連載「モードは語る」。
12日付では、ピエール・カルダン映画をご紹介しつつ、カルダンの功績と人生をまとめました。
この方が日本に果たした貢献は大きい。まだファッション後進国だった日本へやってきて、森英恵や高田賢三らとも交流し、松本弘子というミューズを世界で売り出し、日本女性の美しさにお墨付きを与えました。98歳でご存命です。力強く自由な生命力に感嘆します。
北日本新聞別冊「まんまる」発行です。
連載「ファッション歳時記」第109回は、『「役に立たない」至福の贈り物』。
贈り物のセンスがいい人って、やはりおしゃれだな！と思うのです。投資すべきは、服よりもギフト。
MIKIMOTO 2020 のカタログができあがりました。顧客さまに配布されるほか、店頭でもご覧いただけるようです。
ジェンダー・ニュートラルなパールネックレスについてのエッセイを寄稿しました。英語版もあります。
お目に留まる機会がありましたら、ご覧いただけたら幸いです。
秋にもう一媒体で新連載が始まりそうです。しばしお待ちくださいませ。ひとつひとつ、手を抜かず取り組んでいきたいと思います。
トルーマン・カポーティのドキュメンタリー映画を拝見しました。「トルーマン・カポーティ 真実のテープ」(The Capote Tapes)。
「ティファニーで朝食を」「冷血」で世界的に有名な作家カポーティ―の、きめこまかい人間描写にぐいぐい引き込まれる。
背が低い。ゲイ。声が女性っぽい。母は社交界に憧れて願い叶えられず自殺。孤独。愛されない。そんな生い立ちや背景を知ることで、数々の名作が立体的にエモーショナルに立ち上がってくる。
カポーティは作家であると同時にセレブリティだった。社交界の「道化」の役のような立ち回り。なぜそんな振る舞いをしたのか。人々が自分を「フリーク」として見る。そのぎょっとした視線を感じる。だから、カポーティはわめき、騒ぐ。そうすることで人々を気まずさから救ってやるために。「砂糖漬けのタランチュラ」「指折りの人たらし」「一度は会いたいけど二度は会いたくない有名人」「掛け値なしの奇人」などなど、彼を表現する悪態すれすれの呼称から、どんな印象を周囲に与えていたのかうすうす察することができる。
20世紀最大のパーティー、「白と黒の舞踏会」は、世界中から500人の著名人を選び抜き、招いた。ベトナム戦争のさなかに開催された、虚飾の極みのザ・パーティー。これについては25ansにも記事を書いておりますが、カポーティの生い立ちや立ち位置を知ることで、壮大なリベンジであることが感じられた。叶えられなかった母の祈りを、こうして叶えたのだろか。
スワンと呼ばれた社交界の華、当時のニューヨークのリッチ層の描写が豊富できめこまかく、文化史としての発見が多々ある。「白と黒の舞踏会」のセレブリティのファッションも、言葉を交わし合う当時の著名人たちの立ち居振る舞いも圧巻。
1977年のカポーティ。Photo by Arnold Newman Properties
セレブの秘密大暴露本でもある「叶えられた祈り」の発表がもたらした余波とバッシングのくだりも興味深い。いまにつながるゴシップ込みのセレブカルチュアは、この人から始まっていたのですね。文化史、文学史を学ぶ上でぜひ見るべき生々しいドキュメンタリーであると同時に、「特別な生き方」を貫こうとした一人の天才の栄光と転落、孤独と喧騒、愛と冷酷にも迫る見ごたえある映画になっています。
監督・製作 イーブズ・バーノー
配給 ミモザフィルム
11月6日よりロードショー
この問題作も読みたくなったのでポチリ↓
集英社クオータリー「kotoba」秋号発売です。特集はベートーベン。
連載「スポーツとファッション」、今回は「スーツとスポーツ」に焦点を当てて書いております。
スーツが廃れる？ いえいえ、スーツはその意味を変えて輝かしく生き残っていくのです。ベートーヴェンのように。
プロスポーツ選手が着るスーツの意味とその影響とは。６頁にわたりぎっしり書き込んでおります。よろしかったら読んでみてくださいね。
「婦人画報」10月号。
ハンドバッグ特集で寄稿しました。
ハンドバッグには、アトリビュートないしシンボルとしての一面がありますね。
サステナ精神も求められる現在、バッグの「価値」の基準も変わりそうです。
そういえば、「研究・イノベーション学会」で講演をおこなったとき、質問タイムにブランドバッグについての話題も上がった。一部のバッグは、買う時には確かに高価だが、年月が経っても中古市場でさほど価格を落とさず売ることができるという現状の話をすると、「そのようなブランドバッグは通貨として機能しているのですね」という指摘がありました。なるほど、たしかに。鋭い指摘。
Australia Fair 2020 at Prince Hotels Tokyo City Area.
ザ・プリンス・パークタワー東京の広いバンケットルームで、ソーシャルディスタンスをたっぷりとり、最大限の注意を払ってレセプションがおこなわれました。
こんなソーシャルイベントは久しぶりだなあ。やはり人に会って話をするというのは、心があたたまりますね。
500人くらいは入る部屋に、ゲストはゆったーりと80名ばかり。
テープカットセレモニーでも、登壇者の間にはプラスチックの仕切り板が。
モダンオーストラリアの食とワインが楽しめるフェアは、9月1日から10月31日まで。
左から総料理長の三浦さん、ザ・プリンスギャラリーのソムリエ藤永さん、そしてエグゼクティブシェフソムリエの市村さん。
久々にお会いした、世界文化社の田上雅人さん（左）と大野陽さん（右）。まったくの偶然ですが、3人ともメンズファッションの特集タイトルになりそうな「青と白のコーデ」笑。私が来ているスーツとベストはH&Sonsの廣川輝雄さん作です。3年前のスーツに今年の替えベストを合わせてみました。ポケットチーフとマスクは、ベストの背面の生地とおそろいで作ってくださいました。ベストの表地は中外国島です。テイラードは年月が経てば経つほど、組み合わせのバリエーションが増えて楽しめます。
左は、一緒に仕事をしている藤本先生です。
・バーチャルグルメ、バーチャル健康など、自分が消費するのではなく、他人が消費しているのを見て、消費の気分に乗るというだけで満たされる、それは現在の消費社会の一特徴。
・本来、モードは特権階級と非特権階級という図式に依拠していた。しかし、ファッションブログ→インスタグラムを経て、完全にフラットになった。その意味ではモードは終わった。モードに変わる言葉は、ダイヴァーシティ。
・クリエイティブなビジネスとは、パクチー（ヘイト）である。世間に出るということは、たとえ嫌われてもいいからパクチーでいようということ。
・どんな変人でも、意地悪そうな人でも辛口な人でも、本質的に人間としてまともかどうかが、一番重要。これを「トラッドマインド」と呼んでいる。根本に服に対する深い理解と愛があるかどうか。「ひとりひとりのお客様と向き合い、いつの時代も多様なスタイルに応えるということ」がトラッドマインド。
・クオリティが高かったり、飽きがこなかったり、完成な度が高くて、それ以上いじりようがない原型、それをリアルシング（本物）と呼んでいる。
・ファッションには、人間が人間として、リスペクトされるための装置としての側面がある。その人の人間性がファッションを通じて外に醸し出されていく、その手助けをするようなファッションが、今一番求められている。
・どんなにスケールの大きなビジネスでも、一番大事なことは、そこにエモーションがあるかどうか。ブランドとはエモーションの塊である。（←名言）
・おしゃれに興味を持つということは、自分ときちんと向き合うということ、自分を見つめるということ。それができる人は、他人に対しても同じようにきちんと向き合える。おしゃれとは生き方の問題であり、その本質は結局、自分が自分らしくいるかどうか。
・ファッションにおいて一番よくないのは、過剰な足し算と妥協。多くの人は人の目を気にしすぎているわりには、自分に何が似合うか本質を見極めていないし、自分と向き合っていない。
・忖度というのは批判されないための防御。リクルートスーツ、お受験スーツなどは忖度しすぎてモンスターになっている。
・日本には西洋のような階級社会がない。日本のファッションにはセダクション＝性的誘惑性がない。だからユニークで面白い。
・現代日本において男の着物姿は遊び人風に見えるが、女性の着物姿にはある種の威厳、「押し出しがある」。
