KASHIYAMAさんの動画サイトBE SUITS! 内の「服学」講師としてお招きいただき、「スーツの歴史」「世界のスーツ」について解説しました。 写真は撮影前に現場を調整するスタッフ�…

歴史家の仕事の一つは、現在の姿の本質を見極めて、「その起源をどこに置くか？」を考えること。 たとえばスーツだったらそのシステム、精神、かたちにおいてたどると少なくとも３つの起源を求めることができる。 ・1666年10月　チャールズ2世の衣服改革宣言。「この服はもう変えることはない」という美と倫理の呪いをかけた。5つの構成要素からなるスーツのシステムの起源 ・1810年代前後　ブランメルによるダンディズム。「通りを歩いていて振り返られたらあなたの装いは失敗だ」。抑制・消去・無彩色によりカット＆フィットで際立つというスーツの精神の起源。連動して高度なテーラリングが発達 ・1860年代前後　ドレスコードの厳格化により「くつろぎ」のためのラウンジスーツ誕生。ミシンの発明により大量生産が可能になりラウンジスーツが普及。スーツのかたちの起源。 細部の起源（着用マナーとかドレープの有無とか）を言い出したらさらにいろいろありますが、大きなポイントはこの３つかなあというわけで来年はスーツ（のシステム）生誕360年なのです。 *写真は2017年のロンドン取材の際に撮影　ジャーミン・ストリートを見守るブランメルの像 One…

LVMHがいま、なぜ日本にこれほど大きな注力をしているのか？ 中国市場が揺れる中、「ラグジュアリービジネスの未来」を模索するうえで、日本の文化的成熟度と消費者の洗練性が、かつてないほど重視されています。 アシュレー・オガワ・クラーク氏によるVOGUE…

イタリア製の上質な素材（リサイクル素材を含む）を中心に、王道ラグジュアリーの確かさと、静かに大胆な挑戦が共存するコレクション。 アシンメトリーなカッティングや、異素材に見える一体布地のトリック、そしてヴィンテージ感覚の色彩ミックスなど、細部にまで仕掛けが潜んでいます。着たときの心地よさ、立ち姿の凛とした美しさ。その両方を叶える服。 A…

イタリア発のフレグランス、LABSOLUE（ラブソルー）展示会。 ここのラボラトリーは、ミラノにある世界唯一のパルファムホテル（！）「マグナ・パルス」に隣接。そのホテルにある６８室の一部屋一部屋のためにスター調香師がオリジナルの香りを生み出しているというユニークなパフュームブランドです。 香水の番号は、部屋の番号とリンクしている。アメニティだけでなく、部屋のデザイン、イメージもコレクションごとに創りこまれていて、忘れがたい香りの体験を提供するのだそうです。泊ってみたい✨ 比較的ストレートな名前がついています。　15ラベンダ、23ネロリ、16ウード、など。とはいえすべてに絶妙にイメージを裏切るひねりが加えられており、上質で洗練された空気を醸成してくれます。 6月18日に発売されるのは、 7…

日経連載「ラグジュアリー・ルネサンス」の第二回。 成熟した社会においては、ブランド表示や物質的豪華さはラグジュアリーの知覚とはほど遠くなっていく。ではそれに代�…

LVMHによる日本へのてこ入れが積極性を増してますね。4月に2025年フォールコレクションを京都の世界遺産、東寺で開催したり、大阪万博のフランス館に協賛したり、村上隆とのコラボを復活させたり、ロエベの〈Crafted…

「Precious」６月号発売です。レース特集の巻頭で「レースが紡ぐ美と社会の物語」を見開き２ページにわたり書きました。 歴史的にラグジュアリーの象徴とされてきた装飾的な布ではありますが、であるからこそ、社会情勢の影響をもろに受けてきました。 奢侈禁止令の対象となり、フランス革命では迫害され、産業革命では階級闘争を激化させ、アイルランド飢饉を救い、現在のかわりゆく価値観のなかで再発見されています。レースを通して読む歴史、ほんとうに駆け足ではありますが、お楽しみいただけたら幸いです。   The…

吉田茂元首相のスーツ姿は、敗戦後の日本の外交理念と国際的な矜持を体現していた。 彼のスーツは単なる個人の趣味を超え、敗戦国・日本が再び国際社会に復帰するための、「装いによる国家戦略」であった。 吉田は戦前、駐英大使を務めた経験を持つ。1936年から1938年にかけて滞在したロンドンでは、外交儀礼のみならず、英国紳士の装いの作法を徹底して学んだ。サヴィル・ロウの仕立て文化に触れた彼にとって、スーツとは、知性・品位・信頼を象徴する「教養の外皮」であった。そこには、戦後日本が「文明国」として再出発するにあたり、欧米と対等な文化コードで交渉を行うという、深い戦略的意図が込められていた。 帰国後、吉田が愛用していたとされるのが、東京・銀座の老舗「テーラー神谷（かみや）」である。同店は明治から昭和にかけて、英国式仕立てを忠実に守り続けた名門であり、多くの政財界人や文化人が顧客として名を連ねる。吉田は、ダブルの三つ揃いスーツを好み、クラシックで重厚なラインを崩さなかった。加えて、外出時に携えたステッキや控えめなポケットチーフは、英国紳士の名残を感じさせ、敗戦直後の日本において異質とも言えるほどの威厳と洗練をまとっていた。 このような装いは、講和条約や安保条約といった歴史的交渉の場において、極めて有効な視覚的言語となった。そして、視覚におけるこの「同調」と対をなすように、吉田は言語において「ずらし」の戦略を取る。1951年のサンフランシスコ講和会議において、彼は英語を完全に操るにもかかわらず、あえて日本語で演説した。そこには「自国の言葉で主権を回復する」という強い意思が込められていた。姿は西洋の形式を纏いながら、言葉はあくまで日本語。まさに日本という国の立ち位置そのものであった。 服装により「国際社会への復帰の意思」を示し、言語により「文化的主権の堅持」を宣言する。その両方を同時に成立させることで、吉田は敗戦国・日本の再出発を強いメッセージとして打ち出したのだ。 注目すべきは、そのスーツが流行を追うものではなかったという点である。生地、ラペル、シルエット、どれもが永続性と格調を重視した選択であり、一過性の時流とは一線を画していた。混乱期にあって、吉田の装いが放った静かな重みは、国民に知的な安定感と、国家としての成熟した自己像を示すものだった。 彼の装いは、戦後日本が掲げた「外交による再建」という道のりにおいて、視覚的信頼の基盤を築いた。それは今なお、日本の政治家がスーツに込めるべき意味を問い続ける遺産でもある。 Photo:…