２４日（火）に参加したジャパン・グランド・デザイン研究会、ゼロ回を含むと第三回目。アークヒルズクラブにて。 震災以降問われている日本の社会のグランドデザイン。日本社会のあり方を見直し、どのような社会を実現すべきかを構想するグランドデザインを考え、国内外に発信していこうという研究会です。 立ち上がりのメンバーは次の通り。朝倉陽保氏（（株）産業革新機構専務取締役/COO）、池口正浩氏（（株）シーイーエスコーポレーション代表取締役社長）、加治慶光氏（官邸国際広報室国際広報戦略推進官）、柴田優氏（（株）クロスポイント・アドバイザーズ共同パートナー）、寺田豊計氏（伊藤忠テクノロジーベンチャーズ（株）取締役）、服部崇氏（経済産業研究所コンサルティングフェロー）、村上典吏子氏（映画プロデューサー）、中野。 業種はまったくばらばらなれど、枠組みを超えて思想や価値基準などをシェアして、日本の未来の創造に積極的に関わっていきたいという有志の集まりです。どこからの援助がでるわけでもない、まったくの手弁当での研究会。来てくださる講師も、趣旨を理解して、手弁当（講師報酬は出ない上に、自分の飲食代は自分で払うという…^_^;）で来てくださいます。 この日は、インダストリアルデザイナーのケン・オクヤマこと奥山清行さんをゲストスピーカーにお招きして、１００年後のデザインを考える、をテーマに実に刺激的な話をたっぷりうかがいました。詳しくは後日、開設する予定のフェイスブックページと専用ＨＰにて発信したいと思います。写真は、被災地のグランドデザインの構想を熱く理知的に語る奥山さん。 …

新年度の「ファッション文化史」開講。午前の日本語版、午後の英語版、あわせて５００人近い受講者。ほとんどの新入生は「大学でファッションって、何やるのかな～？　ファ…

私は強運の持ち主です。ついに誰もなり手がなかったのでしかたなく「くじびき選出」になった小学校のPTA役員を引き当て、その上、代表（会長職）になってしまいました。今年の初めには全く予想すらしなかった運命の急展開です。 ただでさえ片づけきれていない膨大な仕事量で溺死しそうな生活。これ以上このような重責をどうやって…と絶望で泣きそうになりましたが、降りてきたものはたぶん天からの贈り物。謹んで取り組むことにした。 本日が公務の初日で、入学式における祝辞を述べるというお仕事。ふだんレクチャーなどではまったくアガったりしないのだけれど、「物議を醸さないように」注意して作り上げた原稿を「読む」となると、いつになく緊張してしまう。あれかな、「自分を抑えよう」とか「自分でないものを演じよう」とするとアガるんだろうな。でもいい試練になった。こういうふうに自分を鍛えられる機会なんて、めったにいただけるものではない。ちなみに、スピーチ原稿は、原稿料をいただいて書くふだんの仕事よりも、はるかに気を使うことになった。 で、これまでPTAなんて一生無縁だと思っていたのでこの制度について何も知らない自分に愕然とし、考えるきっかけになりそうな本を読んでみた。まずは、山本シュウの『レモンさんのPTA爆談』（小学館）。 コミュニケーション論としても面白かった本。熱いやり方はこの方にしかできないだろうが、笑ったり感心したりしながら、多くの示唆をいただいた。 「愛する」と「甘やかす」の違いなんて、重要。「正しく愛すると、相手は人としてカッコよくなるはず。甘やかすと、逆に人としてカッコ悪くなるはず」 もう一冊は川端裕人『PTA再活用論』（中公新書ラクレ）。実際に何年かPTAを経験しながら取材を重ねてきた著者による、現状整理と問題提起本。 各地の具体的な試みなども書かれていて、今後もしばしば参考になりそうな事例多し。 ちょっとした発見だったのは、PTAが戦後GHQによってつくられたものであったということ。「上からの押し付け」。だからかくも生き生きしないのだ。 「義務」から「機会」への転換、っていうのはいい言葉だな。たしかに、やってみると、自分の幅を思わぬところへ広げることができる「機会」なのよね。 などと余裕こいたようなこと言ってる場合ではない生活なのだが(T_T)　 …