“It is your work in life that is the ultimate seduction. “（By Pablo Picasso)
＜おまけ 過去に栗野さんとご一緒させていただいた鼎談のなかから＞
昨日の仕事は紀尾井町でした。建物の中にいる限り、気持ちのよい絶景ですが、外は37度の熱風。
メンズファッション上級者に向けたものではなく、ビジネスでとにかく結果を出したいという初心者向けのマニュアルです。グルーミングやヘアスタイルにいたるまで。
「スーツは三万円で買い、三年で使い捨てろ」、「傘はビニール傘でいい、困っている人にあげてしまえ」という項目など、クラシックスタイル信奉者が聞いたら怒りそうな（笑）項目もありますが、トガッチ式ライフスタイルの中においては理にかなっており、なるほどなと思わせるところがあります。こうした考え方もあるという他者への理解や、気づきにつながればよいのではないでしょうか。
巻末のビームス中村達也さんによる解説が面白い。トガッチ式ビジネススタイルの本当のキモはどこにあるのか（少なくとも服装ではない）、さりげなく明かしてくれています。中村さんが引用するヴォルテールもいい。
「彼とは意見が違うけれど、彼が意見を言う場所は命をかけて守りたい」
ファンなのかアンチなのかわからない、自身でもよくわからないという中村さん、この解説は出色です。中村さんが描きだす戸賀さんという人物像を、本書の服装術を実践する男性と重ね合わせると、ぴたりと合うのです。
やはり人あっての服装観。クラシックスタイルを貫く人にはそれなりの行動様式が染みついています。戸賀スタイルには戸賀様式。そうした視点を持って読むと味わい深いと思います。人としての考え方や行動の裏付けがないのに表層のマニュアルだけ真似してもちぐはぐになるのは、あたりまえといえばあたりまえですね。
8月25日発売です。
“Spectacular achievement is always preceded by unspectacular preparation.” (By Robert H Schuller)
〇JB autograph 連載「モードと社会」第4回です。「フェイクも包摂する時代」。
多様性と包摂を謳うことはよいことだ、というリベラルな態度はどこまで正しいのか。リベラリズムと多様性包摂の落としどころはどこなのか。『西洋の自死』を読んでからますます考えさせられます。フェイク礼賛のこのムードもまた、どこまでOKなのだろう。
“In our lives in a lot of ways it’s all about fake. You’ve got people wanting things for fake reasons.” (By Billy Corgan)
JB autograph 連載「モードと社会」第4回です。「フェイクも包摂する時代」。
多様性と包摂を謳うことはよいことだ、というリベラルな態度はどこまで正しいのか。リベラリズムと多様性包摂の落としどころはどこなのか。『西洋の自死』を読んでからますます考えさせられます。フェイク礼賛のこのムードもまた、どこまでOKなのだろう。
“In our lives in a lot of ways it’s all about fake. You’ve got people wanting things for fake reasons.” (By Billy Corgan)
〇ディズニーシー 続き。
ディズニーこそ多様性と包摂の象徴ですね。こうして平和に多様性が共存している世界はやはり、フェイクというか架空の世界でしかありえないのかもしれません。
荒れない海。サメのいない海。汚染されない海。
ほんもののヴェネツイアを見たら「ディズニーみたい」となりそうな作り込み。
ちなみに田中先生によるラグジュアリーの条件は以下の通り。新旧ラグジュアリーにともに通じる条件かと思います。「非日常」のみ今は少し変化しており、日常的にラグジュアリーを感じるラグジュアリーがあってもよいのではという時代になっています。
・知覚入手困難
・日常との距離＝非日常
・希少
・社会的価値（他の人が良いと決めたこと）
・個人的関連性
・非有用性
「社会的価値」に関しても現在は過渡期でしょうか。他の人や権威が「価値あり」と決めたことは関係がないという人も増えてきました。
「ラグジュアリーのジレンマ」なる言葉も教えていただきました。ある程度販路を広げようとすれば希少性がなくなる。それに対する解決法も本書に書かれておりますよ。
ファッションビジネスに携わる人だけでなく、多くの人に読む喜びを与えてくれる本だと思う。情熱、勇気、情、不屈の忍耐、人との交流の妙、損してトクする商売のコツなどなど、ひとつひとつのエピソードを通して学べることが多く、長い間積読していたことを後悔した。以下は備忘録を兼ねた茂登山さん「名言」メモです。
・心に軍旗を掲げ、その旗に忠誠を誓う。
・自分に会いに来る、自分を頼りに来てくれる、そんなお客さんを何人持っているか。「お得意さん」というのは、お客さんが得意になる、お客さんを得意にさせること。
・運、鈍、根、運、鈍、根……の循環を知る。
・運がめぐってくる可能性が高いのは、夢を売る商売。実際に売り買いするのは商品だけど、その中に夢やロマンが感じられるようなものを含ませて売りなさい。
・八方ふさがりでどうにもならない時は、大事なものだけ残してすべて捨てると、運が開ける。
・売る人と買う人と商品は三位一体。美しいものを売っていると、美しいものが集まってくる。それなりの物を売っていれば、それなりの人が集まってくる。儲かったら、商品の質もお客様も、そして自分も一段高く積み上げろ。（これはホテルビジネスを見ているとよくわかる。価格を下げると客層が下がり、意味不明なクレーマーが増えてホテルのスタッフが疲弊してやめていく。逆のパターンだとホテルスタッフも客によってどんどん磨かれていくのです。）
・自分で一流と言ったらおしまい。一流になりたかったら、一流の商品を売ること、一流のお客様とお付き合いをすること。（ラグジュアリーとは他称である、という考え方とも通じますね。やたら「一流のなんたら」というタイトルがついた本は、一流とはまったく無関係です。）
・商売も「やり過ぎ」「のり過ぎ」「マンネリ」は失敗する。
・セールスとは自分のすべてを売ることであって、物を売ることではない。「お客様に信用される自分」を売ることがセールス上達の近道。
・常にクオリティを追求しろ。クオリティを高めれば新しいお客様はつくが、落としたら誰も見向きもしない。
サンモトヤマは結局、長市郎さん一代限りで衰退に向かってしまいました。時代の流れもありました。茂登山長市郎さんは人間力が桁外れに高く、夢をもって商いを通して時代を作り続けた人でした。
“People will buy anything that is ‘one to a customer.’ “ (By Sinclair Lewis)
“People will buy anything that is ‘one to a customer.’ “ (By Sinclair Lewis)
◯小浜島 続き。
夕暮れ、浜辺でシャンパンを飲むという小さい夢は叶いましたが、あいにくお天気が今一つで、途中から雨もぽつぽつ。
とはいえ雲が多いお天気ならではの「ロマン派的」なドラマティックな空を堪能できました。
誰もいない夜の浜辺は、写真で見るとキレイですが、風の音もあいまってちょっと怖い。
小浜島に星を見に来たと言ってもよいのですが、あいにくこの夜空。時折、雲の晴れ間にのぞく星空には感激しましたが。南十字星はまた次回、ということですね。
翌朝。朝日も輝かしくというわけにはいかず、ドラクロワ的。
それはそれで迫力があり、ひたすら砂浜を散歩しているうちに雲の合間からの日の出も拝むことができました。
前記事でちらと触れた、フランスのコルベール委員会も初めて聞くという方のために。
コルベール委員会とは。1954年にジャン=ジャック・ゲラン主導のもと創設されました。コルベールの名前は、17世紀のジャン＝バティスト・コルベールに由来します。
ジャン＝バティスト・コルベールは、1661年にルイ14世の財政管理をし、王室の建物、美術品、製造品の管理をおこなっていた役人です。世界にフランスの技術力を広めることに貢献しました。外国の技術を取り入れながら手工業の創設を奨励したり、海軍の拡張や 港の整備に尽力したりすることで、フランス製品の輸出を強化しています。
