ヴァン クリーフ＆アーペル ― ハイジュエリーが語るアール・デコ」内覧会。 この館にてこのジュエリー、の壮観。 建築とジュエリーに通じ合うアールデコを堪能できる展覧会。眼福です。 詳細記事は近日中にJBpress…

翌朝は和朝食をいただき、エビアンスパでデトックス効果のあるボディトリートメントを受けました。 七色に変化するサウナも印象的ですが、トリートメントにおいてはセラピストの声のかけ方ひとつに至るまで気配りが行き届いており、深く心に残りました。 実は私はかつて5年間、あるホテルグループのコンサルタントを務め、Forbes…

EON 11月号「オヤジの本音」特集。 本音が愛される男と嫌われる男の違いについて、お題をいただきました。 秋らしい好天でございますね。 よい一日を✨

ホテルは、最高品質のものやサービスを一貫したセンスで体験できる、稀有な舞台でもあります。パレスホテル東京の JAXURY STAY は、そのひとつの完成形。 Forbes Travel Guideで日系ホテルとして初の5つ星を獲得し、以来10年連続で維持。さらにミシュランキーでも最高評価の3キーに選出されている、日本を代表するラグジュアリーホテルです。 滞在の中で、JAXURY…

本日21日付けのNikkei The STYLEでジョルジオ・アルマーニ氏を悼む記事を書きました。紙幅が許す限りアルマーニ氏の功績を凝縮して詰め込みました。 また、短い追悼記事は、共�…

キネマ旬報」10月号　ウェス・アンダーソンの最新作「ザ・ザ・コルダのフェニキア計画」を特集しています。 この映画でもカルティエ、ダンヒル、プラダ、オリバー・ピープルズの小物たちが重要な役どころとして登場するのですが、ウェスの世界観とハイブランドとの相性がよいのはなぜなのかを解説しました。 映画はオールスター・キャストでこれまで以上にウェス色全開。音楽、衣裳、小物、ストーリー、カメラワークの細部まで徹底的に作りこまれたウェスワールドに、ファンはおそらく終始ニコニコです。 キネ旬に書くのは超お久しぶりです。この雑誌にはかつて４年半、映画の連載をもっていたことがあり、そのころは一年に150本以上の映画を見ていました。あの頃の体力はどこへ。   The…

日本ビジネスプレスJapan Innovation Review誌から著者インタビューを受けました。 経営者やビジネスパーソンが、ファッションやラグジュアリーという領域から何をどのように学ぶとよいのか？　というような話を中心に。 写真撮影があったので、ヘアメイクを近くの資生堂ビルにあるShiseido…

MIKIMOTOのフレグランス＆ビューティー部門の話題。 まずはラリックとの共同作品となる香水、Fortune Leaves, Crystal Edition. 調香はアレックス・リーで、グリーンノートから始まり華やかに香りが広がり真珠の光沢のような丸みのある余韻が残る。万人に愛される気品があります。 フラコンはマーク・ラミノーで、幸運を呼ぶ四葉のクローバーが重ねられたアートピースです。…

9月4日に英国大使館で開催されたFashion＆Luxury Receptionにお招きいただきました。 伝統的な味わいをそのままに残すブランドもある一方、現代的に大胆に変革をなしとげたコットランド系のブランドが目を引きました。 とりわけナディア・アレクサンダー氏（トップ写真）が手掛けるハンコック。ハンコックといえばゴム引きの武骨な印象のあるコートのイメージが強かったのですが、ナディアはなんとそのブランドをまるごと買収。さらに工場まで買い取って、現代の女性のライフスタイルにぴったりのブランドラインを新規に立ち上げました。 服を買うのではなく、ブランドまるごと、工場まるごと買ってしまう。豪快です。イギリスでも注目の若手起業家です。 彼女自身も、スタッフの女性たちもとてもエネルギッシュで、いまのスコットランドの新しい感覚が伝わってきました。 トリッカーズのブランドロゴの上についていた、おなじみの三本羽根のマーク（チャールズ「皇太子」のマークね）、が「国王」のそれに代わっていたのも感慨深い。 ファッションはやはり地域や時代の変化を伝えてきます。 この日着ていったのは、英国ロイヤルがよく着ているコートドレスにヒントを得たテーラードスタイルのドレス（トップ写真）で、豊橋のテーラー、Shuhariさんの制作です。 On…