鷲田先生のレクチャーの続きです。 [E:clover]１９８０年代は、高度消費社会。それまでは、消費者の欲望にこたえればよかったのだけれど、８０年代には欲望の対象となる商品が�…

鈴木正文編集長のもとでリニューアルしたＧＱ5月号、本日発売です。 「クールな男」論、ワタクシも恥ずかしながら「ブランメル立ち」して、２ページにわたり書きつくしておりますよ。読んで頂戴。 …

ネクタイを巻きましょう、なんて言ってるその舌の根も乾かぬうちに(^_^;)、ネクタイ巻かなくてもエレガントなスタイルについてのお話です。 「フォレスティエール（forestier：森の番人）」と呼ばれるジャケットがあります。スタンドカラ−にゆったりとしたシルエット、肘パッチがついているのが特徴。 このジャケットを考案したことで有名なメゾンが、フランスの「アルニス(Arnys)」。エルメスがセーヌ川の右岸の保守的なエレガンスの象徴であれば、アルニスは、左岸の、やや進取の気風に富んだインテリのエレガンスの象徴のように見られています。 1933年、ロシアからの移民でテーラーのジャンケル・グランベールがメゾンを創設。芸術家たちが暮らすモンパルナスにも近いことが幸いして、パブロ・ピカソ、ジャン・コクトー、アンドレ・ジイド、ジャンポール・サルトルといった文化人らが集うサロンともなりました。 で、「ラ・フォレスティエール」です。1947年、当時、ソルボンヌ大学で教鞭をとっていた建築家ル・コルビジェが、「黒板に書く際に腕を上げやすく、ネクタイ不要でエレガントに見えるジャケットを」とアルニスに注文。それを受けて誕生したスタンドカラージャケットが、ほかならぬこのジャケットというわけですね。以後、これはとくに自由業のインテリ（詩人とか芸術家とか建築家とか）に愛され、人気の定番アイテムとなります。 …

フェイスブック上で遭遇した情報。「株式会社大京」さんの、営業社員の服装ガイドラインを定めたニュースリリースが公表されていた。 男性は、プレスされた白いワイシャツ（カラー、ストライプは避ける）、紺または濃いグレー、黒系のスーツ（ストライプの強いスーツはNG)、靴は黒の紐靴。ネクタイは派手すぎるものを避ける。 女性は、襟付きの白いブラウス、スーツ着用で色は紺または濃いグレーや黒系、靴はヒールが必須だけれどそれが高すぎるのはNG。 http://www.daikyo.co.jp/dev/files/20120309.pdf ニッポンの営業マンってなんでみんな同じ恰好をするのだろう？と常々疑問に思っていたのだが、これが「たいへん好印象を与える」（ほんとですか？）ガイドラインなのですね。あらためて文書でこのように示されると、はあ…と納得せざるをえないところもあるのだけれど。 これが「制服」。リクルートスーツの発想も、この延長上にあるのね。社員以上に個性を主張するわけにはいかない。まあ、着る方も、見る方も、余計なことを考えなくてよくて、その点はラクだというのはわかるけれど。女性の「制服」、襟付きの白いシャツというのは何なのだろう。いずれにせよ、日本独自で発達していった服装ルールとして、とても興味深い。いろんなことがもやもやと頭をかけめぐり中…。

人前で見せることにはなっていない、というアイテムだからこそ、見えてしまったときの衝撃は大きいものです。 サスペンダー。ブレイシズ(braces)と呼ばれることも多い、いわゆる「ズボン吊り」です。 日本では子どもや老人のもの、というイメージもあるようですが、私のイメージとしては、ジェームズ・ボンドにマイケル・ダグラス。ラリー・キングも有名だけど。どちらかといえば、男のパワーアイテムという位置づけです。 …

久々のル・パラン。一杯目に出していただいたのが、「ブリティッシュ・フェスティバル」というカクテルで、ドライジンとライムジュース、そしてドランブイ(Drambuie）が構成要素。 …