コルベールはまた文化人でもあり、ローマにアカデミー・フランセーズ、パリにコメディー・ フランセーズを設立しました。
そのように、現在のフランスのブランド産業、フランスのイメージの基盤を作ったともいえるコルベール氏の名に由来するのが、コルベール委員会というわけです。1954年当時のメンバーは15ブランドでしたが、今日では81ブランドが メンバー。創設当初から、フランス独自の技術と美意識を体現し、13の分野にわたり、フランス流 「美しい暮らし」を象徴しています。
こうしたコルベール委員会に匹敵するものが、日本にもあればと思う所以です。「クールジャパン」はまったく違うものになってしまいました。サブカルではなく、ラグジュアリーを束ねることで、日本の産業も文化もしかるべきステイタスを帯びていくのではないでしょうか。
ラグジュアリーを学ぶ過程で必出する「アルタガンマ財団」とは。
アルタガンマ（財団）とは、デザイン、ファッション、食品、ジュエリー、自動車、ホスピタリティの各分野の企業で構成されるイタリアの高級ブランド業界団体です。フランスのコミテコルベール（コルベール委員会）と同様の機能を果たします。アルタガンマの意味は「ハイエンド」、その名の通り、ハイエンドを扱います。
アルタガンマ財団の設立は、1992年。国際的に卓越しているイタリアのブランド、およびイタリア企業を保護するために設立されました。イタリアの産業とそれを支える伝統文化を促進するという貢献をしています。 含まれる企業は、革新性、品質、サービス、デザイン、名声、すべてにおいて高く評価されている文化的価値・起業家精神や哲学をもった企業ばかりで、単なる高級品のアイコンではありません。
日本のラグジュアリー産業全体を国際レベルで戦えるようにするには、まずはこのような組織が必要なのですね。
小説の体裁をとっていますが、戦中から現在までの日本のアパレルビジネスの歴史が綿密に取材されており、アパレルビジネスの興亡を通して日本社会の推移も描かれる。これだけの取材するのはどれだけ大変か、痛いほどわかるだけにリスペクトしかない。ドキュメンタリーでなく、小説だからこそ描ける世界もありますね。虚実皮膜の間に立ちのぼってくる、本質をつかんだ絵。これが脳内に描ける。
私自身、日本の百貨店ビジネスや「営業系・体育会系アパレル企業」のことをほとんど知らなかった。なじみのない日本アパレルの業界用語がいろいろ出てきて、すっかり勉強になった。こうした男ばかりの暴力体質の企業が日本の経済成長を支えてきたのかもしれないですね。分厚さにひるんでいたけど、読み終えるまでだれることなく、スリリングな学びの体験ができた。テキストにして経済小説。黒木さんの力量に感動。
“Wild waves rise and fall when they arrive. And that’s what makes the calm sea alive” (By
本日付けの読売新聞朝刊一面の「編集手帳」。『ロイヤルスタイル 英国王室ファッション史』から引用していただきました。
ありがとうございます。
ちょうどいま、「ビジネススーツは衰滅する。しかしそのステイタス＝意味を変えて生き残る」という原稿を書いていたのでなんだかタイムリーというかセレンディピティという感じでした。
〇デジタル版となったパリコレクションとミラノコレクション。
全部観られるのはよいけれど、結局は動画にどれだけお金をかけられるかの問題？とも。ブランドの世界観を表そうとして「夢」（悪夢含む）のような映像になったり、アニメだったり、ドラマのオープニング風だったり、香水のコマーシャル風だったり。アトリエの裏を見せるなどドキュメンタリー風味もあったり、玉石混交だったのはやはり第一回だから当然といえば当然ですね。気になったのは日本ブランドの多さで、数えて見たら１１もパリコレメンズに進出していた。
フミトガンリュウ
イッセイミヤケ
ヨウジヤマモト
オーラリー
カラー
ミハラヤスヒロ
ファセッタズム
ヨシオクボ
ダブレット
サルバム
ホワイトマウンテニアリング
デジタル版となって進出しやすくなったため？ 以前から日本の参加は増えていたという話は聞くけれど、いつのまに。中国、韓国のブランドも進出しており、たしかにかつての敷居の高いヨーロッパのコレクションというイメージはなくなっている。
時代の変化の渦中だからこそチャンスでもある。日本のクリエイターのますますの活躍を楽しみにしています。
〇2年ほど前に大ヒットした「カメラを止めるな！」。Netflixに入っていたのでようやく鑑賞。後半、爆笑のち感動。悲劇でもロングショットで見ると喜劇になる、ということばを思い出した。
“Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.” (By Charlie Chaplin)
日本発メンズブランドのFORTUNA Tokyoが、抗ウィルス抗菌加工Ｔシャツの予約販売を始めました。
抗菌Ｔシャツは３種類のデザインを４色で展開。TioTio®PREMIUMの抗ウィルス加工が施されています。
「Keep Fighting」。江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎の鳳凰図があしらわれています。吉兆をあらわす神獣の下に、コロナ禍に立ち向かうあなたを鼓舞するメッセージ。
「Never give up」。ブラック、ブルー、リネンの3色で展開。サー・ウィンストン・チャーチルのかの名演説、”Never, Never, Never Give Up.”をデザイン化。コロナ禍にある現代にも共鳴するメッセージです。右下にちょこっと描かれたチャーチルの横顔が効いてます。チャーチルファンへのプレゼントにもよさそう。
「Return Alive」。降下する5つのパラシュートで、危機からの脱出と生還を表現。新天地への着地から、新たな希望が芽生えますように。
抗ウイルス加工には、特定のウイルスに対して有効な試験データを示したハイブリッド触媒®溶剤を使用しているとのこと。この加工剤は一般社団法人 繊維評価技術協議会が効果・耐久性・安全性を審査し、基準を満たしたものとして認証されているそうです。
抗ウイルス性のほかに、消臭・防汚・抗菌効果が認められています。触媒は常温で蒸発したり溶出したりしないので、繰り返し洗濯しても効果が長期間持続。
（「TioTio®」、「ハイブリッド触媒®」は、株式会社サンワード商会の登録商標）
まだまだ先の見えないコロナとの闘いが続きそうな時代、抗ウィルスの繊維はますます増えていくと予想されます。
■健闘する日本発ブランド、応援したいですね。FORTUNA Tokyoの設立者は、村井亮さんです。オンラインショップでは、西陣織のネクタイやお洒落なマスク、扇子なども展開しています。
詳細はこちら。FORTUNA Tokyo 公式HP https://fortunatokyo.com
FORTUNA Tokyo 公式オンラインショップ https://shop.fortunatokyo.com
日本経済新聞土曜夕刊連載「モードは語る」。
18日付では、テスラのショーツをとりあげました。
＊三浦春馬さんは「ごくせん」のころから、ひときわ透明感があって美しい俳優だなと思って拝見していました。昨年のいまごろは、ポール・スミスのアンバサダーとしてパリコレでも活躍していらしたのでは。あれほどのスタイルの良さ、美しさと才能と運に恵まれた人が、内面にどれほどの苦しみを抱えていたのか……。悔やまれてなりません。親しかった方、ご家族の方々はどれほどおつらいでしょう。ご冥福をお祈り申し上げます。
７月２１日～２３日、ロンドン・カレッジ・オブ・ファッション主催でグローバル・メンズ・スタイルのデジタル会議が行われます。メンズファッション学もついにここまでアカデミックに。オンラインで視聴できる貴重な機会。関心の高い方、ぜひご参加を。詳細は、こちらから。
ホストは、Jay McCauley Bowstead とCharlie Athill 。Mr. Bowstead はMenswear Revolution の著者ですね。
Jun Ashida and Tae Ashida 2020-21 AW Exhibition.
