３１日は大学の第６期プレゼミ、無事終了おめでとうの会でした。 男子学生が共同で一輪のゴージャスな薔薇を贈ってくれました。サプライズ！ 宴も終わりかけた頃、店内�…

現代ビジネスでの島地勝彦さんの連載対談、「遊戯三昧」のゲストにお招きいただきました。 前編が本日、公開されました。スポンサーがJTさんということなので、煙にまつわ…

朝日新聞３月２８日（土）夕刊。「あのとき　それから」。「パーマも指輪も全部悪」。 １９４０年の国策標語「ぜいたくは敵だ！」に関して。以下、備忘録としての抜粋です�…

Tae Ashidaショーのあと、原宿ラフォーレミュージアムでのReturn of the Rude Boyのお披露目レセプションへ。ルードボーイとは、１９５０～６０年代後半に起きた、ジャマイカ発ロンドン生まれのサブカルチャー。「やんちゃ」「不良少年」という意味ですが、移民のアイデンティティを表現した個人主義的なスタイルでもありました。 明治大学にも来てくれたスタイリストのハリス・エリオットいわく、そのココロは、「私はバッファロー・ソルジャーだ。挑戦はすべて受けて立つ」（展覧会掲示コピーより）。 レジェンドになっているＤＪ、ドン・レッツも登場。レゲエ、ソウル、カリブをロックにミックスし、ルーディーの文化をバックアップした彼は、「かっこよさは目の輝きで決まる」と。 モッズ、ロッカーズなどの「トライブ」を先駆けたルードボーイは、最初のブリティッシュ・サブカルチャーであったと同時に、もはやこれ以上新しく紹介されるブリティッシュカルチャーはおそらくない、という意味で、「最後の」ブリティッシュ・サブカルチャーでもある。 会場はルードボーイズでほぼぎゅうぎゅう詰め。Tae…

日本経済新聞広告特集１８日（水）付け　阪急メンズ　The Dandy Style　巻頭エッセイを書きました。    

伊勢丹メンズが発行する冊子「Then Gentlemen Makers」。次号の「Japanese Dandy」紹介企画で談話。チャーリー・ヴァイスのサロンにて。 後ろ左からＪＤディレクターの河合正人さん、中…

神宮前のRust Londonが改装され（なんとすべてDIY！）、渡英17年、現在はワイト島で暮らすデザイナーの内海直仁さんが3年ぶりに来日して、今日まで受注会をおこなっています。2階のメンズフロアはイギリスの新しい「クリエイティヴ・クラス」の心意気を感じさせてくれる空間になっています。 Rust…

メンズウエア解剖　その４。主にコーチマンの制服。 coachman とは、馬車の御者ですね。大きなお屋敷などでは、馬車の扉を開け閉めして、主人や客人を送迎する担当者も、コ�…

長谷川彰良コレクション、ヴィンテージ・メンズウエア解剖シリーズ　その２。シャツです。 １８８０年頃のメンズシャツ。リネン製。やはり長い。 ホームスパンのデニムシャツというかスモック。中央、そでに美しくギャザーが寄せられ、細かく目の詰まったステッチと刺繍が施されています。 これを分解した彰良氏の解説に目からうろこだったのです。このシャツはほとんど「直線」で作られた「四角い服」なのだそうです。なぜそうするかといえば、生地の無駄を省くため。一般に、シャツを作ると生地の２０～３０％は無駄になるそうなのですが、このシャツの場合、ほぼ１０％しか無駄にしておらず、ぎりぎりまで布地を有効利用している。 でも「四角い服」だと、動きにくい。そこで、首の部分や袖の部分には三角の布を当てて動きやすい工夫をするうえ、とくに動きの大きな部分には、ギャザーを寄せてゆとりをもたせる！ つまり、ギャザーはたんなる装飾ではなく、あくまで必要から生まれた工夫であるというわけですね。 to…