レクサス富山主催「新しいラグジュアリーを求めて」。初日午後は、清川北斗さん（美術作家）、釋永岳さん（陶芸家）、そして尾崎迅さん（鋳造・研磨）と登壇しました。 美はどこから生まれるのか？ 美術作家の清川北斗さんは、「無駄を削ぎ落とした機能の純化に美は宿る」と語ります。道具や工業製品にも通底する、本質だけを残す姿勢です。陶芸家の釋永岳さんは、「鋭さや脆さ、わずかな不均衡にこそ惹かれる」と言います。不完全さが生み出す緊張と余白です。鋳造・研磨に携わる尾崎迅さんは、「光と影、素材と空間、人と物の関係がつくるバランス」を重視します。機能・不完全・関係性。ここに日本的な美はたしかに立ち上がるように感じます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　（清川さんの作品） 地域との関わり方も、三者三様でした。清川さんは、「個人の原風景が造形に作用する」と話します。たとえば、河川敷のすすきや若い日のバイクの記憶が、無意識にフォルムへ刻まれていくという見立てです。釋永さんは、地元の土に固執せず、他所の土をブレンドし、最適なバランスを探ります。そのうえで、「理想は地の土×薪窯×地の食が循環する景色」と、ローカルへの回帰と循環のビジョンも示しました。尾崎さんは、高岡に根づく鋳物の分業体制という地域資源に支えられてきたと語り、「地域は作家を縛るものではなく、技術と人が重なるインフラです」と位置づけます。三者の言葉から、地域は「色を誇示する旗」ではなく、「創造を支える資源」と位置付られるように感じます。 （釋永さんの作品。一見、木に見えますが実は陶器。LEVOで用いられてブレイクしました） 企業との協働についても、重要な示唆がありました。清川さんは、「にぎやかしの一回性を避けるには、相互尊重・合意された目的・十分な対話・継続設計が不可欠です」と明確に言います。釋永さんは、「企業のノウハウを吸収できるのは自己成長の機会」と受け止めつつ、作品の軸をぶらさない姿勢を強調しました。尾崎さんは、「異なる価値観が混ざり合うことにこそ意義がある」とし、そのためにこそコミュニケーションを丁寧に積む必要があると語ります。共通するのは、コラボレーションを「双方の知を増幅し、文化に資する」ために行う、と捉えていること。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　（尾崎さんの作品） 海外での受容については、清川さんが「『日本を背負う』より、自分個人のやりたいことを追求するほうが世界で通用する」と言い切ります。個を徹底すれば普遍に通じる、という法則ですね。釋永さんは、海外の鑑賞者が強く「日本らしさ」を読み解こうとするがゆえに、「その一歩先の制作が開ける」と指摘しました。外から向けられる視線を鏡として、制作の解像度を上げていくヒントがここにあります。 では、ローカルラグジュアリーとは何でしょうか。個と地域と企業が、関係の質を上げ続ける営み、ともいえるでしょうか。その核には四つの質があると思います。 第一に「つながり（Connection）」。人と人、産地と都市、伝統と現代が編まれること。 第二に「親密さ（Intimacy）」。大量消費では得られない、あなたのための温度。 第三に「匠（Craftsmanship）」。時間と手間の蓄積がもたらす説得力。 第四に「個別認知（Recognition）」。作り手と受け手が互いに名をもって見つけ合う実感です。この四つが押さえられるとき、価格やブランド名では測れない豊かさが立ち現れます。 ローカルラグジュアリーは、遠い理想でも地方限定の郷愁でもありません。機能・不完全・関係が織りなす美を信じ、場所を資源として使いこなし、誠実な協働で「機能する文化」を育てていく。そうして初めて、地域から世界へ、世界からふたたび地域へ循環する、新しい豊かさの回路が生まれる…そんな帰結にいたったセッションでした。 Lexus…