デザイナーの芦田多恵さん。ジュンアシダのディレクターも兼ねています。
JAは上質なカシミアを贅沢に使った機能的で心地よさそうなアイテムを多々提案。手元のファーは取り外しができます。
こちらもJAですが、黒白ストライプのトップは、素材がユニークです。スパンコールをぎっしり縫い込んであり、触れるとスパンコールの方向が変わるので、このようなパンクな柄にもなる↓
もちろん、なでるとまた元の方向に戻ります。フォーマルドレスでこうしたパンクなアレンジができるのは楽しいですね。こういうオリジナルな素材の感触や質感は、観て触れてみてこそ面白さが実感できます。
エレガントなマスクは大人気で生産が追い付かないくらいだそうです！
TAでは、メンズのアイテムも増えてきました。「今はメンズを創るのが楽しい」と多恵さんは語ります。既存のルールや慣習にとらわれない自由な男性像が目に浮かびます。その隣には、同じ感性をもつパートナーが。やはりファッションはペアで見ると奥行きが出て面白い。
ベルトや襟が取り外し可能になっているコート。
フォーマルも素材から新しい。ブラウンというのはあまりフォーマルに使わない色なのですが、こうして生地に光沢とグラデーションを与え、相応しいオーナメントとデザイン性を加えることでブロンズの輝きを帯び、一気に洗練されて見えますね。フォーマルドレスに関しては、ほかにもため息ものの美しさで魅了してくるものがずらりとそろっていたのですが、写真でただドレスを紹介してもなかなかその迫力が伝わらないのがもどかしい。モデルがこれを着てランウェイを歩くさまを間近で見たかったなあ。でも今のこの時期はこうして展示会で間近に触れることができただけでもありがたきこと。
万全の態勢でコロナ対策をとり、こうして展示会を開いてくれたデザイナーはじめスタッフの努力にただただ頭が下がります。
人間が愛情をこめて作る美しいもの。ファッションであれ映画であれ料理であれ本であれ、美しいものに接することで心が生き返るような思いがします。
愛読しているＷＷＤジャパンに、菅付雅信さんの連載「不易と流行のあいだ」が掲載されています。
本日発行のvol.2144 に掲載されたvol.8 「ウォンツはニーズを超える（後編）」で、「モードとエロスと資本」を引用していただきました。写真つき。
光栄です。この菅付さんの連載、とても面白いので書籍化希望します。
10年前に書いた本ですが、いまだにあちこちで引用されているのがありがたいかぎりです。集英社は校閲がほんとうに細かく厳しくて、膨大な「？」をひとつひとつ調べ直していくのが大変だったのですが、その過程で新しい発見もあったし、そのおかげで本が長寿になりました。
結果と実績だけで語れるようこつこつ積み重ねます。
“A professional writer is an amateur who didn’t quit.” (By Richard Bach)
ピエール・カルダンのドキュメンタリー映画「ライフ・イズ・カラフル！」（原題 House of Cardin) 。一足早く拝見いたしました。
現在98歳でまだお元気なカルダンの、カラフルな仕事と人生について、情報ぎっしり＆ポップに仕上げられた楽しい映画でした。
新しい発見の連続。
自分をばかにしたレストランへの痛快なリベンジのエピソードはじめ、ファッションに関心が薄い人にも響く要素が満載。
お勧め。
10月2日よりロードショー公開です。
©House of Cardin – The Ebersole Hughes Company
ディズニープリンセスのドレス解説シリーズ、第三弾は「塔の上のラプンツェル」です。こちら。
ファンタジーの衣裳の細部をネタに、実際の西洋ファッション史を学べるように写真を豊富に散りばめておりますよ。お楽しみください。
それにしてもディズニー人気は圧倒的だな。ディズニー再開直後に半日、パソコンにはりついてチケットを購入しようと試みましたが、ついにアクセスできませんでした。でも後から聞くと、ちゃんと買えた人もいるんですね。すごいな。いいな。ディズニーシーがそろそろ恋しい。
“Charm is a way of getting the answer ‘Yes’ without asking a clear question.” (By Albert Camus)
The Three Well Dressers. 世界的にも「Well Dressers （着こなし巧者）」として名高い3名の日本人、横浜信濃屋の白井俊夫さん、SHIPSの鈴木晴生さん、そして元United Arrowsの鴨志田康人さん。それぞれ、幼少時より現在までいかにして洋服と向き合い、着こなしのセンスや美意識を磨いてきたのか、その軌跡を豊富な写真とともに語る。
白井さん、鈴木さん、鴨志田さんはそれぞれ10歳ずつ違うのだそうです。お三方の物語を通読すると、戦後の日本のメンズアパレルの状況や、その周辺の文化の歴史も浮かび上がってきます。
鈴木さんの生い立ちが、もっとも衝撃で、感慨深いものがありました。養父が米国籍で、戦後まもない時期の幼少期からアメリカ的な恵まれた環境のなかにごく自然にいらしたのです。日本人離れした立ち居振る舞いやセンスは、幼い時から育まれていたということですね。ファッションセンスにおいても英才教育や環境がいかにものをいうのか、納得するエピソードが満載でした。（鈴木さんの中身は半分アメリカ人ではと疑っていたのですが、やはりそうだったのです。笑）
白井さんが語るエピソードのなかにも、日本の戦後にこのようなことがあったのかという驚愕の事実が多々あります。
鴨志田さんと美術との関りも初めて知るエピソードで、現在の氏が色合わせに発揮する絶妙のセンスを思えばパズルのピースが合うように納得、興味深く読ませていただきました。
白井さん、鈴木さん、鴨志田さんがウェルドレッサーとして世界から敬意を受けているのは、スーツの着こなしのセンスもさることながら、それぞれの人柄による部分もきわめて大きいと思っています。誰に対しても態度を変えず、穏やかな笑顔を向け、決して媚びたりつるんだりしない。前に出ようとするエゴはなく、ふわっとした余裕があり、人柄から生まれる独特のチャームや風格を醸し出しています。本書を読むと、それぞれが乗り越えてきた苦労や経験がベースになって、そうした穏やかさが生まれているように伺われます。
お三方、それぞれに確立したスタイルは、読者がマネしてもおそらくへんてこなものになるのですよね。
One man’s style must not be the rule of another’s. (By Jane Austen)
「一人の男のスタイルは、別の男の基準にはなりえない」（ジェーン・オースティン）
それぞれの経験や考え方があって、このスタイル。だから、表層だけまねても「もどき」にしかならない。そういう意味で、「人と装い」の関係を掘り下げて考えるための参考書になるのではと思います。
現在40歳代、30歳代の若い世代にこうしたウェルドレッサーの伝統を継承するような方はいらっしゃるのでしょうか。コロナによってスーツ着用の機会がさらに減り、トラディショナルなメンズスーツはますます居所を失っている時代でありますが、それぞれの時代の洗礼を受けた若いウェルドレッサーの登場も期待したいところです。
ブルネロ クチネリの秋冬展示会。コロナ後初めてのリアル展示会でした。やはり直接、人に会えるのは嬉しいな。
いつもながら精緻な手仕事による究極のエレガンスの提案。モデルさんがバミューダスーツの中に着ているベストの生地は、一見、トラディショナルなメンズルックに多い柄なのですが、マイクロスパンコールがちりばめられていて、光を受けてさりげなくきらきら光る。
オペラニットには、オーガニックなモチーフがひとつひとつ手で縫い付けられていますが一着作るのに32時間かかるそうです。
カシミアのスエットパンツはこの冬のリモートワークに最適ではと思いました。上下セットで着ても素敵。あえて価格は見ていません…。
あざやかな景色は、震災にあったイタリアのノルチャという地だそうです。映像では、美しい音楽、景色、詩的なことばのなかに、クチネリの服のディテールが流麗にさしこまれていきます。
なにからなにまで眼福でした。クチネリさんありがとう。
（メンズもゆっくりお話を伺いながら見たかったのですが、今回は、どちらか選ぶパタンでした）
みなさま、よい週末をお過ごしください。
JBpress autograph 連載「モードと社会」第3回、「コロナの時代のモード」後編です。こちらからどうぞ。
ファッション誌が低迷している理由、ファッション誌のこれからについて、忖度なしに書いております。ご覧いただければ幸いです。
“Self-reverence, self-knowledge, self-control; these three alone lead life to sovereign power.” (By Alfred Lord Tennyson)
JBpress autograph 連載「モードと社会」。第2回は「コロナの時代のモード」中編です。こちらからどうぞ。やや長めです。
The measure of who we are is what we do with what we have.
(By Vince Lombard)
The soul has no gender. (Clarissa Pinkola Estes)
6月が始まりました。今日からニューノーマルの生活に入るという方も多くいらっしゃることでしょう。引き続き感染症にはお気をつけて、充実した一か月のスタートを切ってくださいね。
読売新聞夕刊連載「スタイルアイコン」。29日付では台湾のＩＴ大臣、オードリー・タンについて書きました。
日本も風通しの良い成熟した社会（いかなる障壁もなく、相応しい人が最適な場所で活躍できる社会）であってほしいという願いをこめて。
JBpress autograph で新連載「モードと社会」始まりました。
第1回～3回は、「コロナの時代のモード」です。
コロナ禍が始まってラグジュアリーブランドがどのように反応したのか、今後、ラグジュアリーの意味はどのように変化していくのかを考えました。写真は、ブルガリのお弁当プロジェクト。
こちらからご覧いただければ幸いです。
連載「スポーツとファッション」。第2回は、紳士のスポーツとファッションについて考えてみました。サッカーとラグビー、起源は同じなのに、サッカーシャツがファッションアイテムにならず、ラグビーアイテムのみプレッピースタイルに取り入れられたりしているのはいったいなぜか？ 7000字ほどの長めの論考です。
NewsPicks 短期連載第2回です。こちら。
“Comfort and prosperity have never enriched the world as much as adversity has.” (By Billy Graham)
Newspicksから取材を受けました。本日より３日間、記事が連載されます。
ポストコロナ時代のファッションビジネスについて語りました。
こちらでお読みください。会員限定の記事になり、恐縮です。第一回は「『トレンド』のない世界へ」
北日本新聞別冊「まんまる」6月号発行です。
連載「ファッション歳時記」第105回は、「人との距離をとるためのファッション」です。
物理的距離はとっても、心の距離は密接に。
“One sees qualities at a distance and defects at close range.” (By Victor Hugo)
〇ジェンダーフルイドについて、GQ JAPANに寄稿した記事がウェブ版にアップされました。こちら。
〇私はいかなる党派にも属していませんが、検察庁法の改悪案には、反対します。よりによって国民の多くが苦しい思いをしているこのタイミングで、まともな議論もなく、あからさまに身内を守るための姑息なことをやって、政府関係者は、国民にきちんと顔向けして説明できるのでしょうか。法務大臣には、プライドというものがないのでしょうか。日本でどさくさに紛れて法案を通そうとしても、世界中が注視しています。この数年間、不正や虚偽や欺瞞がこんなにも歪んだ形でまかり通る世の中であることをすでに子供たちは目の当たりにし続けており、トップがこういう現状なのに、どうやってまともな倫理教育をしていけるのでしょうか。ＮＹ州知事のクオモ氏のポロシャツの胸元につけられる州章をもう一度アップしておきます。アメリカに倣えというわけではありません。この標語が、すべての「公務員」にとって、普遍的な基準となると思うからです。
Performance Integrity Pride I Work for the People. 「行動 誠実 誇り 私は人々のために働く」。
国会議員のみなさま、どうか党派にかかわらず、良識のある判断をしてください。
避暑地特集にて、エッセイ「古今東西に通ずる避暑文化とは」を寄稿しました。
避暑どころではない現状ではありますが、脳内に少しでも避暑地の風を感じていただければ幸いです。早乙女道春さんのさわやかでダイナミックなイラストとともにお楽しみください。
Netflixの「梨泰院クラス」観了。ストーリー、音楽、ファッション、キャラクター造型、俳優の魅力、どれをとってもすばらしく、一週間ワクワクさせていただきました。多様性社会、復讐物語、青春群像物語、ラブストーリー、と多くの見方ができますが、とりわけラブストーリーとして見ると、従来の定型を破るＺ世代的な新パターンなのでは。まさかの、でも当然の大逆転の展開には、感動ひとしおでした。パク・セロイの強さにも勇気づけられますが、賢く愛を貫くチョ・イソのかっこよさったらない。”No matter who my opponent was, I eventually won. So, I’m not giving up.”
Day 4のテーマは、「映画」。
1980年代の終わりから1990年代にかけては映画コラムの連載をいくつかもっていたこともあり、1年に300本以上映画を観ていた時期があります。
まだＣＧがなかった時代、映画の文法を蓮実重彦さんや山田宏一さんの本から学びました。ヒッチコックの「サイコ」のシャワーシーンでは、実際にはナイフが肌に一切触れていないにも関わらず、編集だけでいかにも惨殺されたように見せるテクニックが使われていたと知ってスローモーションにして確認したり。ヒマだったのか。「映画術」は相当読み込んだ本です。
映画コラムは滝本誠さんのデイヴィッド・リンチを語るにぴったりないかがわしく危なっかしい文体に魅了されて滝本推しの映画は全部観ていました。
ＣＧ時代になってから映画をとりまく世界も一変しましたが、2010年代の状況は、宇野維正さんと田中宗一郎さんの対談でおおよその流れがわかります。
このコロナ禍で映画業界も大きな打撃を受けていますね。「今週の映画ランキング」欄が延々と空白という事態がほんとうに悲しい。映画のお仕事に携わるみなさま、お辛さはいかほどかと拝察します。どうかがんばってください。
#BookCoverChallenge
#Day4
#FourBooksforFourBatons
みなさま、どうぞお健やかにお過ごしください。
読売新聞夕刊連載「スタイルアイコン」。24日付の夕刊では、ＮＹ州知事、アンドリュー・クオモ氏について書きました。
ちなみに、知事就任時に職員に配布したピンバッジがこちらだそうです。
〇Men’s Precious 冬号に掲載された「至高のスーツプロジェクト」。ウェブでも読めるようになりました。こちら。
〇JB press autograph にて2020年春夏ルックブックVol. 3 「確固たる『アイデンティティ』の象徴たち」が公開されました。
休店中の店舗のウィンドウからは春夏コレクションも撤去され、実物を目にすることもなくなってしまいましたが、もう「新しい」デザインは要らない。これをこのまま、見せ方だけを変えて、コロナ後の来年、再来年、あるいはその先……と展開していただいてかまわないと思います。ファッションサイクルは、否応なく変わらざるをえない。アパレル産業、ファッション情報ビジネスに携わる親愛なるみなさん、ほんとうに大変な時ですが、どうか、この非常時を乗り切ってください。
政府は手続きを簡素にして迅速な補償を！ どうかよろしくお願いします。
“You have to be willing to go to war with yourself and create a whole new identity.” (By David Goggins)
この時期を闘いぬいて、より強いブランドアイデンティティをもって生まれ変わろう。（←自分への励まし混入）
コロナで体調を崩された方々のご回復をお祈り申し上げます。命の危険と隣り合わせで医療に従事されている方々、エッセンシャルワークに携わっていらっしゃる方々に感謝申し上げます。
2日続けてZoomで長めの取材を受けました。
Penではジェンダーとファッションの関係について。
News Picks ではコロナ後のファッションについて。
どちらも、図や写真があったほうがわかりやすいので、パワーポイントに資料を満載して、画面を切り替えながらの解説とディスカッション。準備にそれぞれほぼ丸一日かかりましたが、楽しい時間になったと喜んでいただけました。画面がいろいろ切り替わると飽きずに続けられるし、聞きなれない概念のときは、キーワードを文字として出しておくと、確実です。
ほかにも目的によっていろいろな使い方があるようで、徐々に工夫していくのがおもしろくなってきました。実践しながら学んでいくのが早いですね。こういう使い方が楽しい、というお知恵があればぜひご教示ください。
それぞれのテーマは、活字およびウェブで発表されたらお知らせします。
今週はあと避暑地の紳士、スポーツとファッション、ソフィア・ローレン、美女と野獣というお題との格闘です。
曜日感覚も麻痺しそうなうえ、不安も尽きない日々ではありますが、どうかみなさまお健やかにお過ごしください。闘病中の方々のご快復をお祈り申し上げます。
“The beauty of dystopia is that it lets us vicariously experience future worlds – but we still have the power to change our own.” (By Ally Condie)
〇JB Press Autograph Look Book 2020 Spring & Summer Vol. 2 は「ニューテイラリング」です。冒頭で概論を語りました。
それにしても、半年前に発表されたこうした美しいルックが、ほぼ流通していない（流通できる状態ではない）、リアルに見ることがない、というのはやはり悲しいですね。
〇ジョルジオ・アルマーニの公開書簡。こちらで全文、日本語として読めますので、お読みになってみてくださいね。すでにいろいろな方がこれまで問題提起されていたことでもありますが、まったく状況は変わりませんでした。これほどのショックがないと人は目覚めないのかもしれない。そして「誰が言うか？」が重要だということがあらためて実感されました。「あのアルマーニがそう言うのだから」と多くの現場は変わるでしょう。彼は今回のコロナ禍にも率先して寄付をしたり医療に必要な品を作って寄付したりしています。行動実績と日頃の言動の積み重ね（＝信用）は、ここぞのときにいっそう力を発揮するのだと教えてくれます。アルマーニは、やはりモラルリーダーでもあります。
〇25ans Online にて「アパレル全史」をご紹介いただきました。こちら。ありがとうございました。
〇1月には初夏に一冊、と計画を立てていた本は、この時代状況でモードの話題は難しいということでいったん延期となりました。コロナ禍が終わり、美しいもの、文化的な価値があるものに再び関心が向けられるようになるときまで、幅を増やしつつ思考を深めておきます。
昨日の嵐から一転、さわやかな快晴になりそうです。窓を開けて新鮮な空気を楽しみ、どうぞよい一日をお過ごしください。
“The perception of beauty is a moral test.” (By Henry David Thoreau)
LEON 編集長の石井洋さんより「アパレル全史」の力強いご紹介を賜りました。こちらです。
発売して3か月経ってもあちこちでご紹介いただけるのはほんとうにありがたいことです。
とはいえ、ファッション誌をとりまく現実はこの状況ではさらに厳しく、いくつかの雑誌では来月発売の号は再来月発売の号との「合併号」となるようです。
今シーズン「5月号」においては、Oceans, Men’s Club, LEON, Nikkei Style Magazine, Men’s EX, Men’s Precious, Richesse 各誌で執筆させていただきました。加えてWeb では婦人画報.jp とJB Press Autograph 、新聞連載では日経・読売・北日本各紙にお世話になりました。各編集部のみなさま、ありがとうございました。
撮影や対面打ち合わせや現場取材や座談会が自由におこなえるような時が早く訪れますように。その日までどうかお健やかにお過ごしください。
ほぼ無人地帯のご近所散歩の途中で出会った春の花々。そういえば今の季節はディズニーランドの花も見ごろなんですよね……（文字通り、脳内お花畑の妄想です）。
読者のみなさま、どうぞお気持ちを明るく保ち、お気をつけてお過ごしくださいね。不眠不休で働き続けていらっしゃる医療関係の方々に感謝します。
“Inspiration usually comes during work, rather than before it.” (By Madeleine L’Engle)
これから社会人になる女性にとても参考になる記事が掲載されています。
〇JB press autograph でインタビューを受けた記事が掲載されました。「時代を切り拓くイノベーター モードの転換点としての2020年を読む」 Look Book 2020 Spring and Summer Vol. 1
〇エリザベス女王のスピーチ。さっそく全文が公開されていますが、やはり名演説ですね。とりわけぐっとくるのはこの部分。
“We will succeed — and that success will belong to every one of us.”
“We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return: we will be with our friends again; we will be with our families again; we will meet again. “
Men’s EX 5月号発売です。特集「スタイルある名作映画に学ぶお洒落メソッド」。巻頭言を書きました。
各国のスーツスタイルばかりでなく、カジュアル、ドレスダウン、小物使いなどなど、多岐にわたるチェックポイントから映画が選ばれており、それをどのようにスタイルに落とし込むかという実践まで考えられています。そんなこと知らなかった！！ そもそもそこまでの細部に気づくのか！ というか知ってどうする！ という超オタクな小ネタたちにも驚かされます。イラストも秀逸。特集の最後は、綿谷画伯がバタクの中寺さん制作によるフレッド・アステアにインスパイアされたスーツを着るという締め。こんな映画特集、なかなかありません。映画愛、ファッション愛にあふれた編集部渾身の一冊。保存版です。
ステイホームで少し生まれた時間は、名作映画をファッションという視点から鑑賞する過ごし方はいかがでしょうか。
映画はセリフも練られているので、ボキャブラリーが増えるのもよいですね。コロナ終息後には、マニアックな方々と映画談義を楽しみたいものです。
英ジョンソン首相も入院しました。エリザベス女王は歴史に残る激励スピーチを。ラストの”We will meet again.” に泣けました。世界中が協力しあって闘うべきときですね。感染して苦しんでいらっしゃる方々の全快をお祈り申し上げます。こんな状況でも休みなく働いていらっしゃる病院関係者、スーパー・薬局のみなさま、公共交通機関で働く方々はじめインフラを整備してくださっている方々にあらためて感謝します。病院関係者が命の危険をおかしてあれだけ休みなく仕事をしていらっしゃるのだと思えば、家にこもって休みなく原稿書くぐらい、どうってことない。
好きな映画のセリフのひとつ↓
“To infinity and beyond!” (Toy Story, 1995)
スーツ特集の巻頭言「テイラードウェアの未来」を書きました。
原稿を書いていたのは1か月ほど前ですが、この一か月でさらに状況が変わりました。式典や対面営業が激減して、スーツ需要も影響をうけております。Go Tailored Season 2のスリーピースも廣川さんにお願いして製作中ですが、いったいいつになれば4人で集まって撮影することができるのか？ 時が来るまで「備えよ常に」の心構えで辛抱ですね。
“When you innovate, you’ve got to be prepared for everyone telling you you’re nuts.” (By Larry Ellison)
〇ご案内しておりました、4月25日の朝日カルチャーセンターの講座は、感染症拡大防止のため、延期となりました。予定されていた4月のイベント、講演、研修など人が集まるタイプの仕事はすべて新型コロナ終息後に延期です。書く仕事に集中できるタイミング、と受け止めて、粛々と目の前にある仕事をします。
〇Netflix のThe English Game. 集英社kotobaのスポーツ連載のネタとして見始めたのですが、これがおもしろい。1879年のイングランドが舞台です。サッカーがいかにして上流階級のスポーツからワーキングクラス的なスポーツへ変貌していったのかというプロセスを社会ドラマとして描いています。
1879年から始まる、全部で6回のミニシリーズ。いまのところ第２回目まで観終りました。制作はジュリアン・フェローズ、あの「ダウントンアビー」を手がけた方です。オールドイートニアンの文化、北部の繊維工場労働者の文化、あまりにも大きな階級格差の描き方もリアル。俳優たちが、ほんとうにその時代から飛び出してきたようなヘアメイク、衣装、身のこなし。ヒストリカルコスチューム好きも必見。女性はバッスルスカートの時代です。鹿鳴館スタイルのあれですね。ドラマとしてのレベル高い。続きが楽しみ。
車で5分の寺家町の桜。車窓から望遠で撮影。来年は花見が楽しめるのか。日本政府のあまりにも絶望的な対応を見ていたら、来年は日本という国が独立して存在しうるのだろうかとすら思い始めてきた。有能な人はビジネス界にも大勢いる。リーダー層を総とっかえするか、政権中枢周辺にそういう方々を置くか、なんとか有効な手を早急に打てるトップ集団に指揮をとってもらいたい。他国のリーダーの対応との落差が大きすぎて、恐ろしくなる。
婦人画報.jpの連載を更新しました。こちら。
こんな時代にフォーマルウェアなんて。
なのですが。こんな時代にもこれほどすばらしいフォーマルウェアを作り続けるデザイナー、白のバリエーションをこれだけ豊かに作れる桂由美さんのようなデザイナーがいるということ。日本は誇るべきだと思います。
本文より一部抜粋↓
「世界がどのような状況にあろうと、個人の人生は続きます。人生における一生に一度の節目、かけがえのない幸福の瞬間は、丁寧に祝いたいものです。苛酷な世界の状況に無頓着でいいというわけではありません。考えなくていいわけがありません。
ただ、最悪に見える状況のなかでも、私たちは幸福を分かち合うこと、愛を育てていくこと、支え合うこと、成長することができる。そんな人間としての尊厳を、世界が苦境にあるからこそいっそう大切にしたいと思います。一生に一度の神聖な節目は、堂々と祝いましょう。大勢を招く必要はありません。感謝したいごくごく大切な少数の人たちとともに。いやむしろこの時期であれば、パートナーと二人だけ、あるいは自分ひとりだけでもいいではありませんか。新たな門出に立つことができたこれまでの努力をねぎらい、より強い未来を創る覚悟を決めるために、神聖で清らかな光を放つ白いフォーマルウェアを着て、晴れやかに祝いましょう。」
私には縁のなかったアニバーサリーではありますが、そのような幸せがあるということは理解できますし、心から祝福できます。だからこそ書きました。世界が祝賀自粛ムードであっても、どうぞ堂々と、アニバーサリーを祝ってくださいね。
桂由美さんの圧巻のデザインにはあらためて敬服します。
“We are not the same persons this year as last; nor are those we love. It is a happy chance if we, changing, continue to love a changed person.” (By Somerset Maugham)
感染症拡大防止対策のため、東京コレクションも中止となりました。各ブランドは動画でコレクションを配信したり、デジタルでルックブックを配信したりという形で、秋冬コレクションを発表しています。
ここ10年以上、毎シーズン、エッセイを寄稿してきたJun Ashida の広報誌JA誌も今シーズンは中止となりました。代わりにカタログブックが作られることになったそうです。
Tae Ashida 2020 AW デジタルブックはこちらから。全ルックをご覧いただけます。
ちなみに個人的にいちばん好きなルックはこちらでした。技術力が映えるレザーのボトム。上半身にクロスするレザーのアレンジもどこか戦士的で（！）今の時代感をとらえているように感じます。
メンズもことさら区別されることなくさりげなくちりばめられているのがいいですね。男性、女性、どちらが着てもいいデザインです。ことさらジェンダーを主張せず（そもそも問題にすらせず）、自分が着たいものを着ればいい、というのはまさに今のモード界の流れです。ユニリーバも履歴書からジェンダー記入欄をなくしてしまいましたが、モードが主導して社会を変えていくこの流れは今後ますます加速すると思われます。
ボリュームのあるテイラード型のダブルジャケットもゆとりのあるシルエットのボトムも、女性が着てもぜったいかわいいはず。
スポーツテイストのボトムは引き続き人気。黄色に黒ラインのスカートもあり。
社交シーンに着てみたい一着。
これもクール。着てみたい（自分が）。ほかにもショーの最前列で実際に見てみたかった作品ばかりです。素材の迫力はやはり生でないと実感できないところがあります。秋にはぜひショーが再開できるよう事態が収束していますように。
〇Men’s Club 5月号発売中です。
スーツ特集のなかで、Ｖゾーンについて寄稿しました。
各国が次々とロックダウンしていき、日本にも同様の危機が迫る中でこうしたファッション記事を書いていることの意味を考え込んでしまいますが、どのような状況にあっても粛々とご依頼に応え続けることもまたプロの責務と思うことにしています。
〇ザ・プリンスパークタワー東京そばの桜から見る東京タワー。刻々と世界の状況が変わっていきますが、どうかみなさまご自愛ください。
“Being your own person and standing for what you believe is a critical aspect of a good professional life.” (By Patrick Pichette)
〇 日経連載「モードは語る」から入試問題が出されました。東海大学医学部の小論文の課題に、2019年5月11日付「美徳『危険物』の時代」が使われました。受験生のみなさん、日経の連載もチェックしておいてくださいね。笑
〇 Oceans 5月号発売中です。「イノベーティブな働き方」（にふさわしいスタイル）をテーマにご依頼を賜り、コラムを書きました。
〇 ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町での仕事のあとレヴィータ。ほっとする空間です。
暗くなるとLevitaの文字と桜吹雪が映し出されます。
このカウンターから見る夕暮れの景色は最高です。東京もロックダウンの可能性が出てきました。この美しい景色も、見ることができるうちにしっかり見ておこうっと。
紀尾井町の桜。6分咲きくらい。
“Our wretched species is so made that those who walk on the well-trodden path always throw stones at those who are showing a new road.” (By Voltaire)
ゼニアから男性向けに新しいフレグランスが発売されたことにちなみ、J B press autograph にてビジネスエグゼクティブの香水に関する記事を書きました。
“Smell is a potent wizard that transports you across thousands of miles and all the years you have lived. ” (By Helen Keller)
イタリアは新型コロナの影響で生活に必要のないものの生産中止を余儀なくされておりますね。ファッションや香水なんて、「必要のないもの」の代表格でしょうか……。せめて何らかの形でイタリア製品を応援したい。がんばれイタリア。
Switch 4月号発売中です。
特集はリック・オーウェンス。フォロワーも独特の雰囲気の方々ですが、やはりデザイナーご本人も妖しい迫力がありますね。
この人はいつも堂々とありのまま。世間が漠然と決めた美醜の基準はまったく念頭にない。そこがとてもかっこいい。この人の強さ、あやかりたい。
さて、実は執筆者としてSwitchデビューの号なのですが、ミキモト×ギャルソンのパールネックレス発売にちなみ、「男に、真珠」というコラムを書きました。日経に同じテーマで書いておりますが、ボリュームは２倍以上、より時代背景を書き込んでおります。
よろしかったら本誌にてご覧くださいませ。
また、日本実業出版社のご厚意により、Switch 今月号のご意見ご感想をお寄せくださった方の中から３名様に「アパレル全史」がプレゼントされます。詳細は、本誌P.133 にてご確認ください。
カミソリ倶楽部さんのウェブサイトで「アパレル全史」をご紹介いただきました。こちらです。ありがとうございます。
カミソリ倶楽部は、シェービングの歴史と文化を保存しながら、現代的にアップデートし続けている組織です。
スーツの歴史は、実はグルーミング（ヒゲと髪型）とセットで語るといっそう面白くなります。ヘアメイクとドレスが切り離せないように、グルーミングとスーツも不可分なのです。
横浜バーニーズでもバーバーを展開するカミソリ倶楽部with ヒゲ倶楽部。
“A decent beard has long been the number one must-have fashion item for any fugitive from justice.” (By Craig Brown)
本日の日本経済新聞The STYLE で中外国島に取材した純国産ツイードの記事を書いています。
北海道ツイードの物語が始まりました。継続できるよう、ぜひ、応援してあげてください。
下の写真はChugaikunishima 1850 2020年春夏コレクションボックスです。 私もこのなかから春夏用のスーツをオーダー中です。
“I went to Cambridge and thought I would stay there. I thought I would quietly grow tweed in a corner somewhere and become a Don or something. ” (By Stephen Fry)
ラグジュアリー特集内で、ラグジュアリーの7条件を引き出してみました。
不要不急ごとにほっと一息つきたくなられましたらご覧くださいませ。
?Men’s EX 4月号で、「アパレル全史」をご紹介いただきました。
ありがとうございます。
GQ 4月号発売です。
ジェンダーフルイドが浮上してきた経緯、社会に与えた影響を解説しました。よろしかったら本誌でチェックしてみてください。
?日本経済新聞夕刊連載「モードは語る」。22日は、「メンズも飾る真珠」をテーマに書きました。
冒険家のサー・ウォルター・ローリー。
チャールズＩ世。
再掲ですが、ギャルソンモデルたち。
?安西洋之さんに「アパレル全史」をご紹介いただきました。こちらです。身に余るご紹介、光栄のいたりです。ダンディズム、スーツ史、ファッション史、イギリス王室。実はラグジュアリー研究のどまんなかを意識せずにおこなっていたのだと気づかされた思いがしています。
桂由美55周年アニバーサリーのグランドコレクション。オークラ東京、平安の間にて。
日本において洋装で結婚式をする人がまだ３％しかいなかった時代から、55回のショー。関西では33回のショー、海外では108回、おめでたい数字が並ぶアニバーサリー。
1時間半にわたるショーでは、誕生式から七五三、成人式、起業式、結婚式、結婚15周年（クリスタルウェディング）、30周年（パールウェディング）、55周年（エメラルドウェディング）……を祝うための白い衣装の展開からスタート。（ショーの写真は撮れませんでしたので、ここに掲載している写真は、展示ルームのほうで撮影した過去の傑作）。
とりわけ成人式、起業式の白いスーツのまぶしさには感動。起業式、私もやればよかった。笑 各アニバーサリー婚でもリアルなカップルが登場するんですよね。高島政宏＆シルビア・グラブ夫妻、片山龍太郎＆片山さつき夫妻、吉田喜重＆岡田茉莉子夫妻。15周年、30周年、55周年を足して100婚。なかでも55周年の吉田喜重＆岡田茉莉子ご夫妻の存在感と美しさにはやられました。自分には無縁だった幸せがそこにはあふれていて、苦労も乗り越えてこうした絆を作られたご夫婦は、ほんとうにすばらしい。
日経連載で題材にさせていただいた北斎柄のドレスも。
ドレスのレベルは海外でも引けをとらない水準になったけれど、結婚式を行う人が1970年代の半分に減った、という皮肉な現実。代わりに提案されているのが、アニバーサリー婚です。金婚式はよくおこなわれますが、それ以外でもアニバーサリーをパーティー形式で祝うのはいいことですよね。見守ってくれる周囲の方々との仲も深められる。ホテルにとってもありがたいお話。
それにしても桂由美先生のクリエーションの迫力ときたら。写真で見るよりぜひ肉眼で間近にご覧いただきたいくらいなのですが、ショーは演出もドラマティックで、毎回、あまりの美しさに涙が出るほどのレベルです。
オークラのオーキッドルーム。天井が高くてお茶も気持ちよくいただけました。
Mikimoto × Comme des Garçons
男性用のパールネックレスが発売となりました。表参道のギャルソン店舗にてお披露目会。
真珠の正統派の美しさはそのまま活かしながら、留め金や細部のアレンジにさりげなくギャルソン印が。
前衛的なギャルソンの服とピュアホワイトのミキモトパール。とても素敵です。
壮観ですね。
銀座のミキモト本店では初日ですでに数百万円分の売り上げがあったそうです。メンズを謳ってはいるものの、女性がつけてもよいですね。
男に真珠、というコンセプトを５，６年前から提案しておりましたが（『紳士の名品50』にはミキモトのピンブローチをご紹介）、ようやく時代が到来しました……。
「男に真珠」の話は近日中に２媒体で活字になります。
この日はふだんコンサバスーツ姿のミキモトの社員のみなさまも「ミキモト×ギャルソン」で装い、拝見しているだけでテンションが上がりました。
ミキモト社員のサイトウさん。全身コム デ ギャルソン。チェーンメイル風のバッグはパコ ラバンヌ、ヒールのある靴はルブタンだそうです。首元には当然、ミキモトのパールネックレスが輝いています。21世紀のルネサンス・マンという雰囲気でした。
北日本新聞別冊「まんまる」3月号が発行されました。
連載「ファッション歳時記」第101回。「経営者はなぜファッション史を学ぶ必要があるのか」。今号からレイアウトが変わりました。
新著をビジネスパーソン向けに書いた理由を列挙してみました。宣伝ぽくて恐縮です。
でもいいかげん「ファッションがテーマの本」と聞いて「スタイリングの解説本」「おしゃれ指南書」と連想される事態をとにかくどうにかなんとかしたい。それはそれであってよいのですが、ハウツーではない研究もある。不平不満を言っているだけでは現実は変わらないので、これまでファッション圏外にいらした読者にアピールしていきます。
?Lecture.
?True Blue Association. （一青会）
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?The Rise of Red Carpet Dandy. レッドカーペットのファッション特集が女性のドレスだけだった時代は過去になった。ディナージャケット（タキシード）を捨て、思い思いにドレスアップするジェンダーフルイド、ジェンダークィア。もうジェンダー云々言う方が古いことになりつつあるのかもしれません。こちらでお写真をお楽しみください。
むしろ私はもうあれこれ悩まなくていいディナージャケットだけで通したいくらいだけどなあ……笑
?
青山ブックセンターで先週の4位だそうです。多謝。
Have a nice week.
?ご存命ご活躍中の方について何かを書くと、必ずその後に新しいことが起きるので、本に書いたことが古くなってしまったと思うことがある。
「ロイヤルスタイル」で書いたハリー王子＆メーガン妃に関わることもそう。まあ、「出版された時点ではそうだったのね」と寛大な読者に事情をくみとっていただくことを願うのみ。
かといって、これ以上情報が新しくなることはほぼ考えられないという方ばかりを扱っていては鮮度が落ちる。
ジレンマです。
ジャン＝ポール・ゴルチエも引退を発表しましたね。「イノベーター」の中のゴルチエの項目は、最後に１，２行、書き加える必要が出てまいりました。増刷される際に修正できることを願うのみです。
ゴルチエの仕事の総括記事としては、こちらがよくできているのでおすすめです。「オートクチュール界のマドンナ」ゴルチエの５つの偉業。男のスカート/ タトゥーモチーフ/ ランウェイの多様性 / 下着をアウターに / トロンプルイユ。
現在、怒涛のようにジェンダーフルイドが進んでいますが、ゴルチエが男子にスカートをはかせた時には、かなりの文化的なインパクトがありました。ほんの40年ほど前のことなのに。
?Forbes Japan 谷本有香さんのご紹介で、イタリアから一時ご帰国中の安西洋之先生にお目にかかりました。衣食住にわたるイタリアのラグジュアリービジネスについてご教示いただきました。ラグジュアリーという概念をもちこむと、日本の多くの職人が救われると思う。21世紀のラグジュアリーっていうのは決して絢爛豪華のことではないのです。というような話で盛りあがる。詳しくは、来月発売になる安西先生のご本をお読みくださいね。日本でもラグジュアリービジネスに関する議論がもっと活発におこなわれてほしい。
?＜Big Thanks＞イラストレーターの綿谷寛さんが、インスタグラムで力強いコメントを寄せてくださいました。
ありがとうございます?
?The Rake が掲載してくださいました。
?アロマのスペシャリスト、平野佐和さんがウェブサイトで素敵なレビューを掲載してくださいました。
?メンズファッション評論家の林信朗さんがフェイスブックでコメントを書いてくださいました。
?ポージングディレクターの中井信之さんが、ブログとフェイスブックで読みどころを押さえたレビューを書いてくださいました。ありがとうございます。
?インスタやフェイスブックで、新刊記念講演にご参加くださった方が続々コメントをアップしてくださっております。ありがとうございます。
GQ10月号発売です。「コロナが変えるモード 未来へ移行中」というコラムを寄稿しました。お時間ゆるすときにでもご覧くださいませ。
異文化リテラシーがますます重要になっていくこと
ファッションが農業と結びつかざるを得なくなっていくこと
政治（労使関係、国際政治問題、人権）との関わりを考えることがファッションにとって必須になっていくこと、など。
LVMHプライズの審査員として初回から関わり、世界の状況を肌感覚で知る第一人者としての栗野宏文さんに世界の話を、ヨーロッパ、とりわけイタリアの実情をリアルに知る安西さんの話を、中野が聞いてまとめています。ユナイテッドアローズの商品の話には一言もふれていません。国内でのビジネスもここでは一切議論にあげていません。世界に照準を据えて、スタートアップを考える方はぜひご一読ください。